Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м


Структура статьи:

Сарай с односкатной крышей

Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

  • примкнуть вплотную к дому;
  • вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

  1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
  2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
  3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

  • собрать нижнюю обвязку;
  • обработать антисептиком;
  • застелить пол из защищенных от гниения досок;
  • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
  • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
  • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;
  • снять распорку и все повторить;
  • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
  • установить конструкцию на стойки и закрепить;
  • собрать стропильную конструкцию;
  • прикрепить обрешетку;
  • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

  1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
  2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
  3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
  4. Материал для кровли.
  5. Гидроизоляция.
  6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
  7. Саморезы, гвозди.
  8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

  • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
  • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
  • намечают места, где планируется установка столбов;
  • буром проделывают отверстия;
  • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
  • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
  • выполняют заливку;
  • дают постоять дня 4;
  • древесину обрабатывают антисептическим составом ;
  • снимают со столбов опалубку;
  • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
  • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
  • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
  • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
  • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
  • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Крыша

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

  1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
  2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
  3. Изготавливают нужное число стропил.

Односкатной крыши для сарая будет достаточно

  • Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
  • По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
  • Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
  • Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

    Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей своими руками проект

    Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

    Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

    Несколько полезных рекомендаций

    • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
    • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
    • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
    • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
    • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
    • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

    Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

    Сарай с односкатной крышей:

    Строительство сарая: фото

    Опубликовано: 4-10-2014, 09:00

    Вы готовы сделать шаг – первый раз в жизни, построить сарай, своими собственными руками, для нужд. А в этой статье поможем с разработкой чертежей, выбором инструмента, материала. Мы дадим рекомендации, по просмотру видео, касающегося некоторых вопросов строительства такого сооружения.

    Зададим параметры, на которые будем ориентироваться при раскрытии темы.Сарай строится самостоятельно, технологии, используемые при возведении, доступны большинству из проживающего на территории страны мужского населения. И сарай не кооперативный – когда возводится большое сооружение, разделенное на секции – тут работает бригада. И, тем более, он не является подземным.

    Проект – всему голова.

    Стройка начинается с проекта. Не поленитесь, и сделайте чертеж будущей постройки — для этого удобно использовать бумагу масштабно-координатную (в просторечии «миллиметровку»). Чертеж нужно выполнить в таком масштабе, чтобы было удобно работать, и визуально воспринимать – не слишком мелкий, но не слишком крупный. И помните, что все ошибки на бумаге исправить легко. В отличие от постройки.

    Этапы создания рабочих чертежей:

    1. Определитесь с местом будущего строения. Желательно, отступить определенное расстояние от границы участка (1 метр или более), чтобы не создавать конфликтных ситуаций с соседями, и чтобы была возможность, при необходимости, обслуживать ту сторону сооружения, которая обращена к ограждению.

    2. Решаем вопрос с размерами. Вычерчиваем на плане, будущий сарай, в заданном масштабе, и проверяем соблюдение оговоренного выше условия. Все соблюдено – можно считать, что план готов.

    3. Выбор материала. От решения данного вопроса зависит выбор варианта фундамента, и каковы внутренние размеры постройки. Само решение вопроса, связано, в основном, с предпочтениями, и финансовыми возможностями. С тем, как скоро, собственно, нужен сарай. Подробно этот момент будет рассмотрен в следующем разделе.

    4. Определяемся с типом фундамента. Необходимо сделать расчет нагрузки от будущего здания, учесть несущую способность грунта, и глубину промерзания в регионе. В зависимости от материала стен (и соответственно нагрузки на основание), а также типа грунта, может быть выбран плитный, ленточный, свайный, свайно-ростверковый типы. Траншею под фундамент копаем 100-150 сантиметров в зависимости от твердости грунта. Ставим по периметру деревянную опалубку, подпираем ее кольями. Высыпаем песочную подушку 10 сантиметров по площади. Обязательно проливаем водой.

    Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

    Перед заливкой бетона нужно заармировать периметр траншеи. Если армирование слишком большая роскошь, то покидайте во время заливки в бетон ненужные металлические предметы.

    5. Вычерчиваем план самого сарая, с расположением в нем необходимой мебели, определяем расположение и размеры будущих окон и дверей, места опоры несущих горизонтальных балок, и вертикальных стоек, если таковые имеются.

    6. Проектируется крыша – выбираем вид, определяемся с кровельным материалом. Если постелить шифер снег будет застревать и медленно таять. Сделав двускатную крышу из профлиста избавитесь от проблем.

    7. Полы делаем деревянные. Нужно помнить про уровень, который можно сделать народным способом. Берется длинный шланг, к концам которого скотчем приматываем вплотную по пластиковой бутылке с отрезанным горлышком. Через конец заливаем воду до возможности видеть ее через две бутылки. Измеритель готов.

    8. И наконец, переходим к расчету материала.

    Совет! При проектировании сарая, рекомендуем не делать его ширину более шести метров. Это связано с тем, что большинство длинномерных строительных материалов (доска, брус, наиболее популярны виды металлического сортового проката) выпускаются стандартной длиной по шесть метров. И если вы запроектируете сарай, оба размера (длина и ширина) больше указанного, то могут возникнуть определенные проблемы, перерасход средств и времени, вызванные необходимостью наращивания длины конструкционных элементов.

    Материал, что выбрать?

    Здесь уже на усмотрение. Можем лишь дать несколько советов и рекомендаций.Если собираетесь построить сарай для хранения ГСМ, то не стоит делать из дерева – оно хорошо горит – лучше использовать в данном случае, керамический или силикатный кирпич, а также, газосиликатные или керамзитобетонные блоки. Основание для сарая из таких материалов должно быть ленточного типа, либо плитное, либо свайно – ростверковое.

    Если вам нужно помещение, для хранения садового инструмента, то можно сделать постройку из дерева, либо сварить каркас из профильной трубы, и обшить профлистом. Для такого строения вполне будет достаточно свайно-винтового фундамента.

    Если же Вам нужно теплое помещение, которое предполагается отапливать в холодное время года, то рекомендуем присмотреться к газосиликату, или сэндвич-панелям. И то, и другое позволяет достаточно быстро возвести ваш сарай, и при этом не требуют серьезных работ по созданию основания. Для газосиликата подойдет свайно ростверковый фундамент, для здания из металлокаркаса и панелей – вполне достаточно свайно-винтового.

    Необходимый инструмент

    Выбор строительного материала, предполагает использование и соответствующего инструмента.Так для кладки кирпича нужен мастерок, емкость для приготовления раствора, лопаты для перемешивания, ведра. Выбираем ровный участок для перемешки, желательно на бетонной поверхности. Либо приобрести бетоносмеситель. Для цементного раствора используем песок 3 части и цемента одну. Разбавляем водой до требуемой густоты. Смесь не должна растекаться по кирпичам, но в то же время не быть чересчур сухой и рассыпаться. Идеально замешивать цемент вдвоем с двух сторон совковыми лопатами. Сначала размешивается сухая смесь, затем в середине делается углубление, куда вливают воду. После тщательного размешивания получаем однородную массу, перекладываем в ведро и выдвигаемся на место работ.

    Для газосиликатных блоков – зубчатый шпатель, и насадка на дрель для перемешивания монтажного клея.Важный совет! Лучше класть газосиликатные блоки на клей, чем на цементный раствор – получается быстрее, качественнее и экономичнее (проверено). Зав качественный клей лучше заплатить, чем смотреть на разрушение здания.

    Для деревянных конструкций потребуется электролобзик, пила циркулярная, ножовка по дереву, молоток, гвозди, шуруповерт, дрель, набор свёрл, саморезы по дереву.

    Ну наконец, для каркасного строительства из профильной трубы и последующей обшивкой профлистом или сэндвич-панелями, не обойтись без сварочного аппарата, электродов, угло-шлифовальной машины (в просторечии «болгарки»), дрели, с набором свёрл по металлу, шуруповерта. При проектировании крыши не забудьте про проем трубы.

    И дополнительно, в вариантах будет полезен уровень (гидро или лазерный), строительный отвес. Также во время кладки по рядам необходимо натягивать нити.

    Конечно, не забываем, про основание постройки. При изготовлении фундамента из бетона, нам потребуется молоток, гвозди, пила – инструмент для монтажа опалубки, болгарка с отрезными кругами, для резки арматуры. А также бетоносмеситель – при условии, мы все делаем сами, и не заказываем готовый раствор. Для свайно – ростверкового, нам потребуется еще и специальный бур, с возможностью делать расширения в самом низу. А для свайно-винтового, потребуется комплект длинных винтов, которые глубоко вкручиваются в землю, и играют роль свай.Получается достаточно много всего. И чтобы не запутаться, составляем список, так называемую смету.


    Смета строительства. Правила составления

    В смету обязательно нужно включить все, без исключения виды затрат с подробной расшифровкой.Например, когда мы включаем в смету список материала, то необходимо указать, вид материала, типоразмер, единицу измерений, количество штук (или метров, или другую меру), и желательно название поставщика, — чтобы в дальнейшем ничего не перепутать.

    Здесь также нужно указать все транспортные расходы, затраты на инструмент, если чего-то не хватает, и различные расходники : гвозди, саморезы, отрезные диски для «болгарки», сварочные электроды и т.п.Поскольку мы решили, что строим сарай своими руками, то привлечение сторонних работников не рассматривается. Однако, если вы переоценили свои силы, чувствуете, что не справляетесь, и решили нанять специалистов, то и стоимость услуг нужно тоже внести в смету. Обговорите сразу все условия и подтвердите, что смета окончательная и изменению в сторону увеличения не подлежит. И только тогда приступать к работе.

    Совет! Достаточно дорогой электроинструмент лучше всего приобрести, а не одалживать у товарища, иначе в случае поломки останетесь и без инструмента, и без денег, которые могли бы потратить на покупку для себя.

    В рамках короткой статьи нюансов строительства не охватишь. Поэтому рекомендуем посмотреть обучающее видео по тематикам:

    • Возведение фундаментов различных типов;

    • По кладке кирпича; Как правильно укладывать кирпичи, какие типы кладок использовать, толщина стен и другое.

    • По укладке газобетона на клеевой раствор;

    • По сварке металлических конструкций;

    Подведем итог: в статье кратко описаны этапы, которые все необходимо пройти, чтобы начать, и успешно завершить строительство сарая своими руками. Кто-то может сказать: «Зачем эти сложности. Можно построить без чертежа, и без смет и списков». Да, наверное можно, что-то соорудить. Но что это будет, как будет выглядеть, на что будет похоже, сколько прослужит в итоге — вопрос весьма интересный.

    Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа

    Сарай, как хозяйственная постройка, необходим на любом дачном участке и в частном доме. В нем хранят хозяйственный инструмент и различные материалы. Самый недорогой и простой при изготовлении собственными руками вид сарая – сарай с односкатной крышей, построенный при помощи каркаса.

    Поэтапная постройка практичного сарая с односкатной крышей

    Это может сделать любой дачник, даже без особого опыта. Как построить сарай своими руками с односкатной крышей? Ответ будет обсуждаться в этой статье.

    Сарай своими руками с односкатной крышей

    Как построить сарай с односкатной крышей?

    Постройка сарая включает в себя несколько этапов:

    • Выбор местоположения, выравнивание и уборка от мусора площадки под строительство. Сарай не должен загораживать проезд и проход.
    • Закладка фундамента. Его можно сделать столбчатым и на него устанавливается каркас строения. В зависимости от размеров сарая, зависит и количество столбов под фундамент. Четыре столба обязательно располагаются по углам будущего сарая и несколько штук внутри и по краям периметра. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 метра. Столбы частично вкапываются в землю и заливаются цементом. На них укладывают опалубку из досок (можно использовать ненужные обрезки, подходящие по размеру), высотой 20-30 см. Для того чтобы цемент лучше схватился и фундамент был прочнее, необходимо его оставить на 2-3 дня и после этого продолжить строительство.

    — для продления срока службы сарая и для его защиты от возгорания и гнили, доски для каркаса можно обработать огнеупорными и антисептическими составами;

    — после снятия опалубки, на основание столбов фундамента, кладут двойной слой рубероида для гидроизоляции;

    — на столбы фундамента укладывают основание каркаса из бруса в форме прямоугольника, его концы стягивают металлическими скобами;

    — по углам основания ставятся вертикальные стойки, и весь каркас вымеряется по уровню (замер уровнем следует проводить в течение всей постройки);

    — для того чтобы сформировать скат крыши (угол 15-20 градусов), фронтальную стену нужно выстроить выше других;

    — для удобства дальнейшей работы, следует заранее изготовить проемы дверей и окон (если они предусмотрены);

    — на каркас стелют лаги и на них кладут пол из досок;

    — ставятся вертикальные опоры и балки перекрытия, которые закрепляются при помощи металлических скоб или уголков.

    • Крыша. Сначала необходимо изготовить одну стропильную ногу, а по ее образцу — и остальные. Длину стропила, следует, учитывать как расстояние между двумя стенами и длиной двух свесов от стен. Стропила следует устанавливать по уровню (в этом качестве подойдет и толстая нить), крепятся они гвоздями или уголками. На стропила укладывается гидроизоляционная пленка внахлест, на нее обрешетка. Обрешетку нужно сделать более частой, если крыша будет покрыта мягкой кровлей. В качестве кровельного материала можно применить профнастил, металлочерепицу. Опытные строители, рекомендуют использовать металлочерепицу, так как благодаря своей структуре не мешает соскальзыванию снега и влаги.

      Отделка сарая. После всех основных работ, сарай можно обшить фанерой, вагонкой, или профнастилом.

    Устанавливаются двери и окна.

    • Внутреннюю отделку сарая, каждый хозяин делает по своему усмотрению. Стены можно обшить фанерой. Соорудить необходимые полки и стеллажи, прикрепить крючки и подвесы. При необходимости проводят электричество.

    В качестве более быстрого и менее затратного варианта, для постройки сарая, в качестве материала, используются листы профнастила. В этом случае, предпочтение лучше отдать цветному профнастилу, так как он окрашен защитной полимерной краской, в отличие от оцинкованных листов.

    Для того чтобы, сарай, построенный своими руками служил долго, необходимо после каждой зимы осматривать его на наличие дефектов и повреждений, своевременно осуществлять необходимый ремонт постройки. Теперь вы знаете, как построить сарай своими руками с односкатной крышей. Надеемся, что наши советы окажутся вам полезны.

    Смотрите также видео:

    Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

    Как построить каркасный сарай своими руками? Пошагово

    На территории каждого частного дома должен находиться сарай. Он позволит решить различные хозяйственные проблемы. Помещение данного типа предназначено для хранения инструментов, дров, садового инвентаря, заготовок, удобрений или какой-либо машинной техники. В сарае можно оборудовать мастерскую.

    На сегодняшний день существует огромное количество вариантов постройки сарая своими руками, он может быть: каркасно-щитовой. с односкатной или двухскатной крышей, утепленный и без утеплителя. Ниже мы рассмотрим, как возвести качественный каркасный сарай своими руками по приемлемой цене и не сложным чертежам и схемам.

    Несмотря не сложность конструкции, необходимо учесть некоторые детали перед его строительством:

    • на территории, если смотреть с главного входа, сарай не должен быть виден. Наилучшим вариантом будет расположение его на заднем плане. Каким бы красивым и аккуратным он не был, не стоить забывать, что в первую очередь -это хозяйственный блок;
    • подход к сараю должен быть всегда свободным, так как возможно придется заносить и выносить крупногабаритные вещи (при ремонте в каркасном доме) или строительные материалы;
    • располагать его лучше на возвышенности, защищая при этом постройку от талых вод или влажных мест. При таком расположении в сарае будет отсутствовать сырость и плесень.

    Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство

    и не произойдет гниение деревянных каркасных деталей и элементов;

  • перед строительством сарая тщательно продумайте планировку помещения, в будущем это поможет вам избежать различных изменений в ходе строительства. Если вы планируете установить в сарае мастерскую, игровую комнату, летнюю кухню или место для курочек, тогда необходимо будет разделить помещение на две основные части: хозяйственную или мастерскую. В данном случае необходимо будет сделать и два отдельных входа;
  • сарай каркасного типа, построенный своими руками, обладает достаточно долгим сроком эксплуатации. Для установки стен чаще используют стандартный пиломатериал и OSB. Красивый и аккуратный вид придать постройке можно при помощи вагонки или сайдинга ;
  • хозяйственный блок с кирпичными стенами будет служить целую вечность, но при этом его стоимость существенно увеличится. В данном случае необходимо выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить слой гидроизоляции и продолжить постройку уже бревнами.
  • чаще всего устанавливают каркасный сарай с односкатной крышей, но при желании вы можете поставить и двускатную. Для кровли чаще применяют еврошифер или профилированный лист, но для сарая можно выбрать строительный материал, которым покрыта основная крыша дома ;
  • перед началом строительства нужно точно отметить расположение двери и ската крыши, если этого не сделать дождевые капли или талая вода будeт падать прямо над входом;
  • при строительстве сарая необходимо позаботиться и о качественной гидроизоляции.
  • Фундамент для каркасного сарая

    Данный фундамент не подойдет для осадочного либо торфяного грунта. Данное основание отлично подойдет, если вы планируете выполнить несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цокольном этаже отпадает.

    Рассмотрим основные этапы работы установки ленточного фундамента для каркасного сарая:

    1. В начале работы подготавливается специальная траншея глубиной не менее 40 см и шириной 30 см, в нее засыпается 15 см песчаной подушки.
    2. Сверху укладывают изоляцию, потому что при заливке бетонной смеси «молочко» может впитаться в песок, и это уменьшит прочностные свойства бетона.
    3. После устанавливается опалубка. Высота данной конструкции над грунтом должна быть равной высоте цоколя. Если нужно, то верхнюю часть опалубки закрепляют подпорками. Основное внимание необходимо уделить углам, потому что именно на них идет основная нагрузка. После монтируется арматура, между собой она скрепляется проволокой, сварка ячеек категорически недопустима.
    4. Закладку бетонной смеси желательно производить одним заходом. Не выполняйте данные работы в дождливую погоду или в жаркую, в дальнейшем это может повлиять на прочность всего основания.
    5. Через две недели можно смело приступать к монтажу вертикальных опор, к данному моменту времени бетон будет достаточно прочным

    К постройкам с легким весом применим фундамент столбчатого типа .

    Основные этапы работ:

    • По всему периметру конструкции и на углах устанавливаются «стульчики» из жженого кирпича. Ширина их составляет 240 мм – это два кирпича, а высота ровна 195 мм -3 кирпича.
    • Кладку необходимо выполнять с перевязкой швов, для приготовления раствора идеально подойдет цемент марки М400. Для избегания перекоса постройки следите за вертикалью и горизонталью кирпичных столбиков.

    В качестве столбиков можно установить пустотные бетонные блоки, которые заполняются специальным бетонным раствором.

    Рассмотрим основные этапы работ при установке деревянного фундамента:

    Крыша сарая своими руками

    После возведения каркаса сарая можно приступать к обустройству его крыши. Двускатная крыша сарая с висячими стропилами была выбрана нами с учетом того, в зимний период такую крышу проще чистить прямо с земли. Геометрические размеры элементов стропильной системы, площадь крыши и, соответственно, необходимое количество кровельного материала, в зависимости от размеров покрываемого пространства и крутизны скатов, рассчитать несложно. Не забудьте учесть необходимые вам свесы крыши (чтобы в дождливую погоду вода при открытии сарая не капала за шиворот). Для меня это было не критично, кроме того, ставилась задача сэкономить, поэтому свесы сделал небольшие (около 25 см).

    Висячие стропила — самая простая стропильная конструкция, применяемая при длине пролета не более 6 м. При расчете висячих стропил (а фактически — это треугольник с опорой на стены строения) вы должны учитывать, что вся система испытывает нагрузку под собственным весом и весом снега, и поэтому стремится загнуть стропильные ноги и раздвинуть и их, и стены. Для того, чтобы этого не произошло ставят затяжку — доску (бревно или брус) в поперечном направлении для закрепления стропильных ног. Оно же является и балкой перекрытия, или верхней полкой. Стропильная система крыши сарая, которую я смастерил своими руками, изображена на рисунке.

    В качестве стропил, и затяжки была использована доска обрезная 50 х 150 х 6 м. На ригель и обрешетку пошла доска 25 х 100 х 4 м. С учетом того, что в качестве кровельного материала был выбран кровельный профлист, а также с учетом сравнительно небольшой площади крыши при угле наклона стропил 30 0. данная конструкция должна выдержать уральские снегопады.

    Стропила к балкам верхней обвязки были закреплены на держатели балок, которые представляют собой усиленные уголки и являются надежным креплением для стропил и балок. Как это было сделано — показано на фотографии (правда, на фото показан промежуточный результат; крепления были установлены с двух сторон). В системах стропильного и подстропильного типа эти крепления используют для установки перекрытий и кровли из дерева. Этот держатель балки не требует применения специальных инструментов или оборудования, и легко монтируется при помощи шурупов либо гвоздей (что и было сделано). источник:http://www.garden.fishing-fish.ruПокрытие

    Покрытие крыши сарая профлистом сложности не представляет. Именно здесь вам понадобится довольно высокая и устойчивая стремянка.

    Итоговый результат второго дня строительства сарая — на нижних рисунках.

    Сарай с двускатной крышей своими руками

    Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

    Планировка

    Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

    Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м.

    На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

    Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

    Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

    Подготовка

    Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

    Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

    Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

    Строительство

    Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.


    Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька. Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны. В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м. Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.

    Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.

    Когда скелет сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.

    После приступайте к укладке кровли. крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.

    Заключение

    Для закрепления материала посмотрите видео:

    Сарай 3х6 с односкатной крышей.

    Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

    Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

    Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

    После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

    Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

    Выбор редакции:  Устройство и особенности установки магнитных замков для межкомнатных дверей

    Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

    А вот фотография стропил поближе:

    Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

    Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

    Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

    Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

    А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

    На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

    Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно — чертежи, проекты

    Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для…

    Сарай с односкатной крышей 3х6

    Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

    Какой вариант сарая выбрать для дачи

    В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

    • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
    • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
    • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

    Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

    Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

    Строим своими руками сарай с односкатной крышей

    Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

    • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
    • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
    • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

    Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

    Делаем фундамент под сарай 3х6

    После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

    После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

    Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

    Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

    Собираем каркас и односкатную крышу

    На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

    Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

    После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

    Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

    Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

    Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

    Кровельные и отделочные работы

    На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

    Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

    Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

    На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

    Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

    Заключение

    Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

    Чертеж сарая с односкатной крышей

    Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

    Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

    А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

    Выбор места для сарая

    Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

    • Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
    • Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
    • К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
    • Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

    Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

    Чертеж сарая с односкатной крышей

    Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

    Для чего нужен чертеж?

    Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

    • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
    • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

    Найти готовый или сделать самому?

    Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

    • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
    • Площади или конфигурации выбранного участка;
    • Дизайнерского решения.

    Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

    Строительные работы

    После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

    Набор инструментов

    Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

    • Пила цепная;
    • Дрель;
    • Шуруповёрт;
    • Рубанок;
    • Ножовка по дереву;
    • Стамеска широкая;
    • Топор;
    • Молоток большой;
    • Молоток средний;
    • Рулетка 10м;
    • Уровень;
    • Лопата штыковая.


    Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

    Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

    1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

    • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
    • Натянуть веревку на эти колышки;
    • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

    2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм ;
    3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы ;
    4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
    5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей ;
    6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура .

    Сборка каркаса

    Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

    После пропитки можно приступать,как указано ниже:

    1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
    2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
    3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
    4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
    5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
    6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
    7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
    8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
    9. Каркас готов.

    Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

    ⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
    ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
    ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

    Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

    Наклон односкатной крыши

    Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

    Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

    А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

    Расчет материалов для крыши односкатного типа

    Все материалы зависят от габаритов хозблока:

    • Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
    • Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
    • Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
    • Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

    Монтаж проводить, как перечислено далее:

    1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
    2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
    3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
    4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
    5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

    Обшивка стен

    Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

    И так далее каждую последующую на предыдущую. Лучше всего сарай обшивать, начиная с главного фасада, потом боковые, а потом задний. При обшивке использовать уровень и разметку.

    Полезные советы от строителей

    • Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
    • Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
    • Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;
    • Для работы с крышей пользоваться подмостями/ лесами, а не лестницей;
    • Проемы лучше усилить дополнительными досками;
    • Антисептики использовать с колером, чтобы видеть прокрашенные места;
    • Стропила перед монтажом выверять каждую по-отдельности и вырубать отверстия исходя из фактических данных.

    Как можно заметить, сарай несложен в конструктивном плане, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить сарай не составит большого труда, даже строя его в одиночку.

    Строительство односкатного сарая

    Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

    Готовый проект односкатного сарая с дровяником

    Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

    Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

    Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши. отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

    • Проект односкатной крыши обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить.

    Схема устройства с размерами крыши односкатного сарая

    Если не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным;

  • Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении;
  • Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи;
  • Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно;
  • Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли;
  • Конструкция быстро возводится.
  • Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

    Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

    Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

    Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

    Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

    Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

    Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

    Важные нюансы

    Если сделать расчеты и подсчитать затраты, тогда появится возможность выбрать бюджетные варианты.

    Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

    Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

    Строительство сарая с крышей из профнастила

    Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

    1. По высоте и ширине профиля. Этот показатель позволяет определить, какую максимальную прочность сможет выдержать профлист.
    2. По толщине стали. Значение может варьироваться.
    3. По варианту защитно-декоративного покрытия. У профнастила из оцинкованной стали нет дополнительной защиты. Цветной профнастил окрашивается защитной полимерной краской.

    Проект односкатного сарая из профнастила

    Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.
    При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

    1. Каркас своими руками рекомендуется делать из профильной трубы. Крепление в этом случае выполняется двумя способами — с помощью сварки или на болтах.
    2. Цена профильной трубы приемлемая, что дает возможность сэкономить на строительстве.
    3. Чтобы разрезать лист профнастила, используйте специальные ножницы или болгарку.Болгарка оставляет по краям подгоревший след, что смотрится не эстетично, однако, этот инструмент разрежет профнастил быстрее, а неприглядный край легко спрятать под другим листом материала.

    Монтаж крыши сарая из профнастила

  • Срезы стен сверху на крыше закрывают профнастилом. Углы помогает спрятать металлический уголок.
  • Для крепления профилей используются саморезы двух видов.
  • Необходимо сделать так называемую шумоизоляцию помещения. установить специальные прокладки для кровли и стен.
  • Правильная укладка профнастила производится внахлест на две волны.
  • Односкатная крыша — оптимальный вариант для строения, предназначенного, чтобы хранить дрова, разные инструменты и другие вещи.
  • Полы в строении могут быть любыми: насыпными, бетонными, деревянными.

  • Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

    Строительство сарая с крышей из дерева

    Построить деревянный сарай — несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

    Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

    Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.
    Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

    В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

    Внутреннее устройство деревянной крыши сарая

    Строительство сарая с крышей из пеноблоков

    Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала — пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

    1. Строительство начинается с возведения ленточного фундамента. Основание позволит уберечь пеноблоки от воздействия влаги. Для гидроизоляции фундамента его поверхность покрывают специальным материалом.
    2. Ставят стены. Кладку рекомендуется начинать с углов. Количество пеноблоков рассчитывают заранее.

    Чертеж устройства сарая из пеноблоков с односкатной крышей

  • Устанавливают крышу. Устройство конструкции выполняется так же, как в вышеприведенных вариантах, где есть каркас. Односкатная крыша означает меньший объем работы.
  • Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене — это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

    Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

    Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

    Прежде чем отправиться на рынок строительных материалов, тщательно обдумайте, какая именно конструкция сарая вам требуется. Незачем покупать много пеноблоков, если необходима небольшая пристройка, в которой удобно хранить инвентарь. Это же сооружение можно использовать, чтобы переодеваться. Осмотрите то место, которое вы хотите использовать под сарай. Возможно, потребуется проведение дополнительных работ. Может понадобиться осушить заболоченный участок.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей.

    Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров. теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

    Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

    Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

    После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

    Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

    Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

    А вот фотография стропил поближе:

    Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

    Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

    Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

    Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

    А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

    На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

    Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

    Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

    Начало работ

    Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

    Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

    Сарай на небольшой возвышенности

    Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

    Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

    Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

    Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

    Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

    • Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
    • Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
    • Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

    Вертикальные опоры каркасного сарая

    Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

    Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

    Доски сечением 50х100 мм

    От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

    Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

    Устройство фундамента

    Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

    Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

    Разметка фундамента сарая на местности

    После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

    Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

    Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

    Заливка фундамента сарая

    При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

    Собираем каркас сарая

    Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

    Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

    Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

    Устройство пола каркасного сарая

    Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

    Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

    Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

    • Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
    • Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

    Монтаж дверной коробки каркасного сарая

    После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

    Кровельные работы и обшивка стен

    Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

    Выбор редакции:  Особенности и советы по выбору лобзиков Metabo

    Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

    Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

    Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

    Металлический или пластиковый сарай

    Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

    Преимущества готовых каркасных конструкций:

    • Построить сарай можно в короткие сроки
    • Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
    • Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
    • Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

    Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

    В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

    Сарай своими руками: поэтапное строительство


    Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

    Выбор места и планировка участка

    Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

    • сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
    • не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
    • гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
    • соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

    Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

    • от соседнего владения не менее 4 м;
    • от жилого дома на расстояние 15 м;
    • от колодца для питьевой воды 30-50 м.

    Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

    Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

    Выбор технологии и материалов

    При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

    • каркасная технология;
    • из бетонных блоков.

    Каркасный сарай

    Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

    • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
    • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
    • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
    • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

    Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

    Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

    Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

    ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

    Сарай из бетонных блоков

    Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

    Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

    Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

    Чертежи и схемы сараев

    Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

    Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

    Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

    Сарай своими руками — пошаговое руководство

    Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

    • расчищают от мусора;
    • вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
    • выравнивают грунт.

    Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

    Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

    Фундамент сарая

    Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

    Разметка

    Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

    Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

    • С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
    • Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

    Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

    Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

    Ленточный фундамент

    Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

    • рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
    • отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
    • установку опалубки;
    • укладку гидроизоляционных материалов;
    • монтаж арматурного каркаса;
    • заливку бетоном.

    Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

    Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

    Столбчатый

    Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

    Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

    1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
    2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
    3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
    4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

    Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

    1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
    2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
    3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
    4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
    5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
    6. Заливают бетоном.
    7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

    Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

    Свайный

    Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

    После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

    Сарай без фундамента

    Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

    Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

    Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

    Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

    1. Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
    2. Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
    3. Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
    4. Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

    Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

    Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

    Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

    • последовательно соединяя все элементы;
    • методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

    Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

    Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

    Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

    1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
    2. Монтируют лаги пола.
    3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
    4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
    5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
    6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
    7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

    Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

    Варианты устройства крыши

    Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

    Чаще всего сарай перекрывают:

      Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.

    Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.


    Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

    • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
    • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

    Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

    Сарай с односкатной кровлей

    Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.
  • Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

      с накладкой в вершине угла;

    с накладкой и распорным ригелем;

      с опиранием стропил на коньковый прогон;

    с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Как построить сарай с односкатной крышей

    Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

    Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

    На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

    Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

    При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

    Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

    Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

    Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

    Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

    Определяемся с типом фундамента

    Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

    Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

    • На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
    • Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
    • Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

    Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

    Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

    Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

    Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

    • Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
    • Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

    Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

    Поэтапное возведение каркаса сарая

    Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

    • Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
    • Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.
    • Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.
    • Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.
    • Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.
    • Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45 о . Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60 о .
    • После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.

    Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

    Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

    Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

    Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

    Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

    Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

    Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

    Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

    На видео представлен обзор односкатной крыши:

    Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

    Как правильно строить сарай с односкатной крышей: лучшие варианты и технологии их реализации

    Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

    А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

    Содержание

    Преимущество односкатной крыши для хоз построек

    Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

    • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
    • Простота и скорость возведения такой крыши.
    • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

    А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

    Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

    Виды конструкций односкатной крыши

    Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

    1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
    2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
    3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
    4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
    5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

    Вот понятная объемная модель такой крыши:

    Поэтапные инструкции по строительству

    Итак, переходим непосредственно к процессу!

    Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

    После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

    Итак, рассчитываем по этой схеме:

    А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.


    Шаг 2. Изготовление стропил

    Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

    Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

    • Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
    • Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
    • Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

    Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

    Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

    На практике все будет выглядеть так:

    Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

    • Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
    • Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
    • Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

    Шаг 3. Установка мауэрлата

    В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

    Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

    Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

    Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

    Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

    Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

    Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

    Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

    Шаг 5. Укладка гидроизоляции

    Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

    Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

    Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

    1. Защиту от проникновения пыли.
    2. Защиту от дождевой и талой воды.
    3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
    4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
    5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

    Шаг 6. Монтаж контробрешетки

    Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

    Шаг 7. Настил кровельного покрытия

    Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

    Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

    1. Достаточная светостойкость.
    2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
    3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

    Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

    Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

    Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

    • Небесные синие и голубые оттенки.
    • Зеленые: изумруд и малахит.
    • Широкий выбор оттенков традиционного красного.
    • Бронзовый.
    • Серебристо-серый и дымчато-серый.
    • Молочный.

    Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

    А при правильном подходе получится вот что:

    И вот такой вариант:

    К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

    Шаг 8. Организация водостока

    Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

    Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

    Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

    Шаг 9. Финишные работы

    Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

    К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

    Лучшие примеры строительства

    Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

    В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

    На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

    Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

    Выбор редакции:  Размеры электрических плит

    Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

    Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

    Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

    Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

    А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

    Выбор места для сарая

    Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

    • Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
    • Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
    • К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
    • Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

    Чертеж сарая с односкатной крышей

    Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

    Для чего нужен чертеж?

    Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

    • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
    • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

    Найти готовый или сделать самому?

    Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

    • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
    • Площади или конфигурации выбранного участка;
    • Дизайнерского решения.

    Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

    Например, как ниже:

    Строительные работы

    После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

    Набор инструментов

    Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

    • Пила цепная;
    • Дрель;
    • Шуруповёрт;
    • Рубанок;
    • Ножовка по дереву;
    • Стамеска широкая;
    • Топор;
    • Молоток большой;
    • Молоток средний;
    • Рулетка 10м;
    • Уровень;
    • Лопата штыковая.

    Фундамент

    Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

    Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:


    1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

    Для этого:

    • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
    • Натянуть веревку на эти колышки;
    • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

    2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
    3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
    4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
    5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
    6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

    Сборка каркаса

    Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

    После пропитки можно приступать,как указано ниже:

    1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
    2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
    3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
    4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
    5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
    6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
    7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
    8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
    9. Каркас готов.

    Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

    ⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
    ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
    ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

    Крыша

    Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

    Наклон односкатной крыши

    Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

    А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

    Расчет материалов для крыши односкатного типа

    Все материалы зависят от габаритов хозблока:

    • Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
    • Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
    • Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
    • Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

    Монтаж крыши

    Монтаж проводить, как перечислено далее:

    1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
    2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
    3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
    4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
    5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

    Обшивка стен

    Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

    Проект сарая 3х6 с односкатной крышей

    Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче

    На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и вы узнаете, как построить это здание своими руками.

    Выбираем место под строительную площадку

    Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

    • примкнуть вплотную к дому;
    • вынести на край участка.

    Расположите сарай в удобном месте

    Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

    1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
    2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
    3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

    Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

    Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

    Сарай каркасный из плит ОСБ

    Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

    • собрать нижнюю обвязку;
    • обработать антисептиком;
    • застелить пол из защищенных от гниения досок;
    • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
    • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
    • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;
    • снять распорку и все повторить;
    • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
    • установить конструкцию на стойки и закрепить;
    • собрать стропильную конструкцию;
    • прикрепить обрешетку;
    • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

    Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

    Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

    Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

    Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал.

    Сарай с односкатной крышей 3х6

    Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

    Схема простого сарая

    1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
    2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
    3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
    4. Материал для кровли.
    5. Гидроизоляция.
    6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
    7. Саморезы, гвозди.
    8. Рубероид.

    Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

    • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
    • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
    • намечают места, где планируется установка столбов;
    • буром проделывают отверстия;
    • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
    • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
    • выполняют заливку;
    • дают постоять дня 4;
    • древесину обрабатывают антисептическим составом ;
    • снимают со столбов опалубку;
    • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
    • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
    • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
    • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
    • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
    • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

    Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

    Крыша

    Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

    1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
    2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
    3. Изготавливают нужное число стропил.

    Односкатной крыши для сарая будет достаточно

  • Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
  • По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
  • Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
  • Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

    Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

    Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

    Несколько полезных рекомендаций

    • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
    • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
    • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
    • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
    • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
    • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

    Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.


    Сарай с односкатной крышей:

    Строительство сарая: фото

    Проекты дачных сараев

    Проектировать будущий сарай непросто без опыта за плечами. Однако такой подход позволит спроектировать сарай именно таким, каким вы его представляете. Не бойтесь отсутствия опыта — все когда-то начинали с этого.

    Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

    Хорошо, если у вас присутствует творческий подход и хорошее воображение, позволяющее представить в уме внешний вид сарая.

    Имея представление о внешнем виде, уже проще будет подобрать материал для сарая. Ведь сарай может быть как капитальным (из кирпича, пеноблоков, древесины), так и сборно-разборным (из металлоконструкций или пластика). Если вы не планируете переносить сарай на другое место и строите его на долгие годы, стоит отдать предпочтение капитальным сооружениям.

    Для чего необходим сарай

    Ответом на этот вопрос также стоит обладать, если вы собрались строить сарай. Будут ли там храниться инструменты или вещи, а может это будет сарай для кур — каждый решает для себя. От этого зависит как внешний вид сарая, так и его размеры и внутренняя функциональность.

    Например, будут ли в сарае окна (и если да, то сколько и где), проводить ли в сарай электричество, нужны ли внутри сарая полки и т.д.

    Проектировать сарай или взять готовый проект?

    При проектировании сарая можно обратиться за помощью к профессиональным архитекторам, либо воспользоваться уже существующими в интернете чертежами и проектами. Второй вариант наиболее популярный: с одной стороны можно взять уже готовый проект и просто реализовать его, с другой — можно позаимствовать различные решения из нескольких проектов сараев и таким образом собрать свой уникальный проект.

    Ведь сарай строят не для того, что бы он был, а для решения конкретных задач. Если один из готовых чертежей сарая полностью удовлетворяет вашим потребностям, почему бы не взять его? Другое дело, если готовые проекты не подходят по тем или иным причинам. Тут-то и придется комбинировать и проектировать будущий сарай самостоятельно.

    Какой должна быть крыша сарая

    Не забудьте сделать крышу сарая с наклоном не менее 25 градусов. Это позволит не скапливаться на крыше влаге и снегу. Материал крыши тоже важная тема.

    Обычно для крыши сарая выбирают лёгкий и недорогой материал. Битумная черепица или ондулин — отличный вариант для такой постройки. А вот от тяжелых материалов крыши лучше отказаться. Хотя, если вы строите сарай из кирпича или пеноблоков, какая-нибудь натуральная черепица будет смотреться весьма неплохо.

    Чертеж сарая с односкатной крышей

    Одной из самых важнейших построек на дачном участке является сарай. В нем всегда найдется место для хранения различных хозяйственных принадлежностей для дома, сада и огорода. А если размеры вашего сарая позволят, то можно вместить туда еще и туалетную комнату и душевой сектор. Если подойти к строительству сарая максимально серьезно, то эта работа не займет у вас много времени и сил. Есть много различных видов таких построек. Для новичков в строительном деле советуем попробовать начать с самых простых — каркасных конструкций. Правила сборки каркасного сарая приведены ниже. Для начала ознакомьтесь с ними и начинайте работу.

    Выбираем местоположение для будущего сарая

    Если вы желаете понять, как построить сарай своими руками, то вам помимо современных сведений стоит посмотреть проекты таких построек. Чтобы сарай прослужил вам долгое время, надо найти для него удачное место. Для выбора местоположения сарая необходимо отталкиваться от расположения других объектов на участке. Некоторым удобно, чтобы сарай располагался в самом дальнем углу территории, а кому то удобно иметь сарай возле дома. Наверняка на Вашем участке найдется место, которое не затронуто садовыми насаждениями и грядками. Вот это и есть самое рациональное место для начала строительства. До начала строительства не забудьте заранее все продумать: учитывайте все размеры будущей постройки и прочие близкие к ней данные. При этом не забудьте, что Ваш сарай должен гармонично смотреться и сочетаться с другими постройками на участке.

    Что нужно для строительства сарая

    Если вы определили местоположение сарая, то важно подготовить все необходимое для качественного строительства. Итак, для строительства сарая вам понадобится:

    1. Станок для обработки дерева. С ним работа будет легче, но можно обойтись и без него.
    2. Электролобзик.
    3. Ручная циркулярная пила.
    4. Шуруповерт.
    5. Электродрель.
    6. Электрический рубанок.
    7. Цепная пила.
    8. Доски.
    9. Бревна.
    10. ДВП.
    11. Рубероид.
    12. Крепежные элементы.
    13. Световые аксессуары.
    14. Клей ПВА.
    15. Розетки.
    16. Клеенка.

    Как соорудить основу для сарая

    Из этой статьи вы сможете узнать о том, как построить сарай своими руками. Любая стройка начинается с заливки фундамента. Чтобы постройка выдержала необходимо надежное и прочное основание.

    Для строительства основания сарая можно использовать фундамент столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. В основном для такой постройки выбирают столбчатый тип основания.

    • Для начала вам необходимо разметить площадь фундамента. Для этого можете воспользоваться рулеткой, шнуром и различными колышками. Рулеткой измеряются ширина и длина будущей конструкции. Все параметры должны быть максимально точными.
    • Чтобы установить столбы необходимо по периметру: в углах и местах пересечения перегородок вырыть небольшие ямы глубиной около 50-70 см (можно и глубже, но это зависит от промерзания грунта). Самое приемлемое расстояние между столбами — 1.2 — 1.5 м.
    • Установить опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном или кирпичные столбы — это на Ваш выбор. После установки столбов обязательно проверьте ровность при помощи строительного уровня.
    • Затем место вокруг опор необходимо засыпать смесью с песком и гравием на 150 мм высоты ямы, а остальное залить бетоном.
    • Теперь надо «отдохнуть» фундаменту несколько дней. Для того чтобы основание Вашего сарая прослужило долго, перед засыпкой и бетонированием можно обработать столбы специализированной мастикой.

    Советуем прочесть статью портала:Как замесить качественный раствор бетона самостоятельно

    Скелет сарая из дерева

    Если фундамент уже готов, то теперь начинаем сборку каркаса сарая. Перед укладкой деревянных брусков проверьте, чтобы все дерево было обработано специальным антисептиком. Это позволит дереву дольше сохраниться. Наиболее распространенным средством является пропитка с колером. Им очень удобно пользоваться и те места, которые не обработаются их будет не очень заметно.

    Укладываем деревянные брусья на готовое основание. Размеры бруса выбирайте в соответствии с размерами вашей будущей постройки.

    Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

    Готовое основание и столбы опоры должны быть заранее покрыты гидроизоляционным материалом (рубероид), перед установкой на него деревянных брусьев.

    Теперь максимально точно выкладываем доски толщиной 3-4 см около вертикальных стоек. Закрепление деревянных брусьев делайте «в потай». Для необходимого количества опорных стоек необходимо учесть все оконные и дверные проемы и посчитать количество углов. Вся конструкция должна собираться только по строительному уровню. Для максимально ровного результата можно использовать палки-откосы. Они временно задержат ваш брус в нужном положении. Такие временные приспособления крепятся так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с их удалением. Максимально удобно закрепить их примерно на половину длины.

    К нижнему брусу-основания необходимо закрепить вертикальные опоры. Укрепить и зафиксировать их положение можно с помощью уголков и саморезов.

    Для того, чтобы построить основание на кирпичной кладке, вам необходимо по периметру основания выложить кирпичную основу в несколько рядов и затем установить вертикальные опоры. После чего необходимо обработать вертикальные брусья электрическим рубанком с внутренней стороны. Те доски, которые в будущем будут обшиты — обрабатывать не обязательно.

    Установка крыши и стен

    Если у вас все готово, тогда приступаем к сбору верхней части сарая. Необходимо к вертикальным опорам прикрепить верхнюю часть конструкции. Заранее позаботьтесь о пропилах в брусе под стойки. Закрепить данную конструкцию возможно уголками и саморезами.

    В основном верхняя конструкция сарая состоит из односкатной комплектации. В этом случае деревянные брусы с одной стороны должны быть больше в длину чем противоположные. Такое расположение верхней конструкции позволит быстрому оттоку воды с крыши.

    Расположите стропила крыши шириной 4-5 см, так чтобы они не превышали длины каркаса. В тех местах где стропила пересекаются с брусьями необходимо заранее прорезать в брусьях врубки. Закрепляются стропила с помощью саморезов по ширине примерно 40-50 см.

    Завершающим этапом строительства верхней части конструкции является закрепление к каркасу доски обрешетки размерами 2,5 см*15 см.

    Любой крыше, сделанной из дерева необходимо гидроизоляционное покрытие. Обычно для этого используется рубероид. В случае если вы хотите положить более красивое покрытие, то в качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую клеенку. Завершающее покрытие выбирать можете на свое усмотрение. Это может быть профлист, металлочерепица, еврошифер и т.д.

    Чтобы стены вашего сарая выглядели красиво можно обшить их вагонкой, ДСП или другими подобными материалами. Обшивку обычно начинают с фронтальной зоны конструкции, а затем обшивают боковые и задние стены. Доска должна быть закреплена без зазоров. Для более эстетического вида конструкции внешнюю сторону досок можно обработать электрическим рубанком.

    Также отметим, что вода на гладкой поверхности не задерживается. Для декорации конструкции можно покрасить стены нового сарая. При этом краска должна быть водоэмульсионная.

    После того, как сарай будет построен важно уделить внимание его внутреннему обустройству. Для удобства хранения различных принадлежностей можно установить полки и стеллажи. Это даст больше пространства и свободного места. Кроме того, различные полки и стеллажи позволят быстро и эффективно найти нужный вам предмет. Стеллажи можно изготовить из оставшихся листов ДВП, досок или приобрести новые.

    В заключение

    Ну вот и готов сарай к использованию. Теперь вы узнали о том, как построить сарай своими руками дешево. Помимо наших рекомендаций вам стоит посмотреть и видео на эту тему. А для большего удобства необходимо сарай оснастить электричеством и осветительными приборами. П

    ВИДЕО — ПОСТРОЙКА САРАЯ СВОМИ РУКАМИ

    :: просмотров — 5289 :: комметариев — 0
    Загрузка. Пожалуйста, подождите… Регистрация по заявке на емейл Самоделки для дачи- сделай сам

    Статья из категории:Самоделки

    Хозблок своими руками: три в одном

    Чтобы сэкономить место на участке, решил сгруппировать сарай, дровяник и туалет под одну крышу. И удобно, и на строительные материалы меньше расходов.

    ГДЕ СТРОИТЬ?
    Новостройку затеял в 25 м от дома и 30 м от колодца.

    Сарай своими руками – возводим недорогое и надежное сооружение

    Место выбрал сухое, с учетом преобладающего направления ветра. Последнее необходимо, так как сооружение будет включать санузел. Сам туалет решил делать в стиле «био» -без выгребной ямы. Впоследствии это избавило меня от необходимости загонять на участок ассенизаторскую машину или от нужды время от времени переносить туалет на новое место.

    Начал с того, что сделал подробный чертеж будущего сооружения, продумал последовательность работ. Общую площадь санхозблока решил сделать 1,5×4 м( при высоте 2,2 м. Это передняя стена. Высота задней — 2 м. Разница в высоте обеспечила хороший сток воды с односкатной крыши.

    ФУНДАМЕНТ И КАРКАС
    Место, где будет санхозблок, тщательно выровнял. По углам будущего сооружения и на его длинных сторонах вырыл ямы глубиной 50 см и до краев залил их бетоном. Пока бетон не застыл, уложил на него слой кирпичей, чтобы фундамент приподнимался над землей. Когда бетон затвердел, накрыл фундамент кусками рубероида.

    На фундаменте горизонтально закрепил в виде прямоугольника еловые брусья сечением 10×10 см. Несколько коротких брусьев разместил и внутри прямоугольника — сделал ребра жесткости для пола. Затем устанавливал брусья уже вертикально — по углам и там, где будут внутренние стены. При этом помнил, что брусья, формирующие переднюю и заднюю стены, должны быть разной высоты.

    Эту стадию строительства завершил сооружением каркаса крыши. Стропила для нее сделал из досок толщиной 3 см. КРЫША И ПОЛ

    Крышу сооружал из листов шифера. Устанавливал их на стропила так, чтобы один непременно перекрывал другой, а спереди и сзади строения шифер образовывал козырьки примерно по 30 см.

    Пол мастерил из досок толщиной 4 см. В задней части отделения, где был запланирован туалет, предварительно вырыл яму под 30-литровую пластиковую бочку с ручками, причем так, чтобы бочка на 8-10 см выступала над землей. Стены ямы укрепил подходящими по диаметру автомобильными покрышками. Пол здесь сооружал с большим прямоугольным отверстием над ямой. Прямоугольное легче было сделать.

    СТЕНЫ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ
    На месте входов в туалет, сарай и дровяник установил дверные каркасы и обшил санхозблок теми же досками, что шли на стропила. Из них же сделал две внутренние перегородки. Окна решил не делать, так как помещения сарая и дровяника маленькие и днем хорошо будут освещаться через открытую дверь.

    ОБУСТРОЙСТВО ТУАЛЕТА
    В задней части «домика» на высоте 50 см горизонтально прикрепил к стенам прямоугольник из брусков сечением 6×6 см. К брускам крепил доски стульчака. Его верхнюю часть установил на петлях, чтобы можно было поднимать доски, когда нужно извлечь бочку. Стульчак снабдил крышкой.

    Туалет утеплил слоем пенопласта, который покрыл тонкой фанерой. Над дверью сделал небольшое отверстие для вентиляции.
    Хозблок своими руками
    Анатолий ТИТОВ, Московская обл.

    Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

    1 Начало работ

    Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

    Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

    Сарай на небольшой возвышенности

    Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

    Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

    2 Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

    Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

    Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

    • Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
    • Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
    • Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

    Вертикальные опоры каркасного сарая

    Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

    Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

    Доски сечением 50х100 мм

    От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

    Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

    3 Устройство фундамента

    Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

    Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

    Разметка фундамента сарая на местности

    После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

    Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

    Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

    Заливка фундамента сарая

    При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

    4 Собираем каркас сарая

    Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

    Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

    Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

    Устройство пола каркасного сарая

    Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра.

    Как построить каркасный сарай с односкатной крышей

    Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

    Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

    Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

    • Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
    • Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

    Монтаж дверной коробки каркасного сарая

    После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

    5 Кровельные работы и обшивка стен

    Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

    Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

    Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

    6 Металлический или пластиковый сарай

    Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

    Преимущества готовых каркасных конструкций:

    • Построить сарай можно в короткие сроки
    • Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
    • Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
    • Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

    В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

  • Добавить комментарий