Возведение монолитного фундамента рекомендации специалистов


Структура статьи:

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный фундамент для дома

Фундамент – основа любого здания, от прочности и несущей способности фундамента зависит надежность и долговечность всей конструкции. Фундаменты по способу устройства бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты делают из бетона, бута или бутобетона. Выбор типа фундамента определяется конструктивной схемой здания и грунтовыми условиями.

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Главные преимущества монолитного фундамента:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность обустройства зданий и сооружений любой конфигурации и размеров.
  • Отсутствие стыков и швов на поверхности фундамента.
  • Фундамент под дом в виде монолитных плит хорошо защищает строение от проникновения в него влаги. Именно плитные фундаменты рекомендуется применять на заболоченных почвах.

Но у монолитного фундамента также есть свой недочеты:

  • Весь бетон должен быть залит за один раз, то есть необходимо заказывать сразу несколько миксеров. Лучше заказать бетона больше, а это требует лишних финансовых затрат.
  • Необходимо арендовать и заказывать специальную дорогостоящую строительную технику.
  • Если в здании есть подвал, то использовать монолитный фундамент не получится.
  • У бетона и арматуры высокая теплопроводность, из-за чего они сами по себе не способны сохранять тепло. Дополнительно придется применять теплоизоляционные материалы, которые укладываются по всей поверхности основания.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

  • Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
  • Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
  • Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Материалы для монолитного фундамента

Важно правильно подобрать бетон и арматуру для обустройства оснований сооружений. Например, бетон марки М50 и М100 для фундаментов категорически не подходят. М200 используется только для заливки фундаментных плит, если вес возводимого здания небольшой.

Бетон М300 – наиболее подходящий вариант для постройки частных малоэтажных домов, он подходит для большинства сооружений. А вот бетон марки М400 и выше применяется только в промышленном строительстве и в особо ответственных конструкциях, использовать его для сооружения коттеджей нерационально.

Арматура может быть стальной или композитной, ее задача – принятие и распределение изгибающих усилий. Для монолитных плит диаметр арматуры должен быть более 10 мм. Чем слабее грунт, тем толще должны быть стержни. На углах здания целесообразно применять арматуру диаметром около 16 мм.

Расчет монолитного фундамента под дом

На толщину фундамента влияют показатели почвы, результаты геодезических испытаний (типы грунта, уклон поверхности, глубина промерзания, наличие и отсутствие грунтовых и поверхностных вод), конструктивные и технологические аспекты проекта строительства.

Минимальная толщина фундамента составляет 15 сантиметров, но она подходит только для легких конструкций – небольшая баня, гараж, возводимых на непучинистых грунтах. Обычно толщину основания при малоэтажном строительстве принимают равной 20-30 см.

Проектом может быть предусмотрено утепление фундамента, в этом случае при расчетах нужно учитывать толщину утеплителя. Основанием морозоустойчивого фундамента является железобетонная плита.

Толщина ленточного фундамента должна быть более 35 см, при возведении зданий на сыпучих почвах следует уменьшить нагрузку на грунт путем добавления уступов (ширина около 20 см, высота – 30-40 см), обрез фундамента должен быть выше уровня земли.

Пример расчета плитного фундамента 10х10

Рассчитаем монолитный фундамент для одноэтажного дома. Исходные данные об объекте строительства:

  • Здание: жилой одноэтажный дом площадью 100 м 2 ;
  • Здание возводится из бруса толщиной 200 мм;
  • Высота стен здания равна 4 м;
  • Перегородки внутри здания выполнены из гипсокартона (общая площадь перегородок составляет 64 м 2 );
  • Крыша четырехскатная с уклоном равным 35°;
  • Пластичный грунт, в состав которого входит глина;
  • Регион, в котором ведется строительство: г. Оренбург, значения снеговой нагрузки для него равняется 240 кг/м²;
  • Перекрытия деревянные, их общая площадь составит 68 м 2 .

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо учитывать вес всех конструкций, а также ветровое и снеговое воздействие. При расчете нужно учитывать как нормативную, так и расчетную нагрузку в комплексе с коэффициентом надежности.

Для рассматриваемого примера результаты будут следующие:

  1. Нагрузка от стен: 100*160*1.1 = 17600 кг;
  2. Нагрузка от перегородок: 64*30*1.2 = 2304 кг;
  3. Нагрузка от перекрытий: 68*150*1.1 = 11220 кг;
  4. Давление от кровли: 61*2*60*1.1 = 8052 кг;
  5. Полезная и снеговая нагрузки: 68*240*1.2 + 61*180*1.4 = 17330 кг.

В сумме получаем нагрузку, равную ориентировочно 56506 кг (при этом учитывался коэффициент надежности). Ширина подошвы бетонного слоя на 20 см выступает за периметр здания. Следовательно, площадь основания составляет 1081600 см 2 . Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 56506 кг: 1081600 см 2 = 0,05 кг/см². Сопоставляем расчетные и заданные значения: Δ = 0,07 – 0,05 = 0,02 кг/см².

Масса строения рассчитывается по формуле: М = Δ*S = 0,02*1081600 = 21632 кг.

Отсюда толщина монолитной плиты фундамента для дома: t = 21632/700 = 30.9 см. Принимаем значение, равное 30 см.

Объем фундамента равен: 10.4 2 *0.3=32.45 м 3 .

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Заключение

Фундамент дома – это его основа, и от того насколько правильно и профессионально проведены работы по его закладке зачастую зависит качество всей постройки. При выборе типа фундамента надлежит учитывать тип почвы, глубину промерзания грунта, а также назначение и конструкцию будущего дома. Необходимо помнить, что стоимость фундамента может достигать 15-20% от стоимости строительства дома, и это совсем не та часть постройки, на которой стоит экономить.

Чтобы избежать возможных дефектов при строительстве, лучше доверить закладку фундамента профессиональным строителям, которые смогут более точно определить все возможные нюансы участка застройки и дать гарантию на свою работу.

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

  • Марка М200 и выше.
  • Подвижность от П-3.
  • Устойчивость к холоду F200, не меньше.
  • Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Геотекстиль или рулонный рубероид.
  • Арматура диаметром от 12 мм.
  • Вязальная проволока или сварка.
  • Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
  • Песок для песчаной подушки.
  • Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
  • Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.


Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Выбираем фундамент, разбираем ошибки. Практический опыт FORUMHOUSE

Как выбор фундамента зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод, как уменьшить воздействие сил морозного пучения, что делать с «проблемным» основанием, можно ли строить фундамент зимой.

И самое главное – как выбрать правильный фундамент под свой дом… Тема этой недели поможет вам определиться с типом фундамента, разобраться, как правильно его строить, и понять, как исправить проблемы с уже возведенным основанием дома.

Статьи:

Нюансы выбора фундамента для загородного дома. Эксперты FORUMHOUSE рассказывают о наиболее популярных типах фундамента, о подготовительных работах, об ошибках, возникающих при строительстве, и многом другом.

Материалы для строительства фундамента. Обзор интересных новинок на рынке. Винтовые сваи, новые методы гидроизоляции, дренажная система и суперпластификаторы – в этой подборке есть всё, что нужно для строительства фундамента.

Как построить фундамент зимой – рекомендации от экспертов FORUMHOUSE. Многие думают, что возведение фундамента зимой – это невозможная или – в лучшем случае – трудновыполнимая задача. Поэтому стройку «замораживают» до нового сезона. Оправдан ли такой подход? Разбираемся с экспертами.

Готовим МЗФЛ по рецептам форумчан. Малозаглублённый ленточный фундамент – одно из самых распространённых оснований для дома. Этот фундамент подходит как для облегчённых конструкций, например, каркасных домов, так и для тяжёлых каменных строений, например, из арболита. Но, несмотря на ряд достоинств, МЗФЛ требует вдумчивого и ответственного подхода к каждому этапу своего возведения.

Песчаная подушка под ленточный фундамент – нужна ли она? Одни строители полагают, что песчаная подушка необходима во всех случаях, другие – что только при определённых условиях, а в некоторых случаях и вовсе вредна. Сыпать песок или нет – изучаем советы участников FORUMHOUSE.

Правильная опалубка для фундамента. Наиболее частые проблемы при заливке фундамента – частичное разрушение или распирание опалубки, локальные протечки бетонной смеси. Как этого избежать? Воспользуемся практическим опытом форумчан.

Разметка фундамента под дом. Рассказывают форумчане. С чего начинается разметка фундамента, как избежать ошибок и проверить геометрию фундамента – разбираемся вместе с FORUMHOUSE.

Видео:

Фундаменты: отвечаем на ваши вопросы. Прошлые выпуски, посвященные фундаментным работам, вызвали у зрителей вопросы, на которые герой роликов Глеб Тихонов с радостью согласился ответить. Также он проведет небольшой ликбез по видам фундаментов.

Фундамент «коробчатая плита». Коробчатая плита, или, как ее еще называют, монолитная фундаментная платформа – это новый тип фундамента. Он является прекрасной альтернативой фундаментных плит с ребрами вверх и практически любых других оснований дома. Расскажем подробно об этой конструкции.

Арматурные работы. Нюансы от специалиста. В монолитных работах одной из самых важных составляющих является армирование. Арматурные работы подразумевают собой целый комплекс работ, отличающихся друг от друга в зависимости от конструкции.

Дренажные работы на участке. Специалист делится своими знаниями в области дренажных работ, рассказывает, для чего они проводятся, какие виды дренажа бывают, предупреждает о возможных трудностях и наглядно показывает способы отведения воды с участка.

Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента. Рекомендации специалистов. С помощью специалистов разберемся с важными нюансами при строительстве фундаментов на примере свайно-ростверкового. Некоторые рекомендации будут полезны и при строительстве других типов фундаментов.

УШП. Утеплённая Шведская Плита. Одно из самых актуальных направлений в строительстве и конкретно фундаментах – это так называемая Утеплённая Шведская Плита. Специалисты и производители специализированных материалов подробно рассказывают об этой технологии.

Фундамент «монолитная плита». Один из самых популярных видов фундамента – монолитная железобетонная плита. Не случайно, благодаря жёсткой конструкции, это надёжная и практически универсальная основа для дома.

Тема на форуме:

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет. Когда на участке – солидный перепад высот, от любимого многими УШП и полов по грунту имеет смысл отказаться: выравнивание участка выльется в копеечку. В таком случае выходом станет столбчатый мелкозаглубленный фундамент на опорных подошвах.

Фундамент из покрышек. К б/у покрышкам относятся по-разному: кто-то – с предубеждением, а кто-то с интересом, тем более, что из этого зачастую дарового материала можно делать не только цветники, но даже основание для дома. Все нюансы такой стройки форумчане обсуждают в одной из популярнейших тем форума.

Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах. Какой фундамент подойдет для слабонесущих грунтов, как правильно делать отсыпку, нужно ли делать отмостку – опытные форумчане отвечают на самые разные вопросы.

Инженерно-геологические изыскания. Возводить фундамент без предварительного исследования состава почвы и уровня залегания грунтовых вод – понадеяться «на авось». Это чревато проблемами с фундаментом и домом в дальнейшем. Что нужно знать о своем участке еще до строительства, обсуждается в этой теме.

Фундамент не выдержал. Сделал фундамент – вроде все в порядке. Но через какое-то время в нем, да еще и по всей стене дома, появились трещины. Почему так случилось, и можно ли решить эту проблему, пользователи FORUMHOUSE обсуждают здесь.

Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта. Не все строят дом самостоятельно – покупают участок уже с готовым строением, а иногда – проблемным. Что делать в этом случае – ломать? А если достаточно просто переделать фундамент? Как поднять дом, чтобы отремонтировать или заменить уже готовый фундамент – форумчане делятся своим опытом.

Как проверить качество бетона? К сожалению, сейчас, нанимая строителей или покупая материалы, мы не всегда можем быть уверенными в качестве товара или услуг. Какой бетон годится для фундамента, и как проверить его качество – в этой теме.

Монолитный фундамент для дома — особенности и типы монолитных фундаментов

Среди них монолитные фундаменты для домов выделяются особо привлекательными функциональными характеристиками. Выбирая такой вид опоры для своего здания, хозяин строительного участка делает мудрый выбор, поскольку оно будет стоять очень долго даже при самых ужасных погодных условиях. Столь прочная основа будет очень надежной, она подходит для всех видов строек и для любого климата.

Особенности монолитного фундамента

Популярный среди строителей, монолитный фундамент является цельной монолитной плитой, занимающей всю квадратуру здания. Она лежит на песчаной подушке, которая для повышения срока работы фундамента иногда укрепляется еще и мелкими камнями. В состав раствора принято добавлять гидроизоляционную и теплоизоляционную добавку, которые помогают продлевать срок эффективной службы фундамента, а значит и всего дома. Эти добавки также не допускают деформацию плиты, которая может быть вызвана изменениями температуры и прочими погодными сюрпризами.

Как и все остальные технологии современного строительства, фундамент монолитный железобетонный имеет положительные и отрицательные стороны, причем по количеству первых намного больше. Основные его плюсы:

  • Количество денег для возведения конструкции снижаются за счет того, что она не нуждается в подготовке. Технология ее возведения проста, с ней легко разберется даже новичок строительной сферы. Затраты на технику и инструменты также будут небольшими, их нужно немного.
  • Монолитный фундамент совершенно не боится явлений, происходящих в почве под ним с наступлением морозов. Поскольку бетонная плита является цельной, то при небольшом поднимании грунта поднимается вместе с домом. Таким образом, даже при небольших землетрясениях вы сможете не беспокоиться о сохранности несущих стен дома. Это плюс монолитного фундамента важен для тех людей, которые проживают вблизи аэропортов и железнодорожных трас. Бесконечная вибрация дома возле таких объектов будет чувствоваться лишь немного и не приведет к трещинам в стенах.
  • Высокой прочности этот фундамент достигает за счет отсутствия на плите швов и стыков.
  • Если для своей постройки вы выберете монолитный фундамент, то сэкономите деньги еще и на стоимости монтажа пола. Такая плита уже является полноценным полом, на который можно положить напольное покрытие.

Среди минусов этого фундамента лишь отсутствие подвала и погреба в таких домах и невозможность построить здание с таким фундаментом, если участок имеет уклон.

Виды монолитных фундаментов

Современные монолитные фундаменты для домов являются цельными конструкциями, залитыми на строительном участке. Они очень прочны за счет своей цельности и служат долго и эффективно. Такая основа дома способна обезопасить его от любых сюрпризов грунта и внешней среды.

По виду конструкции на сегодняшний день есть такие типы монолитных фундаментов:

  • Монолитно-ленточный. Такой фундамент устанавливается только по периметру здания и под каждой его несущей стеной. Он имеет отличные функциональные возможности. Такой фундамент не просто прочный и надежный, он позволяет построить дополнительные помещения на цокольном этаже здания.
  • Столбчатый. Во время установки такого фундамента, устанавливаются столбы в тех местах, где по проекту в доме планируется наибольшая нагрузка. Это обычно углы и пересечения стен. Такой фундамент имеет самую доступную стоимость возведения, но показатели его надежности и прочности не слишком высоки.
  • Сплошной фундаментмонолитная плита. Строят его под всей квадратурой здания. Он имеет самую большую площадь, с легкостью выдерживает огромные нагрузки и «дыхание» почвы. Именно такой фундамент нужно возводить в домах, которые строят на территориях с большим количеством грунтовых вод и пучинистой почвой. Фундамент – монолитная плита известен как «плавающий» фундамент, поскольку он поднимается целиком вместе с домом, если под ним приподнимается шар земли. При этом целостности здания ничего не грозит, как и безопасности жителей внутри него.

Для создания таких фундаментов существует три подходящих строительных материала. Это железобетон, бутобетон и бетон. Все эти материалы имеют свои преимущества и разную стоимость. Каждый из них очень эффективен при строительстве зданий с небольшой этажностью, которые возводят на неоднородной почве, богатой сюрпризами.

Как точно рассчитать толщину фундамента?

Цельная плита для монолитного фундамента ставится на подушку, высыпанную из песка. Правильный угол будущих опор – 90 градусов. Фундамент монолитный железобетонный крайне нежелательно возводить на участках, которые расположены даже под незначительным уклоном. Надежность постройки в таком случае гарантировать нельзя. Поэтому, если ваш строительный участок имеет небольшой уклон, либо выберите другой тип фундамента для будущего здания, либо закажите несколько машин земли и выровняйте площадку.

Строительство такого фундамента можно условно разделить на несколько несложных этапов:

  • создание песочной подушки;
  • закладывание двух гидроизоляционных линий бетона;
  • опалубка деревянными элементами;
  • армирование сеткой;
  • заливание последнего слоя бетона;
  • уплотнение его.

Закончив все эти работы, нужно остановить на время строительный процесс, чтобы бетон просох полностью и обрел свою прочность. Если вы хотите увидеть собственными глазами, как правильно выполнять каждый этап такого строительства, посмотрите про монолитный фундамент видео, расположенное внизу этой страницы. Не потратив на это много времени, вы увидите тонкости и нюансы этой строительной технологии и определитесь, подходит ли она для вашего строительства.

Толщина монолитного фундамента определяется после того, как вы получите точную информацию о типе грунта под ней. Поскольку для каждого типа почвы есть свой лимит нагрузки, это нужно учитывать при заливании бетонной плиты. Кроме состояния грунта, на параметры плиты влияют особенности будущего здания, а именно:

  • его этажность;
  • его квадратура;
  • наличие в нем балкона или мансарды;
  • из какого материала он будет построен (тяжелого или легкого);
  • вес мебели, бытовой техники и других дополнительных элементов.

Еще один важный фактор, от которого зависит толщина монолитного фундамента – это климат местности, в котором строится дом. Преобладающие погодные условия, скорость и частота ветров и сезонные проявления – все это очень важно учесть, чтобы правильно сделать расчеты. В большинстве случаев, если расчет монолитного фундамента нужен для гаража, небольшой хозяйственной постройки или бани, толщина его плиты составляет десять сантиметров. Для домов, в которых планируется постоянное проживание, нормальной является толщина монолитного фундамента в 25 сантиметров.

Если вам нужна помощь специалиста, чтобы правильно определить толщину монолитной плиты для вашей стройки, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой», с которыми можно связаться с помощью нашего сайта. Они часто возводят монолитный фундамент под ключ и отлично знакомы со всеми подводными камнями и нюансами этого процесса.

Выбор редакции:  Все о приспособлениях для болгарки

Опытные архитекторы смогут не только просчитать необходимую толщину плиты для тех условий, в которых находится ваш строительный участок, но и посоветуют, как это правильно сделать. Если же вы не уверены в своих силах и желаете сэкономить время, всегда можно доверить монтаж фундамента для своего дома нашим специалистам. Они идеально выполнят поставленную задачу и гарантируют долговечность и прочность результата своего труда.

Основные моменты строительства монолитного фундамента

Если вы решили построить фундамент для своего дома собственными руками, помните о таких моментах:

  • Котлован, который вы роете для будущего фундамента, по ширине должен на 5 метров превышать ширину будущего дома. По форме он должен напоминать прямоугольник, а каждый его угол должен иметь 90 градусов.
  • Еще на подготовительном этапе строительства нужно определиться со всеми коммуникациями будущего здания и подвести их. Если это не сделать сразу, потом будет очень тяжело пробить бетонную плиту, чтобы сделать отверстия для канализации и водопровода. К тому же, это негативно скажется на безопасности и надежности строительства, если целостность фундамента будет нарушена.
  • Когда будете делать гидроизоляцию монолитного фундамента, используйте рулонные материалы, укладывая их двумя слоями с нахлестом. Перед этим желательно залить тонкий слой раствора на подушку из песка. Не забывайте, что изолировать от воды нужно не только низ фундамента, но и его боковые стороны. Чтобы весенние снега, которые постоянно оттаивают и замерзают снова, не испортили структуру плиты, вокруг нее сооружается бетонная отмостка.
  • Опалубка для монолитного фундамента закрепляется с помощью специальных опорных столбов.
  • Для армирования нужно найти пруты с диаметром в 12 миллиметров. Те места, где они пересекаются друг с другом, нужно связать проволокой. Производить армирование нужно в два слоя.

Замечательные функциональные показатели монолитного фундамента гарантируют надежность, прочность и долговечность вашему зданию. Чтобы соорудить такую основу для своего дома, придерживайтесь всех вышеуказанных рекомендаций, либо обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты

Проектирование любого капитального строительства начинается с выбора фундамента, потому что прочность и долговечность сооружения в значительной мере зависит именно от качества его основания. Самым распространенным является монолитный фундамент, в законченном виде представляющий собой сплошной однородный камень, который способен выдерживать, в зависимости от своей массы, значительные статические нагрузки. Естественно, что затраты на его создание должны соответствовать тому зданию, которое будет на нем возводиться.

Устройство монолитного фундамента

После окончания работ по закладке такого типа основания здания, всю площадь под сооружением будет занимать однородная конструкция. Эти особенности конструкции монолитного фундамента нужно учитывать еще на стадии проектирования, потому что после окончания строительства устройство под зданием, например, подвала будет сопряжено с большими трудностями.

Работа по устройству монолитного фундамента является довольно простой, хотя и кропотливой и трудоемкой, задачей.

Расчет толщины и площади фундамента

При этом учитывается:

  • тип грунта, на котором ведется строительство;
  • вес всех стройматериалов, необходимых для возведения дома;
  • климатические особенности и сезонные изменения погоды (температурный режим, ветровые нагрузки на строение, осадки, скорость таяния снегов и прочее);

В общем виде можно дать совет: для обычных хозяйственных построек и гаражей чаще всего бывает достаточной закладка фундаментных плит толщиной в 10 см, а для одноэтажных жилых домов – в 25 см.

Земляные и подготовительные работы

  • вырывается котлован, размеры которого должны быть на 0.5 метра больше, чем длина и ширина будущего здания;
  • дно котлована выравнивается и котловану придается вид строгого прямоугольника;
  • производится засыпка, заливка водой и утрамбовка подушки из песка и гравия;
  • проводится расчет и подводка коммуникаций (канализация, водо- и газопроводы), так как после закладки железобетонной плиты их подвести к зданию будет довольно трудно.

Устройство гидроизоляции

  • гидроизоляционные листы кладут внахлест и в два слоя;
  • желательно перед покрытием гидроизоляционными листами дно котлована залить тонким слоем бетона;
  • также проводится гидроизоляция боковин с использованием битумных мостиков;
  • создается бетонная отмостка во избежание затекания дождевой и талой воды под тело фундамента.

Не приятными особенностями, как бетона, так и железобетона является то, что они обладают высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Поэтому желательно в бетонный раствор дополнительно вносить тепло- и гидроизолирующие добавки.

На видео ниже описан весь процесс:

Устройство опалубки

  • для опалубки используются доски от 2 см толщиной и больше; они закрепляются на опорных столбах, забитых в грунт по периметру котлована;
  • проверяются углы прямоугольника и длины диагоналей, чтобы прямоугольник будущей бетонной плиты был правильным.

На этой стадии закладки необходимо определиться – из чего будет состоять монолитная конструкция основания здания:

  • из сплошного железобетона;
  • из сплошного бетона; или
  • из стандартных, изготовленных промышленностью плит?

В первом случае необходимо произвести устройство армировочной сетки будущей плиты основания здания прутами диаметром 12 – 16 мм. (При строительстве промышленных и многоэтажных сооружений используется и более мощная арматура). В местах пересечения пруты соединяются специальными хомутами или свариваются.

Металл не должен соприкасаться с гидроизолирующими листами. Под арматурную сетку нужно подкладывать специальные или самодельные резиновые пятаки.

Заливка бетоном котлована плиты сооружения

Работы по заливке бетона необходимо проводить при положительной температуре воздуха.

Полное затвердение монолитной конструкции толщиной 25 см происходит за 25–28 дней, а на 80% — за 10–11 дней. Если устанавливается чрезмерно сухая и жаркая погода, то желательно проводить дополнительное увлажнение поверхности бетонной смеси, чтобы ее поверхность при интенсивном испарении влаги не растрескивалась.

Плюсы и минусы фундаментной плиты

Недостатки монолитной конструкции основания сооружения являются продолжениями преимуществ и особенностей ее устройства.

Преимущества

  • практически не требуется проводить подготовительные работы, что значительно уменьшает сроки строительства сооружения;
  • устройство надежного основания здания не требует особой квалификации от рабочих и специальных инструментов и техники;
  • на массивное однородное основание здания не влияют сезонные температурные колебания в грунте;
  • максимально возможная прочность и долговечность мономорфной конструкции, которую неимоверно сложно подвергнуть деформации, так как она не имеет сочленений;
  • можно сэкономить на устройстве пола в сооружении, потому что сама плита является полом.

Посмотрите про все преимущества плиты на видео:

Рекомендации по возведению бетонного фундамента

При всех видах фундаментов сегодня, строители предпочитают всё же монолитный тип. Потому что, то, что цельно, всегда будет более прочным, нежели что-то составное. Строительство в этом случае имеет и свои плюсы, свои минусы. Отметим, что на монолитной плите строятся даже небоскребы.

Монолитный фундамент пример

Нюансы, которые следует учитывать при возведении

Основная цель фундамента — выдержать вес постройки. Недаром синонимами этого определения являются слова «основа», «базис». Поэтому важно учитывать материал, который будет использоваться при строительстве: при постройке одноэтажного деревянного дома достаточно будет столбчатого фундамента, который в свою очередь, не подойдет для строительства кирпичных или бетонных многоэтажных домов.

Далее необходимо учитывать тип грунта и то, насколько сильно он омывается подземными водами. Чем больше он подвергается негативному воздействию грунтовых вод, тем больше вероятность его скорейшего оседания, заваливания и прочих неприятных моментов. Также следует учитывать тот факт, что при впитывании лишней влаги в фундамент есть риск «вздутия», который возникает при замерзании этой влаги. Последствиями могут быть постепенное оседание дома под землю.

Постройки на прочном фундаменте

Немало и других тонкостей существует при возведении основы своими руками. Перечислим лишь некоторые:

  • выкапываемый грунт должен вывозиться в специально отведенное место. Не стоит бросать его посередине строительной площадки, даже в том случае если он планируется использоваться повторно, например, для оформления газонов или клумб;
  • рыть котлован необходимо с самого труднодоступного места — это позволит сэкономить силы и увеличить производительность труда;
  • для того чтобы убедиться, что котлован имеет прямые углы, необходимо замерить диагонали — они должны быть равны;
  • Ну и напоследок, позаботьтесь об охране строительных материалов от краж и укрытии их от непредсказуемых погодных условий.

Монолитные бетонные основания: видео инструкция

Монолитная плита – это основание, которое может выдержать нагрузку от веса даже тяжелого многоэтажного здания. Даже если грунт на вашем участке подвижный, весной вспучивается вследствие перенасыщения грунтовыми водами, здание на монолитном основании не будет деформироваться, так как будет совершать микро-движения вместе с почвой.

Виды бетонных оснований

Фундамент бетонный может быть ленточного, буронабивного и столбчатого типа.

Схема конструкций распространенных видов фундамента: плитный; ленточный; столбчатый; свайный.

Рассмотрим виды фундаментов по порядку.

Основание ленточного типа нашло наиболее широкое применение в строительстве частных домов и строений. Выбор конструкции такого типа полностью оправдан для строительства на устойчивом грунте. В случае же строительства на слабых и неустойчивых грунтах более целесообразно будет использовать столбчатый или буронабивной фундамент.

Бетон под фундамент в случае с ленточным основанием позволяет создавать конструкции различные по своим поставляющим. Бетонные основания бывают следующих типов: монолитно-блочные, железобетонные, смешанные, блочные и монолитные. Кроме того, ленточные бетонные фундаменты отличаются по глубине залегания. Так, например, мелкозаглубленные основания имеют глубину 30/60 см, заглубленные – 60/120 см, и существуют также бетонные основания в форме цоколя зданий.

Ленточные бетонные фундаменты так называются из-за особенностей своей конструкции, которая несет на себе все внутренние несущие перегородки и наружные стены.

Наиболее распространенным и надежным является ленточное основание, для создания которого используется армированный бетон под фундамент.

Свайный фундамент более надежен, если грунтовые воды находятся близко от поверхности почвы.

Буронабивной бутобетонный свайный фундамент в современных условиях, когда арматура доступна по всей территории страны и продается по вполне доступным ценам, может быть использован в целях экономии времени и денег при строительстве домов в тех местах, где имеется возможность приобрести недорогой камень. Рациональнее всего использовать бетон под фундамент такого типа при строительстве на полутвердых, твердых и тугопластичных глинистых грунтах (суглинки, супеси, глины). Фундамент возводится из коротких буронабивных бутобетонных свай.

На сегодняшний день основания из бетона являются самыми экономичными из всех доступных. Бетон под фундамент такого типа используется при возведении каркасных и деревянных зданий, бань, а также под веранды и в качестве опоры под крыльцо.

Столбчатый фундамент из бетона напоминает описанный выше свайный и применяется в тех случаях, когда глубина заложения столбчатого фундамента составляет больше одного метра и выполнить его возведение из мелкоштучного материала сложно. В случае если при устройстве отверстий в земле данные отверстия не будут наполняться грунтовыми водами, фундаменты из бетона такого плана можно выполнять с монолитной опорной бетонной плитой.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько категорий. Самый известный – плитный тип. Этот тип так же делится на простой плиточный и плиточный на ленте. Последний, кстати, стабильно наращивает популярность за границей. Но относительно возведения здания, лучше всего себя пока зарекомендовала простая монолитная сплошная плита.

Основное отличие монолитного фундамента в глубине промерзания грунта – его можно устанавливать как ниже, так и выше глубины промерзания. Это позволит сэкономить и объем работ, и стройматериалы. Что, кстати, говорит и о большой устойчивости к температурным изменениям.

Монолитный фундамент представляет собой огромную плиту из железобетона, которая, в свою очередь, заглублена в землю. Стены как внутри, так и снаружи выстраиваются полностью на этой плите. При помощи равномерно распределяющейся нагрузки на площадь земли – то и давлению непосредственно на грунт минимальное. Это можно сравнить со снегом и лыжами. В простой обуви человек, идущий по снегу, проваливается, а если он в лыжах – то нет.

Устройство монолитного фундамента настолько универсальное, что подойдет и для торфяников, болот. Самое важное, что в постройке данного фундамента ошибки исключаются. И своими руками его сделать – так же достаточно просто. Потому что земельные работы – минимальны, подвальные этажи вовсе исключаются в данном случае.

Если и еще один вид цельного плитного фундамента – монолитно-столбчатый. Он делается для сооружений малых, с легким весом. В принципе, это всего лишь сооружение из ростверка и скрепленных им столбов. Но монолитный фундамент ленточного типа с допущением подвального помещения выдержит вообще всё что угодно. Погодные воздействия ему так же безразличны. Просадка не страшна. Передвижения грунта – игнорируются. Данная полоса железобетона тянется вдоль всего периметра дома. Бывает она как заглубленной, так и малозаглубленной. Последнее больше подходит для деревянных зданий, а заглубленный вариант больше подойдет для тяжелых сооружений из кирпичных блоков разного рода.

Устройство монолитного фундамента

Технология строительства монолитного бетонного фундамента вкратце:

Монолитный бетонный фундамент может представлять собой просто цельный железобетонный массив на песчано-гравийной подушке, а может формироваться как многослойный «пирог». Прежде чем будет начато строительство монолитного фундамента, по технологии строительства, на дно котлована укладывают не только песок, гравий и щебень, но и гидроизолятор, геотекстиль, пенополистирольный утеплитель и т.д. На армирующий каркас монолитного фундамента может сразу монтироваться система электрического обогрева полов. В результате получается плита с отличными энергосберегающими характеристиками.

В среднем толщина монолитного фундамента составляет 25-50 см в зависимости от габаритов здания и общего веса всех его конструктивных элементов. Армирующий каркас закладывается таким образом, чтобы до верхней и нижней кромок плиты оставалось по 5-7 см.

Планируя рытье котлована для такого фундамента, следует быть готовым к тому, что глубина ямы будет намного превышать высоту железобетонной плиты. Для того чтобы фундамент был действительно надежным, он должен стоять на прочном основании, поэтому котлован выкапывают глубиной около 2 метров, после чего формируют подложку, чередуя плотные слои крупного песка и гравия.

Для заливки фундамента потребуется опалубка. Ее изготавливают из опорных деревянных брусков или арматурных прутков и щитов из досок или ДСП. Опалубку тщательно подпирают снаружи, чтобы она не разрушилась под сильным распирающим воздействием бетонного раствора.

Оптимальный подход к выбору материала для монолитного фундамента – уже готовый раствор марки М300, который доставят на ваш участок в бетоновозе. Иногда для возведения бетонного фундамента используют готовые железобетонные плиты, но конструкция не получится 100-процентно прочной и неподвижной, если в работах будет задействовано более одной плиты. Стоимость строительства монолитного фундамента будет зависеть от качества вышеописанных материалов и правильного расчета.

Как возвести бетонный фундамент своими руками?

Фундамент является основанием для всех остальных элементов конструкции зданий: наружных и внутренних стен, межэтажных перекрытий, кровли. В зависимости от функционального назначения постройки, ее габаритов, общего веса выбирается фундамент из дерева, камня, кирпича, бетона, стали. В последнее время довольно популярным стал и фундамент из пеноблоков. Тем не менее, если планируется возведение каких-либо построек без привлечения профессионалов, владельцы дачных и загородных участков чаще всего используют бетонный фундамент и бетонные блоки, размеры которых могут быть разными. Такой фундамент под баню, беседку для отдыха или летнюю кухню является своего рода «классикой», традиционным подходом, который уже давно доказал свою эффективность.

Различают бетонные конструкции нескольких типов:

Все они встречаются в современном загородном строительстве достаточно часто, поэтому расскажем подробнее о характерных чертах каждого типа фундамента.

Монолитные бетонные основания: видео инструкция

Монолитная плита – это основание, которое может выдержать нагрузку от веса даже тяжелого многоэтажного здания. Даже если грунт на вашем участке подвижный, весной вспучивается вследствие перенасыщения грунтовыми водами, здание на монолитном основании не будет деформироваться, так как будет совершать микро-движения вместе с почвой.

Технология строительства монолитного бетонного фундамента вкратце:

Монолитный бетонный фундамент может представлять собой просто цельный железобетонный массив на песчано-гравийной подушке, а может формироваться как многослойный «пирог». Прежде чем будет начато строительство монолитного фундамента, по технологии строительства, на дно котлована укладывают не только песок, гравий и щебень, но и гидроизолятор, геотекстиль, пенополистирольный утеплитель и т.д. На армирующий каркас монолитного фундамента может сразу монтироваться система электрического обогрева полов. В результате получается плита с отличными энергосберегающими характеристиками.

В среднем толщина монолитного фундамента составляет 25-50 см в зависимости от габаритов здания и общего веса всех его конструктивных элементов. Армирующий каркас закладывается таким образом, чтобы до верхней и нижней кромок плиты оставалось по 5-7 см.

Планируя рытье котлована для такого фундамента, следует быть готовым к тому, что глубина ямы будет намного превышать высоту железобетонной плиты. Для того чтобы фундамент был действительно надежным, он должен стоять на прочном основании, поэтому котлован выкапывают глубиной около 2 метров, после чего формируют подложку, чередуя плотные слои крупного песка и гравия.

Для заливки фундамента потребуется опалубка. Ее изготавливают из опорных деревянных брусков или арматурных прутков и щитов из досок или ДСП. Опалубку тщательно подпирают снаружи, чтобы она не разрушилась под сильным распирающим воздействием бетонного раствора.

Оптимальный подход к выбору материала для монолитного фундамента – уже готовый раствор марки М300, который доставят на ваш участок в бетоновозе. Иногда для возведения бетонного фундамента используют готовые железобетонные плиты, но конструкция не получится 100-процентно прочной и неподвижной, если в работах будет задействовано более одной плиты. Стоимость строительства монолитного фундамента будет зависеть от качества вышеописанных материалов и правильного расчета.

Ленточный фундамент из бетона

Главное отличие ленточных конструкций от монолитных – возведение фундамента только под несущими стенами здания (наружными и внутренними), в то время как железобетонная плита представляет собой единый массив, расположенный под всем сооружением.

Чтобы осуществить строительство ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента для дома своими руками , роют не котлован, а траншеи, местоположение которых соответствует планировке стен будущего здания. Траншеи должны иметь глубину и ширину на 20-30 см больше, чем соответствующие параметры фундамента. Запас глубины необходим для формирования песчаной подложки, а запас ширины – для удобства монтажа опалубки и более надежного заглубления фундамента в грунт.

Высота ленточного фундамента в среднем – 50-70 см, толщина – от 30 до 50 см в зависимости от материала для возведения стен (если хотите что бы ленточный фундамент стоял долго).

Как и в случае с монолитными основаниями, для заливки ленточных конструкций необходима опалубка и армирующий пояс.

Свайный фундамент из бетона (видео)

Фундамент на сваях – идеальное решение для строительства на склонах, а также на нестабильных грунтах, характеризующихся повышенной влажностью. Сваи могут быть:

  • забивными – уже готовые железобетонные элементы с заостренным нижним концом, которые при помощи спецтехники забиваются в грунт;
  • набивными – сваи, которые формируются из бетона и армирующего каркаса в заранее подготовленной скважине;
  • винтовыми – металлоконструкции в виде полой трубы с острым наконечником, на котором расположена резьба или лопасти. Полость трубы заполняется бетоном после заглубления сваи в грунт.


Во всех трех перечисленных видах свай так или иначе используется бетон. Преимущество таких железобетонных опор – в их надежном креплении в глубинных слоях почвы, расположенных ниже уровня промерзания и характеризующихся повышенной плотностью.

Сваи устанавливаются под всеми углами здания, а также под местами пересечения стен и другими узлами, создающими большую нагрузку на фундамент. Глубина скважины под сваю может составлять до полутора метров в зависимости от уровня промерзания грунта и веса здания. Первые 20-30 см от дна занимает песчано-гравийная подложка. Далее в яму устанавливается асбестоцементная труба или самодельная опалубка из рубероида, свернутого в трубку. Внутрь трубы помещается армирующий каркас из арматурных прутков и стальной проволоки, а затем производится заливка бетонного раствора. Все сваи объединяются в цельную конструкцию бетонным ростверком, технология возведения которого схожа со схемой строительства ленточного фундамента.

Итак, теперь вы знаете, каким может быть фундамент из бетона. Чтобы решить, какой из типов вам наиболее подходит, проанализируйте такие показатели, как вес постройки, ее габариты, особенности грунта и рельефа участка. Только после этого можно принимать решение в пользу того или иного вида бетонных оснований.

Инструменты для возведения

Для устройства бетонного основания понадобятся следующие инструменты:

    • кувалда;
    • совковая лопата;
    • грабли;
    • выравнивающая рейка;
    • бетономешалка (или совковая лопата и корыто);
    • кельма каменщика;
    • расшивка;
    • болгарка;
    • зубило с защитой для рук.

Ленточный фундамент из бетона

Главное отличие ленточных конструкций от монолитных – возведение фундамента только под несущими стенами здания (наружными и внутренними), в то время как железобетонная плита представляет собой единый массив, расположенный под всем сооружением.

Чтобы осуществить строительство ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента для дома своими руками , роют не котлован, а траншеи, местоположение которых соответствует планировке стен будущего здания. Траншеи должны иметь глубину и ширину на 20-30 см больше, чем соответствующие параметры фундамента. Запас глубины необходим для формирования песчаной подложки, а запас ширины – для удобства монтажа опалубки и более надежного заглубления фундамента в грунт.

Высота ленточного фундамента в среднем – 50-70 см, толщина – от 30 до 50 см в зависимости от материала для возведения стен (если хотите что бы ленточный фундамент стоял долго).

Как и в случае с монолитными основаниями, для заливки ленточных конструкций необходима опалубка и армирующий пояс.

Рекомендации по возведению фундамента

После того как вы определились с типом фундамента, который будет использоваться при строительстве, должна быть использована соответствующая инструкция. Мы приведем пример пошаговых действий, выполняемых при возведении ленточного фундамента, так как этот тип является наиболее популярным при постройке частных домов.

Подготовка участка к строительству

  1. Уборка мусора, подготовка территории. На этом этапе необходимо избавиться от сорняков, кустарников, деревьев. Выровнять землю при помощи бульдозера.
  2. Разметка территории. Здесь очень важно не ошибиться в размерах и ровности сторон. Все углы должны быть прямыми, то есть равными 90 градусам. По периметру устанавливают арматуру и натягивают толстую, прочную леску.
  3. Земляные работы. Приступаем к рытью траншей. Очень важно учитывать глубину промерзания, рыть необходимо на 15-20 сантиметров ниже. Дно траншеи выравнивают и засыпают песком, который в свою очередь поливают водой и утрамбовывают. Этот этап очень важен для дальнейшей просадки здания.
  4. Обшитие стенок траншей. На этом этапе необходимо окончательно определиться с материалом, которой будет использоваться для обшития. Профессионалы советуют использовать рубероид — кровельный материал, обладающий высокой гидроизоляцией и сроком службы. Рубероид применяется для работ с поверхностями любого наклона. Также можно обмазать стены траншеи цементным раствором. Эти действия помимо гидроизоляционных свойств, также обеспечат невозможность проникновения воды из бетонной смеси в грунт.
  5. Заливка бетона. Заключительный этап — это заполнение траншеи бетоном. Бетонную смесь можно приобрести готовую, либо приготовить самостоятельно. Это существенно сэкономит ваши денежные средства. Также для экономии в смесь добавляют камни, старые бетонные куски. Заливать траншею бетонной смесью необходимо в один день, в сухую погоду. Застывает бетон примерно семь-десять дней, в зависимости от его качества.

После этого можно приступать к возведению цокольного этажа и опалубки. Весь процесс по устройству опалубки мы приводить не будем, на эту тему есть огромное количество специальной литературы с практическими советами и рекомендациями. Стоит заметить лишь то, что опалубку для ленточного фундамента, пошаговое возведение которого описано в нашей инструкции, выполняют либо из деревянных досок, либо из железобетонных перегородок.

Шаг I. Подготавливаем участок

Сначала надо очистить земельный участок от мусора и плодородного слоя почвы. Учитывайте, толщина монолитного фундамента должна быть между 15 и 40см. В зависимости от веса постройки, пучинистости почвы.

Подготовка строительного участка

Основание без цокольного этажа

Опалубку для фундамента необходимо выставлять не только по периметру дома, но и в тех местах, где будут перегородки.

Если проектом вашего дома не предусмотрен цокольный этаж, тогда опалубку необходимо сразу выставлять под стенки основания, причем не только по периметру, но и под перегородки. Далее выполняются работы по увязке арматуры. Когда опалубка будет выставлена, а арматура увязана, одним словом, когда все уже готово к заливке бетона, приходит время завозить саму строительную смесь. Лучше всего смесь для заливки завозить миксером. В миксере бетон будет постоянно размешиваться, и по приезду на строительную площадку он на самом деле будет литься.

Глубина заложения столбчатого фундамента должна составлять более 1 метра.

Когда бетон, используемый для заливки, жидкий, появляется возможность избежать трамбовки строительной смеси вибротрамбовками, хотя лишним это также не будет. Если завозить бетон на самосвале, то пока его довезут до вашей строительной площадки, он спрессуется, а вся вода попросту вытечет. В результате подобной перевозки на стройплощадку приедет густая слипшаяся масса, которую даже лопатой будет достаточно сложно вынуть, не говоря уже о том, чтобы лить.

По возможности все основание лучше залить в течение дня, это позволит избежать наслоения строительной смеси. Если подобное завершение работ не представляется возможным, тогда строительную смесь необходимо заливать поясами примерно равной высоты по всему периметру.

Бетонное основание в случае его правильного устройства станет практичной и надежной опорой для вашего дома.

Шаг II. Роем котлован

Как правило, яма для данного фундамента должна быть глубиной в полтора метра. Вся глинистая масса в процессе копки извлекается, и, заменяется на подушку из песка(1) и гравия(2). Эти два слой идут по 20см толщиной. Их надо прекрасно утрамбовать. Следите, что бы дно и стены котлована были идеально ровными, в этом вам поможет строительный уровень. В ином случае вам не удастся избежать деформаций, трещин, и, как следствие, разрушения.

Котлован для монолитного фундамента

Выбор смеси

Многие начинающие строители задаются вопросом о том, стоит ли делать бетон самостоятельно или же выгоднее заказать его на заводе. Если подсчитать цену материалов для самостоятельного приготовления строительной смеси и стоимость закупки готового бетона, то изготовление своими силами, разумеется, обойдется дешевле. Однако качество подобной смеси, как правило, оставляет желать лучшего. Смесь, приготовленная в домашних условиях, отличается от фабричной не только точностью дозировки и качеством, но и подбором правильного заполнителя.

Чаще всего фабрики работают с 3-4 фракциями, которые смешиваются в определенной пропорции. От правильно подобранного фракционного состава зависит качество строительной смеси. Кроме того, купив фабричный бетон, вы не потратите собственные силы и будете уверены в качестве смеси, а строительная площадка останется чистой.

Шаг III. Устанавливаем опалубку

Наш тип фундамента порой выстраивается из уже готовых цельных плит железобетона, такие часто можно заметить в панельных домах. Причем, качество, уровень и запас прочности у них уже строго рассчитаны. Но для их монтажа надо будет вызвать специальный кран, а затем на поверхности производить стяжку бетонированную.

Данная конструкция будет не слишком жесткой, если сравнивать ее с полностью монолитной плитой. Для монолитного фундамента понадобится опалубка. А для нее, в свою очередь, доски, фанера или шифер. Их можно будет скрепить как гвоздями, шурупами, так и кольями. Но конструкция должна держаться плотно, что бы под весом тонн цемента она не развалилась. Как поставите опалубку, проверьте ее устойчивость своими руками. Причем, всю конструкцию сразу. Просто поударяйте ногой в разных местах. Если вы повредите опалубку и она даст трещину, или сломается, то вы всё сделали правильно, потому что лучше на этом моменте, чем при залитом цементе.

Процесс установки опалубки и заливки фундамента

Шаг IV. Утепляем и ставим гидроизоляционный слой

Сначала нужно соорудить дренажную систему. Затем, выкладывается гидроизоляционный слой, затем, утеплитель. Стоит заметить, что шведы придумали технологию, а именно специальную плиту, которая держит тепло и не дает влаге проникнуть – а это то, что нам надо. Называется сие чудо «утепленная плита». Ставится быстро, служит очень долго.

Гидроизоляция для монолитного фундамента

Шаг V. Армируем

Дальнейшим нашим действием будет монтаж арматуры. Делается из прутьев, наложенных друг на друга решеткой (порой в армо-стеку сразу устанавливают подогрев полов, что очень помогает зимой). Арматурные прутья берите в 14-16мм. Длина между пересечениями прутьев – 20см, и 5 см должно остаться между сеткой и стенами опалубки. Вязать арматуру лучше вязальной проволокой, но не сваркой, потому как сварка, при сплавлении прутьев, нарушает их качество и целостность, тем самым, они служат гораздо меньше и быстрее портятся. Сетка делается в два ряда – сначала нижняя плоскость, затем, к ней по вертикали привязываются прутья, и на эти прутья ставится точно такая же сетка и привязывается – получается двойная. Это полноценный армирующий каркас.

Шаг VI. Заливаем фундамент

Заливать фундамент следует как слоями в 15 – 20см, так и целиком всё сразу. Цемент подойдет М300, коэффициент гидроизоляции в нем должен быть больше, чем у W8, а морозоустойчивость выше чем F200, подвижность как минимум П3. Используйте только качественные дорогие стройматериалы, потому что если вы выбрали монолитный фундамент, то у вас должны быть веские основания, которые надо поддержать соответствующим итоговым качеством. Должно уйти не менее 20 кубиков раствора бетона.

Технология строительства монолитного плитного фундамента

Монтаж железобетонной монолитной плиты

В строительстве железобетонная плита, заливаемая по месту, применяется в качестве фундамента либо перекрытия. При самостоятельном изготовлении монолитной конструкции невозможно напрячь арматуру, сложно обеспечить необходимый класс бетона. Поэтому плита получается толще заводской, может уступать характеристиками промышленному ж/б изделию.

Область применения

Монолитная плита часто используется в качестве фундамента, так как обладает преимуществами:

  • простая технология – можно залить за один прием, для изготовления котлована снимается лишь верхний слой, опалубка несложная
  • универсальность – отсутствуют ограничения по грунтам, этажности здания, стеновым, кровельным материалам
  • ресурс – выше, чем у ленточных, столбчатых оснований

Плитный фундамент считается самым надежным, силы пучения не могут нарушить геометрию стен. Недостатки заключаются в высоком бюджете строительства, сложной конструкции подвальных этажей, необходимости защиты ж/б конструкций от влаги. Плита непригодна для эксплуатации на косогорах, сложном рельефе.

Монолитные плиты перекрытий позволяют проложить коммуникации при заливке, максимально учитывают планировку внутренних пространств, обходятся дешевле промышленных изделий ПК.

Основной проблемой при заливке является сложная пространственная конструкция опалубки. Палуба удерживается ригелями, балками, опирающимися на массивные стойки. Плюсом является использование пиломатериала после распалубки для стропильной системы.

Разновидности монолитных плит

Фундаментная железобетонная плита имеет несколько конструктивных решений. Наиболее популярны:

  • чашеобразная конструкция – прямая чаша для тяжелых кирпичных, бетонных стен, перевернутая чаша для срубов, каркасных зданий
  • кессонная плита – имеет встроенное техподполье, погреб, заливается за один прием, имеет сложную геометрию
  • гладкая плита – имеет плавающую конструкцию, толщину от 20 см, два армопояса

Последняя модификация используется чаще всего, имеет высокий ресурс, не требует ремонта. Плитный фундамент по умолчанию является полом по грунту, позволяя экономить бюджет строительства. В монолитную конструкцию укладывают инженерные системы, вмуровывают теплый пол для сокращения сметы, эксплуатационных расходов.

Конструкция ж/б плиты

При использовании классической технологии монолитная плита представляет собой конструкцию из нескольких слоев:

  • основание – песок, щебень, смесь ПГС или несколько слоев разного нерудного материала
  • подбетонка – стяжка для защиты гидроизоляционного материала
  • гидроизоляция – трехслойный ковер Технониколь либо любого другого рулонного материала с двумя слоями битума
  • бетон – конструкционный материал с высоким ресурсом
  • армопояс – две арматурных сетки, уложенных в бетон

Для повышения эксплуатационных характеристик после распалубки гидроизоляционным слоем покрывается вся поверхность плиты. По периметру проходят дрены, осушающие грунт, на уровне земли монтируется ливневка, чаще всего интегрированная в отмостку. Боковое промерзание пучнистых грунтов предотвращают утеплением отмостки на уровне подошвы плиты.

Изготовление монолитной фундаментной плиты

Самым экономичным вариантом для плитного фундамента является песчаный грунт с низким (больше метра) уровнем УГВ.

В этом случае не нужно покупать нерудный материал, можно обойтись без гидроизоляции подошвы. Заливается железобетонная плита в опалубку после укладки двух арматурных сеток, ввода инженерных систем.

Во всех остальных случаях потребуется стандартный комплекс работ, приведенный ниже.

Разметка, подготовка

Монолитная плита не может опираться на плодородный слой, богатый органикой. Без доступа кислорода она разлагается, почва просаживается, здание теряет стабильность геометрии. Поэтому слой чернозема (20 – 40 см) вынимается из котлована всегда.

Для разметки применяют шнуры по кольям либо расчерчивание грунта известковым раствором. Конфигурация копирует проектный чертеж, размеры котлована увеличиваются по периметру на 1,2 м.

Это позволит уложить дрены для отвода грунтовых вод, выполнить теплоизоляцию отмостки в уровне подошвы плиты.

На этом же этапе гораздо проще ввести в здание инженерные системы. Однако без опалубки невозможно определить расположение будущих стен, возле которых нужно установить стояки канализации, водопровода. Для этого обычно протягиваются шнуры внутри котлована по внутренним плоскостям ограждающих конструкций с учетом толщины стен, облицовочного материала.

Глубина залегания трубопроводов под подошвой плиты 0,7 – 1 м. Геотермальное тепло сохраняется конструкцией, независимо от уличной температуры, грунт не может промерзнуть в лютые морозы.

Фундаментная подушка изготавливается по технологии:

  • засыпка, выравнивание 10 см слоя песка
  • обильное увлажнение, трамбовка виброплитой
  • засыпка следующего слоя аналогично предыдущему
  • два слоя щебня по 10 см с виброуплотнением

Чтобы нерудный материал не смешивался с почвой, дно котлована предварительно застилают геотекстилем. Существуют проектные решения, в которых песок уложен поверх щебня, служащего дренажом подошвы плиты при высоком УГВ. В этом случае геотекстиль используется дважды – под щебнем, поверх него, чтобы мелкая фракция песка не перемешивалась с крупными камнями гранита, гравия.

В дополнение к указанным мероприятиям необходимо уложить экструдированый пенополистирол под отмостку, выкопать по его наружному периметру траншею глубиной 40 см с уклоном в одну сторону. На расстоянии 5 – 7 м от здания в грунт заглубляется резервуар, принимающий самотечные стоки из дренажной системы.

В траншею засыпается 10 см слой щебня по геотекстилю, края которого расправлены на боковых стенках. После уплотнения этого природного фильтра укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные со щелевой перфорацией). Затем их засыпают щебнем, укрывают геотексилем, выравнивают поверхность фундаментной подушки.

При высоком УГВ необходима гидроизоляция подошвы плиты от грунтовых вод. Ее изготавливают следующим методом:

  • заливка подбетонки – 5 см стяжка без армирования
  • укладка рулонного материала – полосы Бикроста или любого другого материала раскатывают с учетом напуска на боковые поверхности плиты, создают 10см нахлест, герметизируют мастикой швы, необходимо 2 – 3 слоя

После этих операций основание качественно воспринимает нагрузки, защищает бетонную конструкцию от намокания.

Опалубка, армирование, заливка

В отличие от ленточного основания, монолитная плита имеет бюджетную опалубку простой конструкции:

  • щиты по периметру на высоту чуть больше проектного уровня для предотвращения расплескивания во время виброуплотнения, распределения смеси
  • подпорки через 60 см в виде укосин, закрепленных в грунте колышками, к щитам саморезами

Для повышения качества поверхности бетона внутренняя сторона опалубки может обтягиваться пленкой, рубероидом. Армирование производится сетками из прутков периодического сечения 12 – 16 мм (класс A-III горячекатаной арматуры). Защитный слой 4 см от края металлического стержня до любой грани плиты предотвращает коррозию.

Поэтому сетки приподнимают над слоем гидроизоляции бетонными или пластиковыми подкладками. Для фиксации верхней сетки на одинаковом расстоянии от нижнего армопояса используются специальные элементы. Их называют хомутами, столиками, пауками, конструкция отличается разнообразием. Простейший хомут изгибается способом:

  • П-образный изгиб стержня
  • разводка нижних концов в разные стороны под прямыми углами

Прутки стыкуются вязальной проволокой в местах сопряжений. Сварные соединения опасны образованием коррозии, ослаблением металла возле швов.

Залить конструкцию необходимо в один прием, время перерыва при подаче смеси ограничено 2 часами. После этого застройщик гарантированно получит несколько кусков бетона без жесткой связи между собой. Удаление воздуха, равномерное распределение смеси внутри опалубки производится насадками глубинных вибраторов. Зеркало бетона дополнительно выравнивается поверхностными виброплитами.

Даже в отсутствие солнечной погоды летом бетон увлажняется каждые 3 часа водой. В противном случае неизбежны трещины, снижающие эксплуатационные свойства плиты.

Гидроизоляция

Плита должна защищаться после распалубки непрерывным слоем гидроизоляции со всех сторон. Для этого используются технологии:

  • оклеивание – предпочтительнее 2 слоя рулонных битумных материалов на полимерной либо стекловолоконной основе
  • пропитка – мастики, праймеры с минимальным ресурсом
  • изменение структуры – пенетрирующие составы, действующие на молекулярном уровне, бетон на всей глубине получает водоотталкивающие свойства
  • обмазка – битумные или эпоксидные смеси
  • окрашивание – специальные ЛКМ на основе эпоксидной, битумной смолы

На практике используются комбинированные методы гидроизоляции, позволяющие достичь межремонтного периода 50 – 70 лет. При использовании Пенетрона необходимость в дублирующем слое полностью отсутствует. Измененная структура материала обладает водоотталкивающими свойствами весь срок службы.

Методика позволяет изготовить монолитную плиту с максимальным эксплуатационным ресурсом. Однако обладает высоким бюджетом строительства. На практике смету можно урезать за счет сокращения количества операций. Однако это может сделать лишь специалист с профильным образованием, обладающий регулярной практикой работ.

Строительство плитного фундамента

Наиболее важным элементом постройки является ее основание. От его качества зависит надежность и долговечность всей конструкции и безопасность проживающих в доме людей.

Фундамент монолитная плита способен выдерживать максимальные нагрузки, подходит для устройства на участках, подверженных неравномерным подвижкам грунта, морозному пучению, с высоким уровнем подземных вод.

Домостроение при движении почвы будет подниматься, опускаться вместе с плитным основанием без потери целостности и прочности.

Виды плитного основания

Дом на плитном монолитном фундаменте не будет давать усадку, даже если строительство ведется на сложном грунте.

Слой бетона в плавающем фундаменте должен быть не менее 100 мм

Плавающий фундамент имеет довольно простую конструкцию, состоящую из нескольких слоев:

  • песчаная подушка;
  • геотекстиль;
  • щебень;
  • слой бетона толщиной 100 мм;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • полиэтиленовая пленка;
  • бетонная плита.

Плиточный фундамент обходится дорого за счет того, что основание заливается по всей площади постройки. Расходуется большое количество бетона и арматуры.

Но в некоторых случаях, когда требуется большое заглубление ленточного фундамента, устройство плиты обойдется дешевле за счет меньшего количества земельных работ и строительных материалов.

Виды фундаментов на плите и их характеристики представлены в таблице:

№ВидХарактеристика
1 Классический Представляет собой железобетонную плиту, которая заливается на песчаной подушке. В зависимости от условий эксплуатации конструкция может быть выполнена с использованием утеплителя или без него. Полностью снимают плодородный слой почвы и на 2/3 засыпают котлован гравием и песком.
2 Фундаментная плита с ребрами жесткости Такой вариант применяют в России для усиления конструкции под строительство построек с большим весом или эксплуатируемых в суровых климатических условиях. Под несущими стенами устраивают усиленные ребра жесткости.
3 Шведская плита с встроенным теплым полом Самый дорогостоящий вариант. При устройстве применяют несъемную опалубку из пенополистирола, которая сохраняет тепло от электрических обогревательных элементов. Коммуникации проводят по песчаной подушке до устройства монолитной плиты. Важно правильно выполнить расчеты и четко следовать технологии монтажа. Коммуникации приобретают из дорогостоящих материалов, имеющих длительный срок эксплуатации. После завершения строительства выполнить ремонт трубопроводов будет невозможно, так как они находятся под толстым слоем бетона.

После того как изучили, что такое плавающий фундамент в виде монолитной плиты и какие виды бывают, нужно рассмотреть все достоинства и недостатки и выбрать наиболее подходящий вариант основания.

Преимущества

Плитный фундамент можно возвести на любом, даже неустойчивом грунте

Монолитный плитный фундамент имеет множество преимуществ:

  • возведение доступно на любом типе грунта, включая торфяники и болотистые участки;
  • плавающий фундамент устраивают выше точки промерзания грунта, песчаная подушка, находящаяся под плитой не дает воздействовать на него почве при морозном пучении;
  • монолитная ЖБ плавающая плита не подвержена усадке;
  • подходит для возведения многоэтажных зданий;
  • выдерживает плавающие грунты, плита движется вместе с домом, благодаря этому его конструкция не нарушается;
  • конструкция одновременно служит полом на первом этаже, это позволяет сэкономить на его устройстве.

Плитный фундамент под дом один из самых надежных и долговечных, но иногда его устройство не является экономически выгодным.

Недостатки

Рельеф на участке под такой фундамент должен быть ровным

Плавающий фундамент нельзя рассматривать как универсальный вариант для всех строительных объектов.

Как и любое другое основание, он имеет недостатки:

  • не подходит для устройства на строительных участках с уклоном;
  • возникают трудности, если требуется построить дом с подвалом на фундаменте из бетонных плит;
  • могут возникнуть проблемы с ремонтом коммуникаций, проведенных под фундаментом;
  • строительство плитного фундамента в зимний период потребует дополнительных вложений на прогрев цементного раствора и поддержание на строительном участке плюсовой температуры.

Основным минусом является высокая цена, поэтому плавающий фундамент устраивают только когда невозможно монтировать ленточное основание.

Монтаж утепленной плиты

Гравийная подушка защитит плиту от давления почвы

Строительство монолитного фундамента включает в себя несколько этапов. Нужно рассчитать все нагрузки, подготовить поверхность строительного участка и только после этого монтировать монолитный бетонный фундамент.

Утепляющий слой позволяет сэкономить значительные средства на обогреве помещения в процессе эксплуатации. Здесь представлена пошаговая инструкция, как сделать монолитный фундамент своими руками.

Подготовительные работы

Смонтируйте опалубку и установите арматуру

Участок под плиту фундамента должен быть шире площади постройки минимум на метр с каждой стороны.

  1. Очищают участок от мусора, выполняют разметку расположения плиты и полностью убирают плодородный слой грунта. Глубина заложения отличается в зависимости от климатических условий, типа грунта, близости подземных вод, и др. факторов. Чаще всего толщина основания составляет 200 -300 мм, при эксплуатации в сложных условиях его заглубляют до 500 мм.
  2. Когда котлован готов, его дно и стенки выравнивают. По краям выводят дренажные трубы, по которым будет стекать дождевая вода, тем самым предохраняя постройку от излишней сырости.
  3. Расстилают геотекстиль полосами внахлест. Материал должен покрывать не только дно, но и стенки.
  4. На вбитые колья натягивают веревки строго в горизонтальной плоскости, по ним ориентируются, когда насыпают песок и щебень.
  5. Насыпают слой песка толщиной 200-300 мм. Равномерно распределяют по всему периметру, смачивают и хорошо утрамбовывают.
  6. Сверху насыпают щебень в один заход, распределяют по участку, плотно утрамбовывают.
  7. Проводят коммуникации. Выкапывают под них канавы в щебне чуть шире, чем закладные трубы. Засыпают трубопровод песком. Поверхность выравнивают. Подробнее о монтаже плиты смотрите в этом видео:

Если коммуникации проложить до того, как будет утрамбован щебень, и начать его уплотнение, труба может дать трещину.

Устройство опалубки

Форму под сплошной фундамент из плиты чаще всего изготавливают съемной. Но если предусмотрен монтаж теплых полов, лучше использовать несъемную опалубку из полистирола.

Выполняют опалубку из досок минимальной толщины 200 мм и брусьев. Скрепляют элементы между собой саморезами так, чтобы головки располагались снаружи. Потом легче будет разбирать форму.

Обязательно устанавливают крепкие подпорки, чтобы доски не распались и не деформировались под воздействием бетонной массы.

Гидроизоляция

Чтобы защитить основание от просачивания влаги из подземных вод через поры бетона, нужно всю поверхность, которая будет находиться под плитой покрыть гидроизоляционным материалом. Можно использовать рубероид, плотную пленку или геотекстиль.

Материал укладывают полосами внахлест, чтобы он перекрывал край предыдущей полосы на 150 мм. Делают заход на стенки котлована с выступом за его края.

Армирование

Диаметр прута сетки должен составлять не менее 12 мм

Устройство монолитной фундаментной плиты включает армирование сеткой из металлического прута, диаметром не менее, чем 12 мм. От качественного усиления зависит надежность и долговечность всей постройки. Сетку укладывают с соблюдением уровня и устанавливают маячки, по которым определяется высота заливки бетона.

Прутья связывают между собой проволокой так, чтобы образовались ячейки, диаметром 150-200 мм. Сварку применять не рекомендуется, так как места соединения быстрее подвергаются коррозии, а при подвижках грунта могут лопнуть.

Толщина сетки зависит от толщины плиты, она должна быть полностью погруженной в бетон. Иногда требуется укладка в несколько слоев.

Места с наибольшей несущей нагрузкой дополнительно усиливают металлическими прутьями.

Заливка монолитной плиты

Раствор должен содержать цемент марки М300 или выше

Заливать монолитную железобетонную плиту нужно в один заход. Для этого заказывают цементный раствор с завода или понадобится несколько рабочих, которым придется быстро смешивать и подавать большие объемы бетона. Цемент используют марки М300 и выше.

Самый надежный метод включает подачу бетона напрямую из бетономешалки, через рукав, в опалубку. В этом случае должен быть обеспечен свободный подъезд машины со всех сторон участка.

Вторым вариантом является подача цементного раствора по деревянному желобу. Понадобится несколько человек, которые через каждый метр будут проталкивать раствор, пока он достигнет места заливки.

Раствор после заливки уплотняют глубинным вибратором или металлическим прутом, чтобы вышел воздух и не осталось пустот.

Поверхность разравнивают длинной деревянной или металлической рейкой.

Плитный фундамент для дома полностью высыхает в течение 30 дней.

Уход за плитой до ее застывания

До высыхания плита должна быть покрыта полиэтиленом


Чтобы сплошной фундамент не растрескался в процессе высыхания, нужно соблюдать правила:

  • монолитная плита не должна резко высыхать, ее накрывают полиэтиленовой пленкой, каждый день смачивают из пульверизатора;
  • при ведении работ в зимнее время конструкцию обогревают тепловыми носителями;
  • опалубку снимают не ранее, чем бетон наберет 70% прочности.

При выполнении технологии монтажа фундамент из монолитной плиты прослужит более сотни лет без потери своей целостности.

Сборный железобетонный фундамент

Ленточный сборный железобетонный фундамент устраивается из блоков, собранных в единое целое.

Монтируют такое основание по периметру дома и под несущими конструкциями.

В зависимости от вида грунта и других факторов различается глубиной заложения на:

  1. Мелкозаглубленный сборный железобетонный фундамент устраивают под постройками из легких строительных материалов, на глубине 600-700 мм.
  2. Заглубленное основание монтируют под постройки из кирпича, выше двух этажей, для домов с гаражами, подвальными и цокольными помещениями. Углубляют блоки ниже точки промерзания грунта.

Второй вариант более прочный и надежный, но его устройство обойдется дороже.

Технология монтажа

Сначала проводят расчеты глубины заложения основания и определяют, сколько понадобится строительных материалов. После этого приступают к разметке участка. Согласно проекту, делают чертеж на бумаге, затем переносят разметку на участок. Подробнее о фундаменте из локов смотрите в этом видео:

Очищают строительную площадку от мусора и максимально выравнивают.

Колья закапывают по углам постройки и краям несущих стен, натягивают между ними веревку. Все работы выполняют с соблюдением уровня.

Подготовительный этап

Траншею копают согласно разметке

Пошаговая инструкция по подготовке строительного участка к устройству фундамента из бетонных плит:

  1. Согласно разметке, копают траншею вручную или с привлечением техники.
  2. Дно и стенки выравнивают по уровню, зачищают.
  3. На дне устраивают песчаную подушку, толщиной 150-200 мм. Песок смачивают и плотно утрамбовывают.
  4. Иногда требуется заливка тонкого слоя бетона, толщиной 100 мм.
  5. Выполняют гидроизоляцию всей поверхности траншеи.

От качественного выполнения подготовительных работ будет зависеть прочность фундамента.

Устройство фундамента

Стыки блоков промазывают битумом

Для монтажа фундамента понадобится привлечение специальной техники.

  1. Железобетонные блоки кладут от углов, плотно друг к другу по всему периметру траншеи.
  2. Чтобы повысить теплоизоляцию, промазывают стыки битумом или цементным раствором.
  3. Следующие ряды укладывают со смещением стыков.
  4. Внутренние промежутки между железобетоном и канавой засыпают песком, смачивают его и хорошо уплотняют.
  5. Выполняют гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. О том, какое основнаие выбрать, смотрите в этом видео:

Для усиления конструкции между рядами укладывают на специальный клеевой состав армирующую сетку.

При выборе вида фундамента для дома нужно провести все расчеты по объему бетона, толщине, глубине заложения и т. д. На основании полученных показателей определяют экономическую выгоду монтажа плитного основания. Не стоит забывать, что конструкция одновременно служит полом, это позволяет сэкономить на черновой стяжке.

Технология строительства фундамента из монолитных плит

Монолитная плита применяется в случае, если на участке под будущее сооружение сложный рельеф. Этот тип фундамента является лучшим решением на земле, которая имеет склонность к глубокому замерзанию и низкую устойчивость. К этим видам грунтов относятся супесчаные и песчаные подушки, а также торфяники, которых достаточно много на территории РФ.

Монолитная плита в разрезе – на этом изображении можно подробно рассмотреть, из чего состоит эта конструкция фундамента.

Проведение расчетов

Монолитная плита используется в качестве основания для частного дома, но самостоятельно сделать её может только профессионал. Наиболее сложным моментом является планирование и расчеты. Проект должен быть составлен архитектурной организацией, но если речь идет о строительстве частного дома, то эту задачу может выполнить и бригада строителей.

Можно ли самостоятельно провести расчеты? Да, если использовать специальные компьютерные программы, которые адаптированы для обычных пользователей без инженерных знаний. Если вы решили сделать расчеты при помощи софта, то серьезно отнеситесь к инструкции по работе с приложением.

Выбор редакции:  Монолитное перекрытие своими руками

Сделать проект будущей монолитной плиты можно в том случае, если на руках есть следующие данные:

  1. размеры будущего дома: высота и толщина несущих стен, их длина, геометрия перегородок, количество этажей;
  2. марка бетонной смеси для основания, места размещения армирующих элементов и их параметры;
  3. характеристики грунта на участке под будущий дом;
  4. параметры кровли, заготовленный материал для ограждающих и несущих сооружений.

Когда вы введете все вышеперечисленные данные в программу, она выполнит расчеты, после чего вы узнаете геометрические размеры, точную толщину, необходимое количество бетонной смеси и другие параметры монолитной плиты. Зная эти данные, можно закупать материалы для строительства фундамента.

Специальные приспособления для строительства

Технология монолитной плиты требует наличия многих строительных инструментов и материалов. Вот самые важные из них:

  • устройство для перемешивания бетона (в качестве альтернативы можно покупать уже готовую смесь);
  • совковая и штыковая лопаты;
  • арматура с переменным и поперечным видами сечения;
  • моток прочной проволоки и крючок для ее связывания;
  • вибратор – используется в качестве уплотнителя бетона для удаления воздуха;
  • виброплита (с ее помощью выполняется выравнивание почвы под строительство фундамента);
  • доски под опалубку;
  • строительный уровень;
  • ингредиенты для бетонной смеси.

Закладка фундамента: основные этапы

Технология возведения монолитного основания предусматривает наличие подготовленной площадки по строительство. На участке необходимо выполнить разметку. Обязательным моментом является полная очистка территории от растений и мусора.

На фото изображен котлован под монолитную плиту.

Следующий этап строительства – это выкапывание котлована. После завершения этого длительного процесса в углубление помещается песчаная подушка, которая изображена на схеме. Толщина подушки должна быть 0,15 – 0,20 метров.

Совет: для того, чтобы добиться максимальной точности в углах плиты, выполните проверку квадратных и прямоугольных элементов конструкции в плане.

Технологический слой может быть завершен после тщательной утрамбовки и увлажнения. Далее следует монтаж опалубки. Современная технология строительства такого основания предусматривает изготовление формы для отливки плиты. Состоит форма из стандартной опалубки по бокам и гидроизолирующей прослойки снизу.

Выполняя строительство частного дома на этом этапе, необходимо следовать следующим требованиям:

  1. Стенки укрепляются при помощи распорок и укосин – они не только обеспечивают высокий показатель прочности, но и позволяют быстро демонтировать временную конструкцию.
  2. Форму лучше всего делать из дерева – этот материал прост в обработке, да и цена на него невысокая. Обычно используются обрезные доски.

Схема изготовления опалубки для фундамента частного дома. Технология практически не отличается от ленточного фундамента.

Монтаж арматуры

Чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции, в ее «тело» необходимо поместить арматуру. В работе используется прутья поперечного и продольного сечения. Технология сборки каркаса из арматуры своими руками предусматривает использования мягкой проволоки и крючков для соединения прутьев. Если у вас есть электросварка, то работа пойдет гораздо быстрее.

Совет: чтобы обеспечить конструкцию максимальной прочностью, необходимо использовать специальную проволоку для соединения арматуры, так как такой способ обеспечивает минимальное напряжение.

Чтобы монолитная плита была надежной, необходимо положить не меньше двух слоев армирования. Они должны образовывать клетку – этого можно добиться, если расположить слои перпендикулярно.

Необходимо соединить слои прутками, длина которых зависит от размера конструкции.

В местах монтажа перегородок и по периметру необходимо вывести арматуру выше поверхности фундамента – эти элементы будут служить связывающим элементом с перегородками и стенами частного дома.

Технология армирования основания.

Заливка фундамента

Проверьте, есть ли на рабочем месте запас бетонной смеси. Ведь высшего качества и стопроцентной прочности можно добиться только в том случае, если будет выполнена заливка в один прием.

Процесс заливки фундамента.

Это трудоемкий процесс, поэтому здесь понадобятся несколько помощников. Затвердевать монолитная плита будет 20-45 дней, в зависимости от условий и вида бетонной смеси. После полного затвердевания можно начинать строительство стен.

Особенности

Монолитная плита является правильным решением при проблемном грунте на участке. Единственное требование — это ровная поверхность. Недостаток у нее один – самостоятельно сделать такой фундамент для частного дома будет сложно. Схема, фото и видео должны помочь вам в этом деле.

Технология — фундамент из монолитной плиты: планирование и проектирование, установка опалубки, монтаж арматуры и заливка

Здания и сооружения возводятся на основаниях разных конструкций и видов. Технология фундамента на основе монолитной плиты – одна из них, и применяется она при строительстве на участках со сложным рельефом и геологическими условиями.

Речь идет о грунтах, которые отличаются низкой устойчивость, проявляют склонность к образованию оползней и глубокому промерзанию. К таким почвам относятся торфяники, песчаные и супесчаные подушки и тому подобное.

Устройство плиты монолитного фундамента

Монолитная плита имеет высокую устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Закладка такого основания требует больших трудозатрат и достаточного количества строительных материалов. Впрочем, это не означает, что ее невозможно произвести без привлечения профессиональных строителей.

Планирование и проектирование

Первый подготовительный этап состоит в проведении расчетов, подготовке чертежей и составлению калькуляции. Проектирование проводится специализированными архитектурными организациями на основании технического задания. Однако нередко этот этап при подготовке к закладке частного дома осуществляет непосредственно руководство нанятой бригады строителей.

Проектирование монолитной плиты

Выполнить необходимые расчеты можно и самостоятельно, если использовать специальные адаптированные для непрофессионального использования программы. Перед этим должна быть внимательно изучена инструкция по ее использованию.

Исходными данными для производства вычислений являются:

  1. размеры строения: длина, толщина и высота стен, количество этажей, наличие и геометрия капитальных перегородок;
  2. материал несущих и ограждающих конструкций, характеристики кровли, наличие тяжеловесного оборудования в помещениях;
  3. марка бетона для фундамента, характеристики и размещение армирующих конструкций, и иные параметры фундамента;
  4. типы грунтов, глубина промерзания и залегания грунтовых вод.

Структура почвы и уровень грунтовых вод

В результате проведения расчетов программа выдает толщину монолитной плиты, ее геометрические размеры, параметры армирования, состав компонентов бетонной смеси и их количество. На основании этих данных можно произвести закупку необходимых материалов.

Основные работы по закладке фундамента

Технология монолитного фундамента предусматривает необходимость инженерной подготовки строительной площадки. Для этого площадка очищается от мусора и растений, производится разметка плиты с использованием измерительного инструмента.

Совет!
Проверка диагоналей прямоугольных и квадратных элементов плана позволит добиться необходимой точности и перпендикулярности плоскостей в углах.

Фото котлована под плитный фундамент

По размеченным линиям выкапывается котлован необходимой глубины, выемка и удаление грунта осуществляется за пределы площадки. В углублении производится выравнивание дна и отсыпка песчаной подушки толщиной не менее 0,15 – 0,20 метра.

Технологический слой увлажняется и утрамбовывается. На этом подготовку можно считать завершенной и переходить к основным строительным операциям по закладке плитного основания строения.

Установка опалубки

Современная технология — монолитная фундаментная плита предусматривает отливку плиты в заранее подготовленную на месте форму. Стенками ее являются: гидроизолирующая прослойка из рубероида или подобного ему материала снизу и опалубка для фундамента по сторонам.

Основные требования к этой конструкции:

  1. технологичность материала, используемого для изготовления, преимущественно это древесина – обрезная доска из недорогих хвойных пород;
  2. механическая прочность стенок для исключения прогиба используется укрепление их при помощи колышков укосин и распорок, возможность легкого демонтажа конструкции после полного отвердения бетона.

Сооружение деревянной опалубки

Опалубки выполняет функцию формирования фундамента монолитного и является одним из важнейших обеспечивающих элементов. В ходе сборки конструкции используются столярные инструменты и металлический крепеж.

Монтаж арматуры

Прочность фундамента обеспечивается не только толщиной плиты, но и наличием в его теле пространственной конструкции из стального прута переменного сечения. При изготовлении каркаса своими руками можно использовать электрическую сварку или технологию вязки арматуры мягкой проволокой.

Для надежного упрочнения плиты необходимы как минимум два слоя армирующих прутьев расположенных перпендикулярно друг к другу и образующих клетку. Оба слоя должны быть связаны между собой прутками соответствующей длины. По периметру и в местах установки перегородок арматура выводится выше поверхности плиты для обеспечения связи со стенами и перегородками.

Армирование монолитного фундамента

Полезный совет: практика показывает, что при применении технологии вязки специальной проволокой значительно снижаются механические напряжения в точках соединения.
Это положительно сказывается на прочности конструкции в целом.

Заливка фундамента

Этот процесс требует наличия достаточного количества товарного бетона, потому как максимальной надежности плиты можно достичь только в случае формирования в один прием.

Рекомендуется сделать заказ на подвоз необходимого количества бетона специализированным автомобилем.

В процессе выполнения операции задействуется достаточное количество помощников для оперативного и равномерного распределения смеси по всему массиву плиты.

Время полного отвердения железобетона составляет от трех недель до полутора месяцев, после чего можно приступать к возведению стен. Практика показывает, что относительно высокая цена и материалоемкость фундамента такого типа оправдывается его надежностью и прочностью. Это обстоятельство делает возможным его использование в условиях, когда другие конструкции и непригодны.

Заливка фундамента бетоном

Заключение

Технология строительства фундамента из монолитной плиты разработана и проверена временем. Точное следование рекомендациям специалистов и применение качественных материалов гарантирует отличные эксплуатационные характеристики для каждого строения.

Такие фундаменты используются в тех случаях, когда иные способы закладки основания не дают гарантии устойчивости здания или сооружения. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

фундамент плита и технология ее строительства

Монолитный фундамент – универсальный и выгодный способ заложить основание под любую постройку, возводя ее на любом типе грунта. Простота его схемы и исполнения компенсирует большой объем и высокую стоимость материалов, а надежность и долгий срок службы оправдают затраченные на его сооружение средства.

Технология фундамента монолитной плиты позволяет сооружать здания любого веса, формы, конструкции на практически любом типе грунта – такому основанию не страшна неравномерная почва, песчаная, торфяная или глинистая земля, близкое к поверхности расположение грунтовых вод, потоки талой воды. Технология строительства фундамент плиты проста настолько, что справиться с ней сможет начинающий строитель.

Такой фундамент представляет собой цельный монолит – сплошную плиту с деревянной опалубкой, армированную стальными прутьями, которая становится своеобразной платформой для строения.

Монолиту не страшны высокие статические нагрузки, горизонтальные или вертикальные подвижки грунта: широкая подножка равномерно распределяет давление здания на землю, передвигая его на миллиметры вместе с грунтом и не давая возможности трещинам появиться в стенах.

Поскольку такой фундамент имеет возможности подвижки вместе с грунтом, то его еще называют «плавающим»

Дополнительным фактором такой надежности является двухслойная арматурная сетка, которую в фундамент плите своими руками прокладывают в толще железобетона. Верхняя поверхность монолита обычно используется как цоколь.

Так как монолит – это цельная многослойная конструкция, по технологии монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя по расчету должна составлять, как минимум, 15-40 см: 20 см высоты вырытой ямы отдается слою щебня, 30 см – слою песка, на железобетон уйдет около 40 см высоты.

Верхняя часть монолита, расположенная над поверхностью земли, должна быть выше ее уровня на 30 см.

На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.

Существуют следующие виды фундамент плиты для дома из пеноблоков, бревен или кирпича:

  • ленточный;
  • на сваях;
  • сплошной плитный;
  • столбчатый.

Преимущества и недостатки перед другими видами оснований:

  • низкое давление платформы на землю;
  • способность выдерживать высокие статические и слабые динамические нагрузки, возникающие из-за смещения грунта;
  • надежность и прочность;
  • долгий срок службы (более 100 лет);
  • стойкость к высокому давлению воды, затоплениям и влажности;
  • легкость и простота укладки;
  • возможность построить здание на подвижном грунте;
  • фундамент не подвержен локальной деформации;
  • обеспечивает сплошную плиту перекрытия цокольного этажа.

К недостаткам такой плиты относят:

  • необходимость доставить на место строительства большое количество материалов;
  • высокую стоимость и затратность;
  • необходимость тщательной подготовки площади для работы;
  • после заливки фундамента под ним невозможно вырыть подвал.

Ручная выборка больших объемов грунта для такого фундамента очень трудоемка, поэтому лучше привлекать технику

Строим железобетонный монолит

Технология строительства фундамента плиты подразумевает выполнение нескольких этапов работы.

Подготовка и разметка

На этапе подготовки с поверхности используемой территории убирают мусор, вкопанные столбы, выкорчевывают деревья и пни, снимают верхний слой грунта с травой и делают разметку, отмечая углы и стены будущего фундамента столбиками с нитью или леской. Заранее конструируется схема плиты фундамента. Дополнительно по периметру с каждой стороны прибавляют по метру – это облегчит обустройство опалубки.

Рытье котлована и укладка подушки

Яму под фундамент можно вырыть самостоятельно, если залегать он будет неглубоко; в остальных случаях стоит воспользоваться услугами экскаватора.

Последние 15 см дна ямы желательно рыть вручную.

Ровность дна контролируется уровнем, а при наличии перекосов дно не стоит выравнивать досыпанием земли – нужно углубить его до уровня впадины, после чего компенсировать новые сантиметры утолщением подушки.

Если планируется построить фундамент мелкого залегания или поверхностный, достаточно будет по рачету простой песчаной подушки толщиной 30 см, а для глубокого фундамента необходимо к этой подушке добавить 20-сантиметровый слой гравия.

Монтаж опалубки

Следующий этап – монтаж опалубки по всему периметру ямы. Доски для опалубки кладут встык, соединяя их друг с другом гвоздями. Дополнительно с внешней стороны устанавливают подпорки. Затем нужно проверить крепость конструкции, для чего достаточно будет сильно ударить по ней ногой.

Заливка стяжки

Первый слой стяжки толщиной около 4-5 см заливают на тщательно утрамбованную подушку.

После ее полного высыхания поверх кладут слой гидроизоляции с таким запасом, чтобы листы пленки перекрывали друг друга на 7-8 см, а по краям были свободные участки пленки длиной в 1 метр, которые потом нужно будет уложить на стены. Следом заливают второй слой бетона точно такой же толщины.

Армирование

Из арматуры диаметром 10-16 мм (в зависимости от грунта и веса дома) класса A-III делается две сетки, размер стороны квадрата которых будет равен приблизительно 15 см. Прутья нужно связать между собой стальной проволокой с диаметром около 5 мм.

Заливка фундамента

Плиту из бетона желательно заливать, используя насос и миксер, но при их отсутствии можно воспользоваться помощью знакомого, который будет постоянно замешивать и подавать бетонную смесь.

Чем меньше пустот и пор в толще фундамента, тем он прочнее и более водостойкий

После заливки по смеси желательно пройтись строительным вибратором, заменить который может кувалда – ею простукивают по стенкам опалубки так, чтобы бетон начал вибрировать – это удалит пузыри воздуха из смеси и поможет ей заполнить все пустоты.

Следом бетон разглаживают до появления на его поверхности воды. После заливки железобетон оставляют просыхать на месяц, поливая его водой по мере высыхания в первую неделю. После просыхания железобетона опалубку разбирают, а оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на стяжку и запаивают горелкой к торцам бетона.

Секреты для начинающего строителя

  • избежать скопления воды под фундаментом поможет дренажная система: траншеи с пологими стенками роют на дне ямы до укладки подушки, устанавливая в них канализационные трубы с прорезанными отверстиями;
  • доски опалубки можно хорошо намочить, чтобы поверхность бетона была ровной;
  • в целях экономии можно использовать бетонную смесь марки М-200;
  • заранее предусмотрите места выхода коммуникаций в бетонном основании дома.

Стоимость заливки своими руками

Средняя строительная компания просит около 7000 рублей за один квадратный метр готового фундамента. В эту стоимость входит составление схемы, расчистка территории, рытье ямы, подготовка подушки, армирование и заливка.

Дополнительно домовладелец заплатит за строительные материалы. При выполнении работ своими руками расходы придутся только на стоимость строительных материалов.

Технология строительства фундамента монолитная плита рассказана на примере конкретного объекта в этом видео:

Книги по теме:

Пошаговое руководство по обустройству монолитного фундамента

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте.


От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены.

На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

  1. В каких случаях выбирается плита?
  2. Строительство по шагам
  3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны.

Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв.

И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет.

Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м2, более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов.

А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы.

Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы.

Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много.

Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты.

Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом.

Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов.

Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками.

Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм.

Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней.

Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется.

Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке.

Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать.

Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Рекомендации Рекомендации по строительству усадебных жилых домов из монолитного бетона с использованием местных строительных материалов и отходов производства

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
УСАДЕБНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ МОНОЛИТНОГО
БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ МОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ УСАДЕБНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

Настоящие рекомендации предназначены в помощь проектировщикам и специалистам строительных организаций при проектировании и строительстве жилых усадебных домов и объектов малого соцкультбыта.

Рекомендации подготовлены сотрудниками Комплексного отдела строительных конструкций: к.т.н. А.Г. Бейритом, к.т.н. О.М. Гетманенко, к.т.н. B . C . Сажиным, при участии сотрудника ЦНИЛ Мособлстройкомитета Н.С. Щекиной.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Здания, в которых несущие наружные и внутренние стены выполнены из монолитного бетона или железобетона, относятся к монолитным. В них могут быть применены сборные конструкции фундаментов, перекрытий, перегородок, сантехкабин и других элементов.

Настоящими Рекомендациями следует руководствоваться в дополнение к действующим нормативным документам: СНиП 2.08.01-85 » Жилые здания», СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника», соответствующим главам СНиП по проектированию частей и конструкций зданий, организации строительства, технике безопасности в строительстве и пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, проектов организации строительства и производства работ.

Бетоны и материалы, применяемые при возведении монолитных конструкций, порядок их приемки, испытания должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

Методы монолитного индустриального домостроения могут быть рекомендованы как при поточном строительстве, так и при строительстве отдельных зданий, в том числе и по индивидуальным проектам. При этом наибольший эффект достигается при поточном строительстве;

Возможность применения методов индустриального домостроения из монолитного бетона и его объемы должны определяться на основе технико-экономических обоснований с учетом конкретных особенностей района строительства.

Индустриальное домостроение из монолитного бетона в сельской местности рекомендуется главным образом при недостаточной мощности базы полносборного домостроения, при возможности производства монолитного бетона на основе местных заполнителей и вяжущих материалов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МОНОЛИТНОМУ ДОМОСТРОЕНИЮ

Проектные решения монолитных и сборно-монолитных зданий должны учитывать местные инженерно-геологические и материально-технические условия строительства.

Конструктивные и технологические решения зданий с применением монолитного бетона должны, как правило, обеспечивать разнообразие объемно-планировочных решений при минимуме приведенных затрат.

С этой целью следует:

учитывать особенности методов возведения зданий, влияющих на архитектурно-планировочные решения;

принимать планировочный модуль не менее 300×300 мм;

производить проектирование технологии и организации работ параллельно с проектированием здания с целью взаимной увязки архитектурно-планировочных, конструктивных и технологических решений;

использовать индустриальные опалубки и методы возведения, позволяющие свести к минимуму объемы отделочных работ;

планировать объемы строительства, обеспечивающие нормативную амортизацию и непрерывное использование существующего парка опалубок;

Максимально индустриализировать производство работ за счет комплексной механизации и автоматизации процессов транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси, применения арматурных изделий заводского изготовления, а также механизации отделочных работ;

сокращать сроки строительства путем обеспечения максимальной оборачиваемости опалубки за счет интенсификации твердения бетона при положительных и отрицательных температурах наружного воздуха и т.д.;

использовать сборные изделия, изготовляемые заводами, а в случае необходимости — на полигонах.

Состав проекта монолитного и сборно-монолитного жилого здания должен соответствовать действующим нормативным документам с учетом особенностей технологий индустриального домостроения из монолитного бетона.

В задание на проектирование дополнительно следует включать:

указания о количестве зданий, строительство которых предполагается по данному проекту, способе возведения зданий с учетом имеющейся оснастки, конструкциях и количестве комплектов опалубки и оборудования;

указания о несущих конструкциях, выполняемых из монолитного бетона, конструктивно-технологических параметрах сборных изделий, применяемых по действующим каталогам, сериям, или индивидуальных с указанием способа изготовления;

предложения о привлечении предприятий строительной индустрии и домостроительных комбинатов для изготовления опалубки, оборудования, товарных бетонов необходимых кондиций, арматурных изделий, закладных деталей, сборных элементов и др.;

предложения об организации и методах транспортирования бетонной смеси и технологии производства бетонных работ в конкретных условиях строительства, в том числе в зимних условиях;

указания о необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ (для экспериментальных объектов) в процессе проектирования и строительства, а также перечень организаций, которые следует привлечь для составления программы эксперимента и выполнения указанных работ.

Принятая конструктивная схема здания и решение связей между, монолитными и сборными конструкциями должны обеспечивать надежность конструкций зданий при эксплуатационных и аварийных (взрыв, пожар и т.п.) воздействиях.

Для обеспечения требований экономичной эксплуатации усадебные дома государственного строительства рекомендуется проектировать преимущественно с одним входом в квартиру. Отапливаемый объем дома должен быть компактным, без встроенных лоджий и веранд, удельный периметр наружных стен не должен превышать 0,5 для одноквартирных и 0,4 — для блокированных домов.

Архитектурная выразительность усадебного дома может достигаться за счет удачной пропорции основного объема, различных форм веранд, крылец, наличников и других архитектурных деталей.

Рекомендуется предусматривать индустриальные виды наружной отделки, выполняемые в процессе бетонирования с помощью рельефообразующих матриц или несъемной опалубки.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

Конструкции фундаментов

Основным типом фундаментов для монолитных усадебных домов являются мелкозаглубленные ленточные, на естественном или локально-уплотненном основании из монолитного бетона (железобетона).

Мелкозаглубленные фундаменты на естественном основании (рис. 3.1) целесообразно применять, в любых грунтовых условиях Московской области за исключением случаев, когда основание сложено слабыми, или насыпными грунтами. В непучинистых и слабопучинистых грунтах предпочтение следует отдавать щелевым фундаментам (рис. 3.2).

Рис. 3.1. Мелкозаглубленный фундамент

Рис. 3.2. Мелкозаглубленный щелевой фундамент

В слабых грунтах, а также при незначительной толще насыпных грунтов рекомендуется применять фундаменты на локально-уплотненном основании — в вытрамбованных или выштампованных траншеях (рис. 3.2а).

Рис. 3.2а. Мелкозаглубленный фундамент в вытрамбованной (выштампованной) траншее.

При толще слоя насыпного грунта, превышающей высоту уплотненной зоны, образующейся при вытрамбовании (выштамповывании) траншей, рекомендуется использовать забивные сваи со сборным или монолитным ростверком (рис. 3.3); при этом более эффективными являются пирамидальные сваи.

Рис. 3.3 Забивная свая.

Мелкозаглубленные фундаменты на естественном основании, устраиваемые в открытых траншеях, проектируются в соответствии с ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах» (ЦНИИЭПсельстрой, 1985).

Проектирование щелевых фундаментов, фундаментов в вытрамбованных (выштампованных) траншеях и свайных выполняется в соответствии с «Рекомендациями по расчету, проектированию и технологии возведения эффективных фундаментов зданий с несущими стенами» (Мосгипрониисельстроя, 1989).

Для устройства фундаментов следует применять бетон класса не ниже В10, рабочую арматуру класса А III по ГОСТ 5781-82* «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».

Конструкции монолитных стен

Конструкцию наружных стен следует назначать, исходя из возможностей принятого метода их возведения с учетом величины нормируемых теплопотерь, вида отопления (центральное, автономное), конфигурации дома в плане, количества этажей и др.

При выборе вида бетона для формирования наружных стен заполнитель следует принимать, исходя из анализа технико-экономических показателей, отдавая предпочтение местным дешевым заполнителям с повышенной насыпной плотностью, увеличивающей тепловую инерцию ограждений.

К основным конструктивным решениям наружных стен для сельских гражданских зданий относятся однослойные стены (с фасадным защитно-отделочным слоем); трехслойные стены (с эффективным утеплителем).

Ширину простенков между проемами, а также расстояние от углов до оконных или дверных проемов следует принимать не менее 50 см.

Однослойные наружные бетонные стены проектируются из легких бетонов плотной и пористой структуры класса по прочности на сжатие не ниже В 2,5.

Для однослойных конструкций стен рекомендуется применять легкие бетоны на основе местных вяжущих, природных пористых заполнителей, а также материалов, получаемых путем переработки отходов промышленности и сельского хозяйства. При использовании бетонов на цементных вяжущих с искусственными пористыми заполнителями (керамзит аглопорит, перлит) марка бетона по средней плотности должна быть не более Д 1000.

Конструкция монолитной трехслойной стены состоит из внутреннего и внешнего бетонных слоев, выполняемых из тяжелых или легких бетонов класса по прочности на сжатие не ниже В 5 для легких бетонов и В 7,5 для тяжелых, и среднего теплоизоляционного слоя из материалов с плотностью не более 300 кг/м 3 (плиты пенопластовые, из стекловолокна и минераловаты, плиты и блоки из пеностекла или ячеистого бетона) (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Наружная трехслойная стена. Узлы сопряжения.

В трехслойных конструкциях армируются зоны обрамления проемов, углы сопряжений стен, места опирания сборных перекрытий, перемычки и зоны над проемами до перекрытий. Армирование производится сварными сетками или каркасами.

Соединение бетонных слоев трехслойных стен следует осуществлять гибкими связями из расчета четное связи на 1 м 2 стены. Применение жестких связей для легкого бетона допускается в местах обрамления проемов и в зоне опирания перекрытий при условии недопустимости выпадения конденсата на внутренних поверхностях.

При применении для устройства теплоизоляционного слоя материалов с открытой пористостью следует предусматривать их гидроизоляцию от строительной влаги из бетонной смеси.

При разработке конструктивно-технологического решения трехслойных стен следует предусматривать меры, препятствующие всплытию и смещению утеплителя при бетонировании.

Особенности технологии возведения трехслойных монолитных стен приведены в разделе 7.4.

Сопротивление теплопередаче наружных стен устанавливается в соответствии с требованиями СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника».

Воздухопроницаемость монолитных стен должна соответствовать требованиям СНиП II-3-79**.

Трехслойные наружные стены конструируются в соответствии с требованиями СНиП II-3-79** по паронепроницаемости.

Толщина наружных стен назначается в соответствии со СНиП II-3-79**, а также с учетом положений «Рекомендаций по проектированию усадебных жилых домов» (Мосгипрониисельстрой, 1986). Толщину несущих внутренних монолитных стен рекомендуется принимать 200 мм (из легкого бетона); 160 мм (из тяжелого бетона); 140 мм (из тяжелого бетона при монолитных перекрытиях).

Панели сборного железобетонного настила укладываются на слой цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм прочностью на класс выше, чем класс бетона стены.

Прочность бетона стен в месте опирания плит необходимо проверить, и, в случае необходимости, предусмотреть усиление конструкции.

Армирование монолитных стен должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.

Армирование стен следует выполнять над дверными или оконными проемами пространственными каркасами с поперечной арматурой, заводя при этом продольные стержни не менее, чем на 500 мм за опорное сечение, а также в углах здания и в местах пересечения стен сетками.

В случае использования для стен материала, агрессивного по отношению к арматуре (например, фосфогипса), следует предусматривать мероприятия по защите арматуры от коррозии или применять сборные железобетонные перемычки над дверными и оконными проемами.

Для электропроводки в процессе бетонных работ следует предусматривать закладку полимерных труб, гильз, распаечных и разводных коробок с последующим протаскиванием проводов и установкой электроарматуры. Допускается устройство вертикальных штраб (каналов) в стенах и перегородках с помощью каналообразователей, устанавливаемых в опалубку перед бетонированием. Штрабы и каналы должны быть глубиной не более 1/4 толщины перекрытия или стены.

При применении сборных элементов парапета и фронтона в верхнем обрезе стен следует предусматривать закладные детали для их крепления.

Стены подземных этажей (подвалов, технического подполья и других помещений) рекомендуется выполнять из монолитного бетона. Допускается использование крупных блоков. При этом должна быть обеспечена их перевязка в каждом ряду, а также во всех пересечениях и углах. Глубина перевязки блоков должна составлять не менее 1/3 высоты. Стены подземных этажей со стороны грунта должны быть защищены вертикальной гидроизоляцией.

Цокольное междуэтажное и чердачное перекрытия

Цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытия могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными.

Выбор того или иного вида перекрытия следует осуществлять, исходя из сравнения технико-экономических показателей, конструктивных особенностей здания и возможностей организаций, осуществляющих строительство.

Цокольное перекрытие экономически более эффективно выполнять по деревянным балкам (рис. 3.5). Такое решение возможно при низком (0,4-0,6 м) цоколе. При этом необходима гидроизоляция концов балок.

Рис. 3.5. Цокольное перекрытие по деревянным балкам.

С целью обеспечения улучшенного теплового режима здания следует выполнять засыпку цоколя шириной 1 м. в качестве материала засыпки может попользоваться насыпной утеплитель, а в отдельных случаях — сухой грунт. Во избежание увлажнения материала засыпки особое внимание следует обращать на устройство отмостки. В цоколе необходимо устраивать продухи.

В случае устройства междуэтажного и чердачного перекрытий из сборных элементов рекомендуется применять типовые конструкции плит, выпускаемые в Московской области, с опиранием на две стороны, а также плиты индивидуального изготовления толщиной 100-120 мм с опиранием по контуру или по трем сторонам (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Варианты конструкций цокольных (А) и чердачных (Б) перекрытий

а — при низком цоколе; б, в — при высоком цоколе; г, е — для безмансардных домов; д, ж — полы мансарды.

С целью сокращения трудозатрат на строительной площадке целесообразно устраивать перекрытия из комплексных плит повышенной заводской готовности (например, кессонированных ребристых плит ребрами вверх с полкой и эффективным утеплителем (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Опирание сборных панелей перекрытий на стены.

Монолитные перекрытия выполняются в переставных опалубках. Опалубка монтируется на инвентарных телескопических стойках. После завершения бетонирования и набора бетоном прочности щиты опалубки и инвентарные стойки удаляются из помещения через оконные или дверные проемы.

Сборно-монолитные перекрытия по сечению выполняются из сборных железобетонных плит (скорлуп) толщиной не менее 4-6 см, изготавливаемых в заводских либо построечных условиях, и монолитного слоя толщиной не менее 10-12 см. Сборные скорлупы монтируются на монолитные стены, в пролете под скорлупами устанавливаются телескопические инвентарные стойки, после чего производится бетонирование монолитного слоя.

В сборно-монолитном по сечению перекрытии роль пролетной арматуры выполняет арматура сборной скорлупы а опорной — арматура, устанавливаемая в монолитном слое над опорами стен.

Узлы соединения плит перекрытий со стенами приведены на рис. 3.7.

Конструкции полов в зависимости от проектного решения и назначения перекрытия приведены на рис. 3.5.

Фронтоны монолитных усадебных домов технически целесообразно выполнять сборными и закреплять на стенах с помощью закладных деталей.

Крыша монолитного дома должна удовлетворять основному требованию — быть экономичной, а также обеспечивать сокращение трудозатрат на строительной площадке. В связи с этим предпочтительными являются деревянные объемно-раскладные крыши ОPCK-I, ОРСК-2 системы Мосгипрониисельстроя. С учетом дефицита деловой древесины в Московской области не исключен вариант крыш с использованием железобетонных стропильных элементов.

Выбор варианта крыши должен осуществляться в каждом конкретном случае путем сравнения технико-экономических показателей и с учетом обеспеченности строительной организации необходимыми материалами.

В случае применения железобетонной крыши целесообразно применять железобетонные стропила без стропильной распорки (рис. 3.8), Распор в этом случае будет восприниматься плитами перекрытия, соединяемыми между собой сваркой. Передача распора от стропильной ноги через монолитный парапет к плитам перекрытия осуществляется с помощью закладной детали, замоноличенной в парапете и связывающей стропильную ногу с плитой перекрытия.

Рис. 3.8. Конструкция железобетонной крыши.

4. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Конструкции монолитных зданий должны удовлетворять при возведении, а также в течение всего расчетного срока службы условиям расчета по двум группам предельных состояний:

первая группа — по потере несущей способности и непригодности к эксплуатации;

вторая группа — по пригодности к нормальной эксплуатации.

Расчетом по первой группе предельных состояний следует проверять:

все конструкции здания и их стыковые соединения — для предотвращения разрушений при силовых воздействиях в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации здания, а сборные конструкции, кроме того, при их изготовлении и перевозке;

основание здания — для предотвращения потери несущей способности основания при совместном действии вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Расчетом по второй группе предельных состояний следует проверять:

здание в целом — для ограничения деформаций основания;

перекрытия, покрытия, лестничные площадки, марши и другие изгибаемые элементы — для ограничения их прогибов и раскрытия трещин от вертикальных нагрузок;

стены зданий — для ограничения раскрытия трещин и взаимных смещений при воздействии вертикальных и ветровых нагрузок, неравномерных осадок оснований и температурно-влажностных воздействий.

Предельная величина средней осадки из условия обеспечения сохранности инженерных коммуникаций, отмосток и входов в здание не должна превышать 10 см. При больших величинах ожидаемых средних осадок необходимо применение специальных мероприятий, гарантирующих нормальную эксплуатацию вводов и обеспечивающих сохранность отмосток и входов в здание.

5. МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Выбор материалов для монолитных домов рекомендуется выполнять по следующей схеме:

определяются архитектурно-строительные требования к материалу стен с учетом климатических характеристик Московской области ( СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»);

устанавливается наличие сырьевых ресурсов, номенклатура материалов, пригодных для использования в монолитном домостроении;

устанавливается взаимозаменяемость материалов, исходя из их свойств по основным показателям;

производится отбор и систематизация вариантов технических решений из взаимозаменяемых материалов для конкретных условий эксплуатации;

определяется экономическая эффективность сравниваемых вариантов в соответствии с СН 423-71 и СН 509-78;

выбор оптимального варианта из числа сравниваемых производится по минимуму приведенных затрат.

Для строительства усадебных домов из монолитного бетона рекомендуется применять местные строительные материалы, получаемые из природных минеральных ресурсов и путем переработки отходов промышленности, удовлетворяющие требованием действующих стандартов, технических условий.

При приготовлении низкомарочных бетонов для ограждающих конструкций наряду с портландцементом ( ГОСТ 10178-85*) могут применяться местные вяжущие (гипсовое, фосфогипсовое, гипсоцементно-пуццолановое, шлакощелочное и др.).

Расход цемента устанавливается в соответствии с СН 386-74 в зависимости от свойств смеси, а также в соответствии с «Техническими правилами по экономному расходованию строительных материалов» ТП 101-81.

С целью экономии цемента рекомендуется вводить в состав бетона местные минеральные добавки типа трепела, пемзы, молотого известняка, золы-уноса, измельченного шлака в количестве не более 40%.

Испытание цемента производится методами, установленными ГОСТ 310.1-76*.

Требования к воде должны соответствовать ГОСТ 23732-79.

Для улучшения технических свойств смесей на цементном вяжущем допускается применять добавки в соответствии с » Руководством по применению химических добавок в бетоне» (НИИЖБ, 1981).

Состав легких бетонов на пористых заполнителях следует подбирать в соответствии с требованиями «Рекомендаций по технологии заводского производства и контролю качества легкого бетона и крупнопанельных конструкций жилых зданий» (ЦНИИЭПжилища, 1980).

Окончательно состав смесей для монолитного бетона должен назначаться после изготовления опытных замесов и последующего испытания в лабораторных условиях.


При подборе составов бетона следует учитывать, что благоприятным фактором повышения трещиностойкости монолитных стен является снижение расхода цемента и уменьшение содержания воды при обеспечении необходимой подвижности бетонной смеси за счет применения пластификаторов, пенообразователей, воздухововлекающих добавок с умеренным воздухововлечением.

Необходимую удобоукладываемость следует обеспечивать за счет применения пластифицирующих добавок с воздухововлечением до 6% в соответствии с указанным выше » Руководством по применению химических добавок в бетоне». Особо рекомендуются гидрофобизирующие, пластифицирующие и комбинированные добавки.

Рекомендуется использовать пластифицированные шлакопортландцементы и портландцементы, а также обычные портландцементы с ограниченным содержанием С3А (менее 8%).

Следует отдавать предпочтение заполнителям с возможно более высоким сцеплением с цементным камнем и минимальной водопотребностью.

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН

Керамзитобетон

Подбор керамзитового гравия (ГОСТ 9757-83) по плотности, прочности, крупности фракций должен производиться по ГОСТ 9759-83.

Приготовление смеси следует производить в смесителях принудительного перемешивания циклического действия типа СБ-138, СБ-146. Последовательность загрузки смесителя сухими материалами следующая: крупный заполнитель — мелкий заполнитель — цемент — вода. Минеральную добавку в виде порошка следует загружать после мелкого заполнителя. Раствор химических добавок должен подаваться с водой затворения. Продолжительность перемешивания с момента загрузки в смеситель до начала выгрузки должна быть не менее 100 с и принимается по табл. 1.

Таблица 1

Емкость смесителя, л

Продолжительность (с) перемешивания бетонной смеси для бетона средней плотностью в высушенном состоянии (кг/м 3 )

Примечание . данные приведены для подвижности смеси до 3 см. Продолжительность перемешивания бетонных смесей с подвижностью 3-8 см уменьшается на 30 с, смесей с подвижностью более 8 см на 45 с.

Высота падения смеси при перегрузках не должна превышать 1 м до верхней кромки приемного бункера.

Испытания свойств керамзитобетонной смеси производятся по ГОСТ 10181.0-81. Изготовление, испытание контрольных образцов — по ГОСТ 10180-78*.

Керамзитозолобетон

В качестве вяжущего для приготовления керамзитозолобетона применяется портландцемент марки 400 и выше, соответствующий требованиям ГОСТ 10178-85*.

Количество портландцемента должно быть не менее 200 кг/м 3 (ВСН 25-84 «Инструкция по применению золы и золошлаковой смеси ТЭС в качестве мелкого заполнителя легкого бетона для ограждающих конструкций сельских жилых и общественных зданий» Минсельстрой СССР, 1985).

При удельной поверхности золы 4000-6000 см 2 /г и ППП 15-40% для армированных конструкций из легкого бетона количество портландцемента должно быть не менее 220 кг, золы не более 200 кг на 1 м 3 бетона.

Подбор состава бетона с добавкой золы производится расчетно-экспериментальным способом в соответствии с ВСН 25-84 и «Руководством по заводской технологии изготовления наружных стеновых панелей из легких бетонов на пористых заполнителях» (Стройиздат, 1980).

Ориентировочные составы керамзитозолобетона приведены в табл. 2.

Ориентировочные составы керамзитозолобетона

Марка бетона по проч­ности на сжатие

Свойства золы уноса

Расход материалов на 1 м 3 бетона

Раствор пенооб­разоват. СП-1, л

Раствор пенооб­разоват сульфа­нолово­го, л

Сред­няя плот­ность, кг/м 3

удельн поверх­ность, см 2 /г

удельн поверх­ность, см 2 /г

цемен­та, М400, кг

керамзита по фракциям

ЗШО — золошлаковые отходы.

Марка керамзита по насыпной плотности 400-600.

Подвижность смеси 6-7 см.

Зола-унос и золошлаковая смесь должны соответствовать требованиям ГОСТ 25818-83, ГОСТ 25592-83.

Насыпная плотность золы и золошлаковой смеси в сухом состоянии не должна превышать соответственно 1000 и 1300 кг/м 3 . Содержание в каменноугольной золе или золошлаковой смеси остатков несгоревшего топлива, определяемое по потерям в массе при прокаливании, не более 25% (для армированных конструкций не более 20%), а в буроугольной золе и золошлаковой смеси — не более 5%. Содержание в золе или смеси зерен более 5 мм — не более 16% по массе.

Содержание в воде водорастворимых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO 3 не должно превышать 3% по массе (в том числе сульфидной серы в пересчете на SO 3 не более 1%)

Свободной окиси кальция должно быть не более 3% для армированных конструкций и не более 5% для неармированных. При наличии в золе или золошлаковой смеси кальция более указанных значений необходимо производить контрольные испытания золы и золошлаковой смеси на равномерность изменения объема.

Зола и зольная часть золошлаковой смеси должны выдерживать испытания на равномерность изменения объема. При транспортировке и хранении зола должна предохраняться от загрязнения, увлажнения и распыления.

Приготовление смеси следует производить в смесителях принудительного перемешивания циклического действия типа СБ.

Последовательность загрузки смесителя материалами: крупный заполнитель — зола — цемент — вода.

В качестве улучшающих свойства легких бетонов с использованием золы и золошлаковой смеси ТЭС следует применять структурообразующие добавки (воздухововлекающие, пенообразующие), отвечающие требованиям ГОСТ 25820-83 «Руководства по применению пенообразователей для производства поризованных легких бетонов в конструкциях сельских зданий» (ЦНИИЭПсельстррй, 1980).

Готовый раствор воздухововлекающей добавки любого типа (жидкой, твердой, пастообразной), доведенной до необходимой концентрации (или плотности), перекачивается насосом в промежуточный бак, из которого через дозатор поступает в бетоносмеситель. Раствор пенообразователя вводится в бетономешалку при полной готовности бетонной смеси, после чего дополнительно перемешивается 1 мин.

Керамзитобетон на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего /ГЦПВ/

Для приготовления бетона на основе ГЦПВ применяется гипсоцементно-пуццолановое вяжущее по ОСТ 21.9.77.

ГЦПВ получают путем тщательного смешивания строительного гипса ( ГОСТ 125-79**) с пуццолановым портландцементом ( ГОСТ 22266-76*), содержащим не менее 40% активной минеральной добавки (трепела). Примерное весовое содержание компонентов ГЦПВ: строительный гипс — 50-80%; пуццолановый портландцемент — 20-50%. Допускается замена пуццоланового портландцемента до 50% золошлаковой смесью ТЭЦ фракции мельче 0,14 мм.

Количество минеральной добавки трепела в составе ГЦПВ должно устанавливаться по показателям концентрации окиси кальция в водных суспензиях гипса и пуццоланового портландцемента или гипса, пуццоланового портландцемента и минеральной добавки по методике ОСТ 21-29-77. Концентрация окиси кальция не должна быть выше 1,1 и 0,85 г/л соответственно на пятые и седьмые сутки.

В качестве химических гидрофобизирующих добавок для повышения водостойкости должны применяться кремнийорганические жидкости ГКЖ-10 и ГКЖ-11; 0,1-0,2% от массы ГЦПВ в соответствии с ТУ 6-02-696-76.

Бетоны на основе ГЦПВ должны приготовляться из составов, подобранных заводской лабораторией в соответствии с характеристиками исходных компонентов бетона, и обеспечивать заданную прочность, среднюю плотность и необходимые сроки схватывания.

Таблица 3

Ориентировочные составы керамзитобетона на основе ГЦПВ

Класс по прочности на сжатие

Расход материалов на 1 м 3

Марка бетона по средней плотности

Выбор редакции:  Детские матрасы Plitex

керамзита фр. 0-20, л

Д 110

Процесс приготовления керамзитобетонной смеси на ГЦПВ состоит из дозировки составляющих (гипса, пуццоланового портландцемента, заполнителей, добавок и воды) и их перемешивания.

Приготовление смеси осуществляется в смесителе принудительного действия, сухая масса вяжущего и заполнителя смешиваемся заранее и подается в смеситель, куда одновременно подается вода.

Керамзитобетон на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем на основе фосфогипса

Для строительства монолитных домов в Московской области целесообразно в качестве вянущего использовать фосфогипс — продукт переработки отходов производства минеральных удобрений Воскресенского ПО «Минудобрения».

В качестве заполнителей могут использоваться керамзит, топливные, доменные гранулированные шлаки, щебень из пористых известняков, пески, отходы деревообрабатывающей промышленности, асбоцементные отходы. При применении топливных шлаков количество неперегоревших частиц угля должно быть не более 15%. Нежелательной примесью в шлаках является незагасившаяся известь.

Составы керамзитобетонных смесей на основе ФГЦПВ.

Таблица 4

Класс по прочности на сжатие

Расход материалов на 1 м 3

Средняя плотность, кг/м 3

Примечание . Подвижность смеси 6-7 см.

Состав смешанного вяжущего (ОСТ 21-29-77) получают путем тщательного смешивания компонентов: гипсовое вяжущее — полугидрат из фосфогипса 54-80%, портландцемент М400 31-13%, активная гидравлическая пуццолановая добавка (трепел 15-7% от массы).

Гипсовое вяжущее согласно ГОСТ 23789-89, ГОСТ 125-86, ГОСТ 26871-86 получают из фосфогипса в соответствии с технологией, приведенной в «Рекомендациях по возведению стен усадебных домов из бетона на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем на основе фосфогипса — отхода промышленности минеральных удобрений» (ЦНИИЭПграждансельстрой, 1985).

Активность пуццолановой добавки для приготовления смешанного вяжущего должна составлять по поглощению извести не менее 200 кг/г СаО для добавки любого вида по ГОСТ 25094-82.

Для регулирования сроков схватывания ФГЦПВ в бетонную смесь вводятся замедлители: казеиново-известковый замедлитель в количестве 0,15-0,25% сухого вещества от массы вяжущего, смесь казеиново-известкового замедлителя и СД в количестве 0,2% сухих веществ от массы в соотношении 1:1. Замедляющий эффект добавок при их введении в ФГЦПВ снижается в 2-3 раза по сравнению с эффектом замедления схватывания чистого ГЦПВ.

Для керамзитобетона на ФГЦПВ критерием оценки основного эффекта добавок, замедляющих схватывание, является увеличение сроков схаватывания не менее чем в 3 раза, в сопоставлении с бетоном на ГЦПВ без добавок.

Приготовление гипсобетонной смеси осуществляют в бетоносмесительных установках типа СБ-138, СБ-146 и др.

Порядок загрузки материалов следующий: составляющие (гипс, песок, заполнители) перемешиваются в сухом виде, затем подается установленное на замес количество воды. Замедлитель схватывания в виде водного раствора подается в смеситель вместе с водой затворения.

Прочность контрольных образцов на сжатие в возрасте 1-1,5 ч должна быть не менее 15 кг/см 2 .

В случав применения в качестве вяжущего неводостойкого фосфогипса следует предусматривать дополнительные мероприятия по улучшению водоотвода (увеличение длины свесов крыши, исключение попадания и застоя воды в выступающих элементах здания и др.), а также мероприятия по обеспечению водостойкости наружных стен. Наиболее эффективной является отделка наружных поверхностей стен различными материалами (в т.ч. олифой с последующей покраской, цементным раствором) и специальными составами на основе портландцемента и карбамидоформальдегидной смолы типа (на 100 м 2 стены):

карбамидоформальдегидная смола КФ-МТ — 60 кг;

латекс СКС-65ГП (ВС-65ГПН) — 60 кг;

портландцемент (белый) — 120 кг;

песок кварцевый — 300 кг.

Эффективными ограждениями стен из фосфогипса являются также железобетонные несъемные опалубки, защищающие от атмосферных осадков и придающие стенам требуемую архитектурную выразительность.

Арболит на цементном вяжущем

Для изготовления арболита применяются: вяжущее, заполнители, химические и порообразующие добавки.

Заполнители готовятся из технологического сырья древесных пород.

Химические добавки (хлорид кальция, жидкое отекло, сернокислый глинозем, известь) должны назначаться по СН 549-82 «Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита».

Арболитовоя смесь приготавливается в смесителях принудительного циклического действия типа СВ-35/С-773/, CB-62/C-931/ или лопастных растворосмесителях типа С-209, СМ-299.

Соблюдается следующая последовательность загрузки смесителя при предварительном замачивании древесной дробленки: дробленка — цемент, раствор химических добавок подается в течение всего времени загрузки; при применении дробленки с равновесной влажностью (относительная влажность до 30%) — древесная дробленка — растворы химических добавок — цемент — вода. Вода может заменяться водным раствором химической добавки.

Допускается применять двухстадийное перемешивание. Для этого часть цемента (примерно 15-20% общего его количества на замес), подогретого до температуры 150-250°С, перемешивают в течение 1-2 мин, с органическим заполнителем, а затем в смесь добавляют остальную часть цемента (с нормальной температурой) и воду, подогретую до 80°С, а также раствор химической добавки, после чего смесь перемешивают обычным порядком в течение 2-3 мин.

Продолжительность перемешивания арболитовой смеси, считая с момента загрузки всех материалов в смеситель циклического действия и до начала ее выгрузки, определяется опытным путем и должна быть не менее 3 мин.

Таблица 5

Ориентировочные расходы материалов на 1 м 3 арболитовой смеси

Класс по прочности на сжатие

Расход материалов на 1 м 3

портландцемента М400, кг

жидкого стекла, кг

Количество вводимой воды корректируется в зависимости от влажности дробленки.

Арболит на ГЦПВ

Опилки отличаются от обычных тяжелых заполнителей большой пустотностью и малой подвижностью, поэтому подвижность опилкобетонной смеси достигается только при объеме в нем гипсового теста, превышающем объем пустот в опилках примерно в 1,45 раза.

Для подбора состава опилкобетона можно рекомендовать методику (А.В. Волженский, А.В. Ферронская «Гипсовые вяжущие и изделия», М.,1974). Расход гипса в кг на 1 м 3 бетона определяют по сумме абсолютных объемов всех компонентов, содержащихся в 1 м 3 бетона:

где n — количество вес/ч. опилок, приходящихся на 1 вес/ч. гипса;

γg — объемная масса сухой древесины;

γ r — плотность полуводного гипса, г/см 3 ;

Для установления величины n необходимо знать пустотно c ть сухих опилок, определяемую

где γоп — объемная масса сухих опилок, т/м 3 .

Зная расход гипса Г, можно определить величину n по формуле:

и расход опилок ОП = Г· n

Примерный расход материалов на 1 м 3 опилкобетона:

Арболит на вяжущем из фосфогипса

Состав: гипсовое вяжущее из фосфогипса — 80%, древесные опилки — 20%, пластификатор (С-3. МФАР) 0,5 — 1% от веса вязнущего, замедлитель схватывания (триполифосфат натрия) — 0,03 — 0,05% от веса вяжущего, В/Г = 0,6-0,7.

Свойства: плотность — 900-1000 кг/м 3 , Rсж — 4,5 — МПа.

Вяжущее из фосфогипса с заполнителем перлита

Состав: гипсовое вяжущее из фосфогипса — 80%, перлит — 20%, триполифосфат натрия — 0,03% от веса вяжущего, В/Г = 0,72.

Свойства: плотность и 800 кг/м 3 , Rсж = 4,5 МПа.

Вяжущее из фосфогипса с асбоцементными отходами

Состав: гипсовое вяжущее из фосфогипса — 80%, асбоцементные отходы (влажность — 70%, содержание асбеста — 6-8%) — 20%, мочевино-формальдегидная смола — 3% от веса вяжущего, поливинилацетатная эмульсия — 5% от веса вяжущего, вода — в отходах.

Свойства: плотность 1100 кг/м 3 , Rсж = 7,8 МПа (при мочевино-формальдегидной смоле) и Rсж = 6,2 МПа (при ПВА).

7. ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

В c ельском гражданском строительстве получили развитие следующие технологии возведения стен из монолитных легких бетонов: бетонирование подвижными бетонными смесями, бетонирование подвижными и умеренно подвижными смесями из крупнопористого бетона, поярусное бетонирование жесткими бетонными смесями.

Возведение монолитных конструкций из подвижных легкобетонных смесей с заданными свойствами, как показала практика, требует строгого соблюдения технологического регламента по всей цепи производственного цикла: приготовление — транспортировка – подача — укладка — уплотнение — уход.

При транспортировке бетонных смесей с заводов на объект необходимо использовать только специальный автотранспорт — автобетоносмесители и автобетоновозы. Продолжительность транспортировки готовой смеси должна быть ограничена с учетом длительности пластифицирующего эффекта СП и СДБ — от 30 до 60 мин. При большей продолжительности транспортировки требуется значительное увеличение начальной подвижности приготавливаемой на заводе бетонной смеси, что ведет к перерасходу цемента и повышению себестоимости бетона.

В этом случае возможна доставка на объем сухой или частично приготовленной бетонной смеси. Окончательное приготовление смеси производится в пути следования или непосредственно на объекте.

При транспортировании готовой бетонной смеси автобетоновозами перед ее выгрузкой в бетоноукладочное оборудование для восстановления ее однородности требуется дополнительное перемешивание, которое осуществляется в специальных смесителях-перегружателях, оборудованных смесительным барабаном или винтовыми транспортерами.

Чтобы избежать расслоения легкобетонных смесей высота выгрузки из бункера не должна превышать 1,5 м при бетонировании вертикальных конструкций и 0,7 м — горизонтальных. С этой целью используются герметичные поворотные бункера, отвечающие требованиям ГОСТ 21807-76, оснащенные гибким рукавом для распределения смеси непосредственно в бетонируемые конструкции.

Укладка подвижных бетонных смесей сводится к подаче их в опалубку; уплотнение происходит под действием гравитационных сил, вибрации или штыкования. Укладка смеси производится послойно, высота слоев определяется расчетной скоростью бетонирования для применяемой конструкции опалубки.

Для возведения наружных и внутренних несущих стен сельских зданий из подвижных бетонных смесей используют различные типы металлических опалубок на высоту стен.

Данная технология обладает следующими преимуществами:

экономией трудозатрат на операциях укладки и уплотнения;

на оштукатуривание и отделку поверхностей до 85%;

экономией затрат энергоресурсов на уплотнение бетонной смеси;

повышением долговечности опалубки за счет снижения вибрации;

улучшением условий труда бетонщиков (исключение воздействия вибрации и шума).

Недостатками технологии являются:

расслоение бетонной смеси, приводящее к снижению теплотехнических свойств конструкций наружных стен;

длительность периода естественной сушки стен из-за высокой остаточной строительной влажности бетона, что характерно для бетонов на гипсовых и других видах местных вяжущих, применение которых в сельском домостроении особенно эффективно;

длительность периода набора распалубочной прочности низкомарочными бетонами;

перерасход цемента и повышение себестоимости бетона с целью увеличения распалубочной прочности.

Приготовление крупнопористых бетонов, обеспечивающих необходимые прочностные и технические свойства стен, не представляет технологической сложности и может осуществляться как на заводах товарного бетона, так и на строительных площадках.

Стены могут возводиться в инвентарных опалубках как на всю высоту, так и поярусно. Крупнопористый бетон не требует сильного трамбования или вибрирования, В связи с этим можно использовать деревянные конструкции опалубок, которые легко отделяются после схватывания бетона, обычно через сутки для смесей на цементных вяжущих.

Данная технология имеет следующие преимущества: простоту технологического регламента на всех этапах производственного цикла; низкий расход вяжущих и возможность применения местных вяжущих взамен цемента; низкие трудозатраты на операциях укладки и уплотнения связи; возможность применения бетоноукладочных механизмов, исключающих использование кранового оборудования; возможность применения различных типов опалубок для поярусного бетонирования или на высоту этажа как из металла, так и деревянных.

Существенным недостатком технологии является необходимость устройства двусторонней штукатурки или торкретирования бетонных поверхностей. С другой стороны, хорошо организованный цикл отделочных работ с использованием бесцементных растворов может позволить решить задачу повышения архитектурной выразительности застройки.

Жесткие бетонные смеси могут приготавливаться как на заводах товарного бетона, так и на приобъектных бетонных узлах в бетономешалках принудительного действия. Для возведения стен из жестких бетонных смесей наиболее целесообразны опалубки поярусного бетонирования.

Бетонную смесь укладывают слоями 15-20 см, с тщательным равномерным уплотнением вибраторами или электротрамбовками. Особенно тщательно производят уплотнение в угловых зонах, у дверных и оконных проемов и закладных деталей, в опорных зонах перекрытий. Укладка последующих слоев яруса должна быть выполнена до начала схватывания вяжущего в предыдущем слое. Перерывы в бетонировании яруса не допускаются.

Снятие боковых щитов опалубки ненагруженных забетонированных ярусов стен производится после приобретения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов.

Бетонирование следующего яруса допускается после приобретения уложенным бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Поярусная технология бетонирования стен жесткими легкобетонными смесями обладает преимуществами:

экономией материальных ресурсов за счет малого расхода вяжущего;

возможностью применения местных вяжущих, в том числе грунтобетона взамен цемента;

возможностью применения бетоноукладочных механизмов взамен кранового оборудования;

высокой оборачиваемостью оснастки, что позволяет снизить металлоемкость комплекта опалубки;

экономией материальных и трудозатрат на отделку поверхностей.

Недостатком данной технологии являются повышенные энергетические и трудовые затраты на приготовление и укладку жестких бетонных смесей в опалубку.

В настоящее время в практике строительства отрабатываются две технологии возведения монолитных трехслойных наружных стен: поярусное бетонирование и бетонирование на высоту этажа.

Для обеих технологий характерно одновременное бетонирование наружного и внутреннего бетонных слоев, что обеспечивает выравнивание статических давлений на поверхности теплоизоляционного слоя.

Для формования наружного и внутреннего бетонных слоев в опалубках на высоту стены применяют подвижные и литые бетонные смеси с заполнителем размером не более 10 мм.

При поярусном бетонировании целесообразно применение умеренно подвижных бетонных смесей. Для одновременного бетонирования слоев рекомендуется подавать смесь растворонасосами либо «бункерами-воронками» с рассекателями.

Для препятствия всплытию или смещению утеплителя в процессе бетонирования возможно применение армопакетов, состоящих из плитного утеплителя, арматурных сеток и деревянных реек. Армопакеты фиксируются в рабочем положении с помощью реек, устанавливаемых между армопакетом и опалубкой. Возможно применение и других типов креплений (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Конструкции экспериментальных трехслойных монолитных стен.

а — ЦНИИЭПсельстроя; б — ВКТИСтроймеханизации; в — Орелколхозпроекта; г — вильнюсского инженерно-строительного института.

1 — наружный слой; 2 — утеплитель; 3 — внутренний слой; 4 наружный щит опалубки; 5 — внутренний щит опалубки; 6 — гибкая связь; (а — упорные стержни; б — ограничитель и защелка); 7 — вертикальная арматурная сетка; 8 — горизонтальная арматура; 9 — стержень связи из стеклопластиковой арматуры; 10 — металлический каркас.

В опалубках поярусного бетонирования трехслойные стены выполняются без дополнительных затрат на крепление.

В процессе бетонирования раскрепление плитного утеплителя производят с помощью деревянных вкладышей, которые удаляются по мере возведения яруса.

Монолитные трехслойные стены конструкции ЦНИИЭПсельстроя и КБ железобетона им. А.А. Якушева состоят из наружного и внутреннего керамзитобетонных слоев класса В5 толщиной 150 мм и среднего теплозащитного слоя из листового полистирола плотностью 40 кг/м 3 толщиной 100 мм. Центрирование и фиксация пенополистирола в опалубке обеспечивается трехрожковыми связями-фиксаторами, которые равномерно устанавливаются по всей площади теплоизоляционного блока (рис. 7.1а).

Для; возведения трехслойных монолитных стен используется крупнощитовая опалубка на высоту здания. После сборки и выверки опалубки между наружными и внутренними щитами вставляются теплоизоляционные блоки из пенополистирола, которые посредством связей-фиксаторов устанавливаются в проектное положение.

Керамзитобетонная смесь подвижностью 5-8 см равномерно подается через специальные бункера-воронки с рассекателями одновременно по обе стороны утеплителя. При таком способе обеспечивается сохранность пенополистирола в процессе бетонирования. Бетонная смесь укладывается послойно и уплотняется методом штыкования.

Монолитные трехслойные стены конструкции Орелколхозпроекта (рис. 7.1в) состоят из наружного и внутреннего бетонных слоев из керамзитобетона В 3,5 и среднего теплоизоляционного слоя из пенополистирола толщиной 50 мм. Для крепления пенополистирола в опалубке применяются вертикальные и горизонтальные арматурные сетки. При бетонировании используется крупнощитовая металлическая опалубка на высоту здания.

Технологический процесс выполняется в следующей последовательности: монтируются внутренние щиты опалубки, выверяются их арматурные каркасы и пенополистирол; монтируются наружные щиты опалубка. Керамзитобетонная смесь подается краном в бункерах поворотного типа.

Монолитные трехслойные стены конструкции ВКТИСтроймеханизации (рис. 7.1б) состоят из наружного и внутреннего слоев толщиной соответственно 800 и 120 мм из песчаного бетона В 7,5, среднего — из пенополистирольных плит ПСБ-20 плотностью 20 кг/м 3 , толщиной 100 мм. Соединение слоев осуществляется с помощью гибких связей. Раскрепление пенополистирольных листов производится с помощью деревянных вкладышей. Для возведения стен такой конструкций применяется деревянная опалубка из водостойкой фанеры, причем внутренние щиты выставляются на высоту здания, а наружные — по мере установки пенополистирольных листов и поярусного бетонирования. Пескобетон подается растворонасосом.

Экспериментальные опыты монолитного возведения трехслойных стен усадебных домов показали, что основной трудностью при одновременном бетонировании наружного и внутреннего слоев бетона является обеспечение надежной фиксации утеплителя против «всплывания».

Вышеуказанные типы гибких связей, отличаясь оригинальностью конструктивных решений, все же не обеспечивают надежную фиксацию теплоизоляционных слоев от вертикального смещения.

Анкерная гибкая связь конструкции Мосгипрониисельстроя предназначается для бетонирования стен в мелкощитовой опалубке (по типу, например, «унифицированной опалубки на деревянном и металлическом каркасах с опалубкой из водостойкой фанеры» ВПТИагростроя), имеющих стяжки для скрепления внутренних и наружных опалубочных щитов. Анкерная связь представляет собой стержневой элемент с приваренной анкерной насадкой в средней части и съемными гильзами, навинчиваемыми по концам, которая обеспечивает одновременно горизонтальную и вертикальную фиксацию утеплителя между слоями бетона, заданные толщины слоев бетона и закрепление опалубочных щитов между собой.


Конструкция анкерной гибкой связи показана на рис. 7.2 и 7.3.

Рис. 7.2. Крепление щитов опалубки и утеплителя между слоями бетона анкерной гибкой связью-стяжкой (Мосгипрониисельстрой).

1 — анкерная гибкая связь-стяжка; 2 — съемная гильза; 3 -щиты опалубки; 4 — бетонные слои; 5 — анкерная насадка; 6 — плиты утеплителя; 7 — палец.

Рис. 7.3. Конструкция гибкой связи-стяжки.

А — гибкая связь; Б — гильза съемная; В — трехслойная стена с гибкой связью.

В процессе сборки щитов опалубки при установке стяжек сначала ввинчивают снаружи в борта наружной опалубки 3 все гильзы 2, затем с внутренней стороны этих щитов в гильзы ввинчивают стержни 1 с анкерной насадкой 5, являющиеся гибкими связями трехслойной конструкции стены. Далее на стержни 1 накалывают со стороны свободного заостренного конца плиты утеплителя с плотным примыканием друг к другу до упора анкерной насадки. Фиксируют утеплитель с другой стороны пропусканием в отверстия стержня пальца 7. После чего монтируют внутренний борт опалубки: снаружи в его тело ввинчивают гильзы 2 с одновременным навинчиванием их на стержни. таким образом длина стержней с расположенными на них в соответствующих местах анкерными насадками и пальцами и длина их ввинчивания в гильзы определяют толщины наружных слоев бетона и заданное фиксирование между ними слоя утеплителя.

Предпочтительнее использование быстротвердеющих составов бетонных смесей. Заливка бетонной смеси производится из бункера с рассекателем, распределяющим равномерно смесь в полости для формования наружных слоев бетона. Гильзы 2 имеют небольшую конусность для облегчения их вывинчивания из схватившегося бетона через 15-20 мин. после бетонирования. Металлические стержни 1 остаются в бетоне, образуя гибкую связь трехслойной стены, а гильзы сразу же повторно используются для монтажа последующих ярусов оснастки при послойном бетонировании стен.

Оставшиеся в бетоне углубления после вывинчивания гильзы уплотняют герметикой типа РИПОР или цементным раствором.

Трехслойные стелы с эффективным утеплителем можно возводить, используя несъемные железобетонные опалубки. В заводских условиях или на полигоне изготавливают плоские железобетонные панели толщиной 50 мм, к которым до их монтажа крепят плиты утеплителя. Прикрепители плит утеплителя к панелям выполняют одновременно функции подъемных петель и гибких связей для последующего соединения несъемных опалубок с монолитным слоем бетона (рис. 7.4). Для этого в опалубках в процессе бетонирования укладывают вдоль продольной оси один или два ряда петель (в зависимости от ширины панели) по 4 петли на 1 ряд и не менее 5 петель на 1 м 2 . Расстояние между петлями соответствует ширине плит утеплителя, которые укладывают с тесным примыканием с двух сторон к петле, в петлю просовывают прижимную пластину с охватом краев двух соседних плит утеплителя и пропускают проволочный упругий фиксатор.

Внутренние и наружные несъемные опалубки с прикрепленными плитами утеплителя с помощью поперечных диафрагм образуют пространственный каркас наружных стен дома, который заполняется бетонной смесью.

Указанное решение особенно эффективно при применении крупнопористого керамзитобетона, бетонов на основе фосфогипса, требующих наружной плотной отделки или штукатурки для защиты от атмосферных воздействий.

На рис. 7.4 и 7.5 показаны варианты конструкций трехслойных монолитных стен и узлы сопряжений.

р ис. 7.4. Наружная трехслойная стена с несъемными железобетонными опалубками.

1 — несъемная опалубка; 2 — решетчатая диафрагма жесткости; 3 — гибкая связь.

Рис. 7.5. Перекрытия из сборных плит сплошного сечения. узлы сопряжения.

Монолитные легкобетонные смеси в соответствий с осадкой стандартного конуса подразделяют на жесткие (осадка 0 см); малоподвижные (осадка 1-3 см); умеренно подвижные (4-7 см); подвижные (8-15 см) и литые (16 см и более).

Жесткие бетонные смеси в силу ограниченного водосодержания не обладают подвижностью в статическом состоянии. Состав жестких бетонных смесей характеризуется пониженным содержанием крупного заполнителя, который после уплотнения образует скелет с тонкими прослойками связующего теста.

Жесткие бетонные смеси после их уплотнения обладают «структурной» прочностью, достаточной для того, чтобы произвести распалубку отформованной конструкции. Их применение в монолитном строительстве позволяет значительно увеличить оборачиваемость металлоформ, что в сочетании с более низким по сравнению с другими технологиями расходом вяжущих позволяет достичь определенного экономического эффекта.

Подвижные бетонные смеси с целью улучшения свойств бетона рекомендуется приготавливать с использованием:

суперпластификаторов (СП); комплексной добавки — пластификатор ( сдб) плюс ускоритель твердения (ВРП); тонкодисперсного наполнителя (ТДН); ТДН и СДБ; ТДН и СДБ плюс ВРП.

Крупнопористый бетон характеризуется отсутствием в нем мелкого заполнителя (песка и его заменителей) и сравнительно малым расходом вяжущего (170-200 кг цемента на 1 м 3 бетона), которого достаточно для создания тонкой обмазки на поверхности крупного пористого заполнителя (размером от 5до 50 мм) и образования прочных контактов между составляющими бетона.

Крупнопористый бетон обладает: достаточной морозостойкостью и прочностью, высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Недостаток крупнопористого бетона как стенового материала — высокая воздухопроницаемость, поэтому стены необходимо штукатурить.

Бетоны, применяемые в конструкциях стен малоэтажных зданий, независимо от исходных материалов должны соответствовать ГОСТ 25192-82 и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»: класс по прочности на сжатие В 2,5; В 5,5; В 5,0; марки по средней плотности Д 800; Д 1000; Д 1200; марки по морозостойкости 35; 50; 75; коэффициент условий работы m = 1, которые принимаются в зависимости от режима эксплуатации и конструктивных особенностей зданий. Предпочтение следует отдаивать бетонам с более низкими марками по средней плотности как более эффективным в строительстве и эксплуатации.

В процессе сборки опалубки поверхность наружных и внутренних щитов, соприкасающуюся с бетоном, смазывают минеральным, маслом или эмульсиями.

Перед бетонированием стен по мере необходимости в соответствии с проектом устанавливается арматура и закладные детали. При этом должно быть обеспечено беспрепятственное прохождение соединительных шпилек (стяжек).

Сроки выполнения бетонных работ, как правило, должны соответствовать благоприятному времени года с наружными температурами от -5 до +25°С. График бетонных работ должен быть Построен таким образом, чтобы на выходные дни приходился цикл твердения бетона.

Транспортирование бетонных смесей следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 7473-85* «Смеси бетонные. Технические условия». Для транспортирования частично приготовленных сухих бетонных смесей и сухих бетонных смесей, содержащих влажные заполнители, следует предусматривать автобетоносмесители. Для транспортирования готовых бетонных смесей следует предусматривать автобетоновозы и автобадьевозы. При отсутствии специализированного автотранспорта допускается перевозить готовую бетонную смесь только на короткие расстояния в автосамосвалах при условии специального оборудования их кузова.

Укладку бетонной смеси следует выполнять с помощью бадьи и бетоноворонки, устанавливаемой на щиты опалубки и препятствующей разбрызгиванию бетонной смеси. Распределение бетонной смеси осуществляется равномерно по всему периметру стен слоями 40-50 см, исключая перерывы в бетонировании.

В случае вынужденного перерыва бетонирования более чем на 1 ч, необходимо перед укладкой очередного слоя поверхность уложенного бетона смочить цементным молоком.

При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами не следует касаться ими арматуры и палубы щитов опалубки.

Распалубливание в зависимости от материала стен следует производить после набора необходимой для распалубливания прочности* )

* ) Для керамзитобетона — сутки, для бетонов на гипсовом вяжущем — 2 ч.

Если отрыв щитов от бетона не происходит самопроизвольно при снятии стяжек, то его рекомендуется производить с помощью деревянных клиньев.

Распалубливание следует осуществлять укрупненными блоками и в таком виде перемещать на соседний дом. Для удобства и быстроты сборки блоков каждый из них следует маркировать и устанавливать в там же порядке, что и на предыдущем доме.

Нагружение распалубленных конструкций допускается после приобретения бетоном прочности, указанной в главе СНиП III -15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» и проекте производства работ.

При бетонировании стен в летних условиях при температуре воздуха выше 20°С распалубливание следует производить в такой последовательности: за 3-4 ч перед снятием опалубки необходимо снять стяжные болты и отодвинуть щиты от поверхности стены на 4-5 мм; сначала надо распалубливать стены, обращенные к солнцу, а затем — противоположные. При температуре выше 30°С производить распалубливание в дневное время не рекомендуется.

После снятия опалубки необходимо вести уход за бетоном, предотвращая пересушивание поверхностных слоев бетона и воздействие на поверхность стены прямых солнечных лучей. Для этого рекомендуется покрытие открытых поверхностей стен влагонепроницаемыми материалами (полиэтиленовой пленкой, пленко-образующими покрытиями, наносимыми кистью и набрызгом), а также экранами из влагоемких материалов (мешковины, сложенных матов и т.д.), поддерживаемых во влажном состоянии.

Уход за бетоном завершается при достижении им прочности не менее 70% проектной.

8. КОНСТРУКЦИИ ОПАЛУБОК ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН УСАДЕБНЫХ ДОМОВ

Для условий сельского строительства наиболее целесообразным является использование мелкощитовых опалубок, не требующих для перевозки спецавтотранспорта и мощного кранового оборудования. Простота конструкции опалубок позволяет использовать для их обслуживания рабочих средней квалификации. Ниже приводится краткая характеристика рекомендуемых к применению опалубочных систем.

Съемные опалубки

Унифицированная опалубка на деревянном и металлическом каркасах с палубой из водостойкой фанеры (ВПТИагрострой)

Опалубка предназначена для возведения в монолитном исполнении малоэтажных зданий и сооружений жилищного, общественного и производственного назначения с различными объемно-планировочными и конструктивными решениями, а также отдельных их элементов (фундаментов, колонн, стен, ригелей, фронтонов и т.д.) любых размеров и конфигураций (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Схема опалубки стены ВПТИагростроя.

Применение данной опалубки исключает необходимость в доработке, разработке и изготовлении каких-либо новых дополнительных элементов при переходе от одного конструктивного решения к другому, обеспечивает гибкую технологию в процессе производства работ и дает возможность производить бетонирование поярусно (на всю высоту), устройство трехслойных конструкций.

Основными элементами опалубки являются щиты (6 типоразмеров длиной 600÷1200 мм и шириной 300÷600 мм) и трехмодульный угловой элемент, соединяемые стержнями, фиксация которых осуществляется при помощи клиньев или болтами. Модуль опалубки 50 мм.

Сборка опалубки осуществляется как поэлементно (вручную), так и укрупненными блоками с установкой в проектное положение краном. Разборка и перемещение опалубки на другой объект возможна также отдельными щитами.

Усредненная масса 1 м 2 щитов опалубки

на деревянном каркасе — 25 кг.

То же на металлическом каркасе — 51 кг.

Разборно-переставная опалубка «Монолит-80» (несущие конструкции — ЦНИИОМТП, опалубочный щит — трест «Мособлоргтехстрой»)

Опалубка «Монолит-80» предназначена для бетонирования монолитных конструкций стен, может быть использована для бетонирования ступенчатых и столбчатых фундаментов, прямоугольных и линейных ростверков зданий и сооружений любого назначения (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Общий вид опалубочного блока «монолит-80»

Конструкция опалубочной оснастки — переставная, сборно-разборная из мелких стеклопластиковых щитов размером 600×1200 мм с несущими схватками.

Для образования опалубочных форм в ребрах щитов предусмотрены круглые отверстия диаметром 20 мм, расположенные с шагом 100 мм. отверстия используются как для соединения щитов друг с другом посредством постановки пружинных скоб, так и щитов со схватками с помощью натяжных крюков с винтовым запором.

Опалубка поставляется комплектом щитов и соединительных деталей площадью опалубливания 100 м 2 . Могут поставляться 50% комплекта.

Усредненный расход металла на 1 м 2

палубы оснастки — 23,48 кг.

Стоимость 1 м 2 (для условий Главмособлстроя) — 1,36 руб.

Изготовитель: трест «Мособлоргтехстрой», завод «Стекло-пластик» (г. Ступино Московской области).

Универсальная переставная опалубка стен и массивов «Ярус-82» (трест «Мособлоргтехстрой»)

Опалубка «Ярус-82» предназначена для бетонирования монолитных конструкций стен и массивов необходимых размеров и конфигураций зданий и сооружений любого назначения. Конструкция опалубки позволяет осуществлять ее применение как при использовании переставных опалубочных щитов, так и использовать ее в качестве опорной конструкции для сборки и удержания в проектном положении опалубочных плит несъемной опалубки с помощью переставных рам (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Общий вид опалубки стен » ярус-82″

При устройстве прямых участков стен к установленным и выверенным в вертикальном положении стойкам с помощью подкосов пружинными скобами прикреплены рамы (щиты). Плиты несъемной опалубки устанавливаются на кляммеры и прижимаются к верхнему поясу рам с помощью накидных скоб, закрепленных на рамах. Усилия от распора бетонной смеси, уложенной в конструкцию стен в процессе бетонирования, компенсируются усилиями в стяжке из арматурной стали Ø 18 мм, к которой посредством сварки с обоих концов прикреплены фиксаторы стойки, а сами фиксаторы с помощью клиньев фиксируют установку стоек в проектном положении.

Устойчивость смонтированных конструкций опалубки стены обеспечивается постановкой по обеим сторонам опалубки подкосов и жестким натягом стоек между собой на стяжках посредством клиновых замков. При перестановке рам (щитов) на следующий ярус прижимные скобы снимаются, рамы (щиты) поднимают на необходимую высоту за монтажные петли краном, пружинные скобы вставляют в совмещенные отверстия в стойках рам (щитов) и отверстия в стойках. На установленные таким образом рамы (щиты) навешивают навесные площадки и лестницы для работы бетонщиков.

Использование удлинителей стоек позволяет без перестановок стоек по высоте бетонировать стены высотой до 4 м.

Размеры металлической рамы, на которую навешивают щит опалубки, 2000×1860 мм.

Масса рамы — 103,27 кг.

Усредненный расход металла на 1 м 2 палубы — 42,8 кг.

То же с несъемной палубой — 31,87 кг.

Стоимость 1 м 2 опалубливаемой поверхности — 3,4 руб.

Изготовитель: Шатурский ОЭМЗ треста «Мособлстроймаш» Главмоооблстроя.

Мелкощитовая самонесущая опалубочная оснастка на каркасе из гнутых профилей — МСГП (трест «Мособлоргтехстрой»)

Конструкция опалубочной оснастки на каркасе из гнутых профилей рассчитана на бетонирование монолитных конструкций при слое бетонирования до 0,5 м, с использованием вибраторов с радиусом действия 0,75 м, с подачей бетона к месту укладки по лоткам, хоботам и бетоноводам или с выгрузкой из бадей емкостью до 0,8 м 3 (рис. 8.4).

рис. 8.4. Схема сборки мелко-щитовой опалубки МСГП.

К установленной в вертикальном положении угловой наружной c тойке с помощью зажимных устройств «краб» и «полукраб» и фиксаторных стяжек прикрепляются щиты опалубки.

При постановке зажимного устройства отогнутые концы зажимов вставляются в угловые соединения каркасов щитов и специально предусмотренные для этой цели гнезда на угловых стойках, а прорезь надевается на выступающую петлю фиксаторной стяжки и прижимается к упорной шайбе фиксаторной стяжки с помощью клина. Указанным образом выставляются щиты опалубки от углов стен с двух сторон к ее середине.

Размеры щитов опалубки 500×1500 мм и 500×1000 мм. Состав комплекта поставки позволяет опалубливать 100 м 2 поверхностей, соприкасающихся с бетоном.

Усредненный расход металла на 1 м 2 палубы

оснастки — 42,12 кг.

Стоимость 1 м 2 опалубки — 7,8 руб.

Изготовитель: Шатурский ОЭМЗ треста «Мособлстроймаш» Главмоооблстроя.

Универсальная переставная опалубочная оснастка «Пирамида» (трест «Мособлоргтехстрой»)

Опалубочная оснастка «Пирамида» предназначена для бетонирования ступенчатых и столбчатых фундаментов, прямоугольных и линейных ростверков зданий и сооружений любого назначения, а также для монолитных конструкций стен (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Общий вид опалубки стен «Пирамида».

Главным несущим элементом оснастки служит щит с изменяемой площадью палубы, состоящей из рамы о передвижной кареткой и клином и отделяемой палубой, которая может быть как съемной, так и несъемной из любого формообразующего материала.

В качестве формообразующих материалов могут использоваться: стальной лист, плоские щиты из досок, бакелизированная фанера, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, плоский и волнистый шифер, стеклоцемент и армоцемент, материалы на основе пластических масс.

Рама выполнена из уголкового профиля, на переднем торцевом элементе которого имеется запорный зуб крепления с прорезью. Каждая рама укомплектовывается передвижной кареткой, которая может перемещаться вдоль и устанавливаться в любом месте рамы с шагом 50 мм. При этом установленная в заданном положении передвижная каретка может быть зафиксирована на раме с помощью двух пружинных скоб, концы которых продеваются в отверстия продольных элементов рамы. Наличие на каждой паре рам зуба крепления и каретки позволяет осуществлять угловое соединение рам путем пропуска зуба крепления в прорезь каретки с фиксированием его в этом положении посредством клина. Таким образом указанное угловое соединение может быть установлено в любом месте по длине рамы с шагом 50 мм.

Устройство формообразующих плоскостей осуществляется постановкой листов (щитов) отделяемой палубы на каркас опалубочной формы. При этом нижняя кромка листа (щита) устанавливается на кляммеру, навешенную на нижний пояс рамы, а верхняя кромка прижимается к верхнему поясу рамы с помощью накидных скоб. При необходимости устройства формообразующих каркасов с высотой, превышающей размеры применяемых каркасов оснастки, два или несколько каркасов могут быть установлены один на другой, при этом в совмещаемые круглые отверстия продольных элементов рам продеваются прижимные скобы.

Размеры рам: длина 1300 мм; 1800 мм; 2300 мм;

ширина 300 мм; 500 мм.

Стоимость металлической опалубки с палубой из асбоцементного листа δ = 8 мм на 1 м 2 опалубливаемой поверхности — 0,994 руб.

Усредненный, расход металла на 1 м 2 палубы оснастки — 36,7 кг.

Изготовитель: Купавинский ОЭМЗ треота «Мособлстроймаш» Главмособлстроя.

Несъемные железобетонные опалубки

В Московской области при дефиците строительных материалов и вяжущих актуален вопрос использования отходов промышленного производства, в частности химического (например, переработанный и непереработанный фосфогипс). Особенностью вяжущего на фосфогипсе является то, что бетон на его основе требует защиты от атмосферных воздействий. С этой точки зрения несъемные железобетонные опалубки плотной и прочной структуры могут весьма эффективно использоваться в сочетании с фосфогипсом.

Несъемные железобетонные опалубки выполняют защитные и декоративные функции, одновременно являясь несущими элементами стен. Применение их в жилищном строительстве позволяет значительно экономить дефицитную древесину и металл при производстве опалубочных работ.

м ГНИИСС разработан принцип «самомонтируемой» конструкции — взаимное зубчатое зацепление тонких (толщиной 50 мм) железобетонных опалубочных щитов о поперечными решетчатыми диафрагмами жесткости, устанавливаемыми через определенные расстояния по периметру возводимых стен, образует пространственный каркас, не требующий дополнительной технологической оснастки в процессе бетонирования. Преимуществом данной системы является бессварное соединение стыков опалубочных элементов, что значительно облегчает монтаж опалубочного каркаса. Сварное соединение опалубочного каркаса с фундаментом предусмотрено только в углах стен путем приварки закладных деталей угловых диафрагм к .закладным деталям фундамента (рис. 8.6).

Рис. 8.6. возведение стен усадебного монолитного дома из несъемных железобетонных опалубок.

На период монтажа опалубочного каркаса требуется установка только временных кондукторов для взаимной фиксации диафрагм.

Конструктивные решения

Опалубочная штата может быть на всю высоту этажа или иметь горизонтальную разрезку, армирована арматурными сетками из проволоки Вр I Ø 3 мм с ячейкой 230×250 мм. Конструкция петель в плитах функционально выполняет роль строповочных петель и одновременно они являются гибкими связями для соединения слоев стены и прикрепителями для фиксации утеплителя к опалубкам.

Боковые стороны плит выполнены по принципу зубчатого зацепления. «Зубьями» являются скошенные боковые плоскости панелей, которые зацепляются в пазы, выполняемые в торцах диафрагм.

Исходные данные для расчета

д ля несъемных железобетонных опалубок применяется тяжелый бетон γ = 1800-2500 кг/м 3 , марок 150-200.

Плиты рассчитываются на монтажные нагрузки и на боковое давление бетонной смеси. Кроме статического давления бетонной смеси должны учитываться динамические воздействия от сбрасывания смеси и вибрирования, если оно производится. Согласно главе СНиП III -15-76 такие дополнительные воздействия составляют 400 кгс/см 2 , а при выгрузке смеси из бадей вместимостью более 0,8 м 2 — 600 кгс/м 2 .

Указания по изготовлению и монтажу

Несъемные железобетонные опалубки целесообразно изготавливать непосредственно вблизи строительства усадебных домов во избежание дополнительного их усиления для восприятия транспортных нагрузок. Рекомендуется изготавливать их на полигоне на передвижной виброплощадке с обогревом термощитами. Благодаря принятой конфигурации несколько типоразмеров опалубок можно объединять и изготавливать на одном поддоне, предусмотрев, подвижку боковых бортов для получения нужного размера опалубки.

При применении фосфогипса для межопалубочного заполнения стен необходимо предусмотреть антикоррозионную защиту арматурных выпусков опалубочных щитов.

Для уменьшения изгибающего момента в плитах-опалубках предусмотрен их подъем и монтаж в вертикальное положение с помощью жесткой траверсы в виде металлической трубы Ø 60 мм, пропускаемой через все строповочные петли вдоль опалубок (см. рис. 8.7).

Рис. 8.7. Подъем и установка в вертикальное положение опалубки с помощью трубы-траверсы.

1 — ж/б опалубка; 2 — строповочная петля; 3 — труба-траверса; 4 — пята трубы; 5 — швеллер; 6 — подъемная петля на швеллере.

Фиксация трубы-траверсы производится следующим образом. Трубу с приваренной пятой на одном конце пропускают через все петли и разворачивают на 90°, c тем чтобы пята зацепилась за крайнюю строповочную петлю. С другого конца трубу пропускают в отрезок швеллера и закрепляют в принятом положении таким образом, что швеллер на одном конце и пята трубы на другом обжимают весь ряд строповочных петель. Для узких опалубок через швеллер пропускают одну трубу-траверсу, для широких — две трубы. Подъем проводится за петли в отрезке швеллера.

На самом фундаменте при установке опалубки между диафрагмами ослабляют затяжку трубы, разворачивают ее обратно на 90° и извлекают из строповочных петель.

Расход металла на 1 м 2 наружной стены с

несъемными ж. б. опалубками (на всю высоту

То же, мелкощитовых с прикрепленным

утеплителем — 2 кг.

9. ОРГАНИЗМЩ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ

Наиболее целесообразной формой организации монолитного строительства является поточный метод застройки, при этом оптимальным следует считать 15-20 зданий на строительной площадке.

Для проведения инженерной подготовки к застройке поточными методами, обеспечения технологии и качества монолитного строительства необходима разработка соответствующей организационно-технологической документации:

типового проекта организации строительства, в который кроме предусмотренного действующими нормативами следует включать:

номенклатуру опалубки, схемы расстановки элементов опалубки на захватках, технологию производства работ;

типового проекта производства работ, в который помимо предусмотренного нормативными документами рекомендуется включать:

проект привязки опалубки с уточненной номенклатурой элементов; план-график бетонных работ, либо технологические карты на бетонные работы, включающие пооперационные графики; графики потребности бетонной смеси; проект комплексной механизации; необходимые чертежи опалубки и добора; указания по составам бетонных смесей, режиму твердения и распалубочной прочности, по производству работ.

В указаниях по составу бетона должны содержаться следующие данные; ГОСТ, виды, марки, объемные веса составляющих бетона, включая химические добавки и пластификаторы; оптимальная крупность заполнителя; подвижность бетонных смесей; порядок дозирования и время перемешивания в том или ином бетоносмесителе: специальные меры, препятствующие расслоению; время распалубки; меры по уходу за бетоном.

ППР должен содержать указания относительно выбора средств, способов и режимов перевозки бетонных смесей, их исходные и конечные характеристики с учетом принятого способа, длительности и условий транспортирования.

Передовой опыт показал, что кроме указанных целесообразно разработать дополнительные документы:

инструкции по приготовлению бетонной смеси;

типовые комплектовочные ведомости потребности в конструкциях, изделиях и материалах;

проекты комплексной контейнерной поставки материалов, изделий и конструкций автопоездами;

типовую документацию по внедрению бригадного подряда.

Привязка типовой организационно-технологической документации к конкретным объектам и условиям производства осуществляется силами районных ПМК.

При разработке указанных документов следует учитывать следующие условия:

стабильность загрузки строительных бригад;

обеспечение бригад технологическими комплектами строительных машин, механизмов, инструментов, инвентаря, приспособлений, технологического транспорта по номенклатуре и количеству в соответствии со структурой работ в потоке;

равномерное обеспечение потока сырьем, материалами, изделиями в соответствии с графиком работ и соблюдением норм запасов, обеспечивающих ритмичность строительства;

распределение объемов работ в потоке по периодам строительства таким образом, чтобы составы строительных бригад в течение всего года оставались стабильными при равномерной трудоемкости и загрузке.

Очередность выполнения объемов работ определяется с соблюдением следующих условий:

сроки завершения строительства объектов должны соответствовать нормативным (директивным);

объемы работ незавершенного строительства на конец «летнего» периода должны обеспечивать равномерную загрузку бригад в «зимний» период.

ЛИТЕРАТУРА

1. рекомендации по строительству усадебных жилых домов из монолитного бетона в московской области. мосгипрониисельстрой, 1986.

2. Рекомендации по проектированию и технологии возведения сельских жилых и общественных зданий из монолитного низкомарочного бетона. ЦНИИЭПсельстрой, ЦНИИЭПграждансельстрой, НИИОСП, 1987.

3. Система монолитного домостроения. конструктивно — технологические решения. м., 1988.

4. Указания по применению опалубочных оснасток в строительно-монтажных организациях Главмосстроя. 1985.

5. Технологический каталог по применению унифицированной опалубки на деревянном и металлическом каркасах с палубой из водостойкой фанеры. вПТИагрострой, 1988.

6. Гетманенко О.М. Анкерная связь для монолитных трехслойных стен. Авт. свид. СССР № 1583561. Бюлл. изобр. № 29, 1990.

7. Способ возведения стен здания и устройство для его осуществления. положительное решение по заявке № 4752791/23-33 от 26.04.90 г. Автор О.М. Гетманенко.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ТРЕБОВАНИЯ К МОНОЛИТНОМУ ДОМОСТРОЕНИЮ

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

Конструкции монолитных стен

Цокольное междуэтажное и чердачное перекрытия

4. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5. МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВЫ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН

Керамзитобетон на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего /ГЦПВ/

Керамзитобетон на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем на основе фосфогипса

Арболит на цементном вяжущем

Арболит на ГЦПВ

7. ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

8. КОНСТРУКЦИИ ОПАЛУБОК ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН УСАДЕБНЫХ ДОМОВ

Несъемные железобетонные опалубки

9. ОРГАНИЗМЩ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

  • Марка М200 и выше.
  • Подвижность от П-3.
  • Устойчивость к холоду F200, не меньше.
  • Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Геотекстиль или рулонный рубероид.
  • Арматура диаметром от 12 мм.
  • Вязальная проволока или сварка.
  • Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
  • Песок для песчаной подушки.
  • Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
  • Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Добавить комментарий