Монолитное перекрытие своими руками


Структура статьи:

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Самое лучшее перекрытие в гараж или частный дом — это монолитное. Такое перекрытие отличается прочностью, скоростью изготовления, хорошую звукоизоляцию и отличной базы как для следующего этажа, так и для крыши или отделка потолка. К минусам можно отнести трудоемкость и стоимость.

Опалубка монолитного перекрытия

Для начала нужна опалубка для устройства монолитного перекрытия. Инвентарной опалубки для такого перекрытия нет, она собирается из ламинированной фанеры, досок и регулируемых стоек.

  1. Фанера на перекрытие берется обычно ламинирванная 18-20 мм. Новый лист стоит в магазине около 2 тысяч рублей, а аренда будет стоить около 20-40 рублей в день.
  2. Доски вам на стройке в любом случае нужны, так что после заливки перекрытия их можно пустить как на леса, так и на крышу. Нужна обычная доска 150 х 50 мм, желательно без сучков.
  3. Регулируемые стойки с универсальными вилками и треногами. Их тоже можно взять в аренду (или купить б/у на Авито).

Вот схема установки опалубки перекрытия

Одна универсальная стойка выдерживает нагрузку в 2-3 тонны. Такая опалубка применяется при высоте перекрытия до 4,6 м и толщиной перекрытия до 300 мм. Что вполне подходит для домашнего использования.

Чтобы низ перекрытия вышел ровным и его легко можно было оштукатурить, листы должны быть хорошего качества и без «разлохмачеными» углами.

Для устранения волн снизу бетона, шаг установки поперечных балок должен быть 40-50 см, класть их можно плашмя (широкой стороной), а расстояние между продольными балками должно быть не более 80-90 см.

Из расчета несущей способности подбирается шаг установки балок. Обычно его принимают 1,2-1,5 метра.

Для установки такой опалубки перекрытия вам нужны будут так же следующие инструменты: лестница, молоток, пила (желательно дисковая или цепная), гвоздодер.

Ну и для крепления досок между собой и крепления фанеры нужны гвозди размером 70 и 100(120) мм. Примерный расход около по 60 г на 1 м2 перекрытия.

Технология установки опалубки перекрытия

Сначала разносятся стойки, треноги и унивилки на места, где они будут стоять.

Затем собирается стойка: в стойку вставляется унивилка, а стойку устанавливают вертикально и фиксируют треногой. Причем собирают таким образом конечные стойки, на которые будут опираться продольные доски. Затем стойки выставляются примерно на нужную высоту (отмеряется рулеткой от пола).

Затем в унивилки при помощи специальных вилок устанавливаются доски вертикально, они будут продольными балками.

Далее доски подаются на балки и раскладываются с шагом 40-50 см поперек. И из пробивают гвоздями 100 мм для крепления между собой.

Затем на доски укладывают листы фанеры и фиксируют в углах по одному гвоздю 70 мм. Это делается чтобы опалубка не сдвинулась.

После сборки стола перекрытия его устанавливают по нивелиру в проектное положение. Для этого устанавливают нивелир, чтобы он мог видеть как можно больше. От точки, которая будет репером рассчитывают высоту перекрытия и находят Горизонт Инструмента (ГИ). Тут математика уровня начальной школы, так что приводить их думаю не нужно.

Затем у стоек на фанеру устанавливается рейка и выставляют нужную отметку. В случае необходимости винтом регулируют высоту. И так у каждой стойки. При необходимости нивелир переносят.

Точность установки опалубки перекрытия должна быть примерно 5 мм. Вам придется еще раз проверить и подправить если нужно опалубку после вязки арматуры плиты перекрытия.

Армирование плиты перекрытия

В литературе вы не найдете никаких рекомендаций по армированию, в лучшем случае отсылка к конструктору, который рассчитает и расскажет как сделать. В принципе, это правильно. НО!

  1. у вас пролет плиты перекрытия до 6 метров в каждую сторону
  2. толщина до 20 см

то вам подойдет двойная сетка из арматуры А500С диаметром 12 мм с шагом 200 х 200 мм. Вот и весь расчет!

Если у вас есть балкон, то его можно делать до 1,6 метра вылета, в верхнюю сетку укладывается арматура с шагом 200 и длинной 3,6 метра как минимум диаметром 18-20 мм. Если в эти параметры не входите, то опять придется обращаться к конструкторам.

А вот если вы хотите сделать большой пролет хотя бы в одной стороне, то тут уже нужно делать балку или ставить колонну. И без конструктора тут тоже не обойтись.

Сказки про одну сетку

Очень часто встречаются сетки, типа сверху арматура не работает и она не нужна и так далее. Все это неправда!

Теоретически, если вы живете в районе, где нет сейсмики, можно попробовать сэкономить и сделать вторую верхнюю сетку облегченной. Но это требует обязательного расчета. Так же существуют сказки о верхней сетки из проволоки и так далее.

Вот примерная схема такого армирования для конструктора

Но точно должна быть вторая сетка, хотя бы усеченная!

Все это приводит к тому, что у плиты недостаточная жесткость и она начинает провисать. То есть сразу все будет хорошо и вы будете радоваться. А вот лет через 5, после нагружения плиты стяжкой, мебелью и другой нагрузкой, плита дает прогиб в 10-15 СМ! И в один совсем не прекрасный момент может лопнуть и хорошо если пострадает только имущество.

Перекрытие по профлисту

Есть еще один способ залить перекрытие — залить перекрытие из профлиста и армированию в одну сетку. В сети куча фотографий, видео и отзывов как это все хорошо и сколько удалось сэкономить.

Лично я с такими перекрытиями не работал, чертежей не видел. Поэтому я не буду советовать то, чего не знаю.

Технология армирования

Для начала нужно подготовить элементы для армирования. Даже для простой сетки нужно подготовить два элемента

  1. скобы для связи нижней и верхней сетки по периметру;
  2. конструктивный элемент «лягушка» для подъема верхней сетки над нижней.

Эту визуализацию я взял с другого сайта для наглядности (сам бы не смог нарисовать такую красоту). Хотя сама схема в принципе правильная, но есть несколько ошибок.

  1. Скоба должна быть с заведением в плиту перекрытия на 700 мм, то есть как минимум 3 ячейки, а не одну.
  2. Лягушка так же должна быть больше — ее делают шириной в 1,5 ячейки и ногами в 2 ячейки, а устанавливается она не сверху, а СНИЗУ верхней сетки.

Вот выкопировка из раздела КЖ одного реального проекта. Лягушка (элемент Ф4) мы увеличили в ширь до 300 мм, а ноги продлили до 450 мм в каждую сторону. Но ставили ее по диагонали и меньше, чем в проекте ( 2 шт. на 1 м2) и получилось очень удобно (на лягушку как раз укладывали 2 арматурных хлыста.

С элементами разобрались, теперь расскажу о самом армировании.

Для армирования нужен клюк для вязания и вязальная проволока. Так же можно вязать обычными пластиковыми стяжками, это не принципиально.

Для начала в продольном направлении нужно сделать разметку. Найдите край будущего бетонного перекрытия и отступите от него 4 см. Это и будет место первого хлыста. Забейте в с двух сторон по гвоздю и натяните между ними веревку. Теперь сделайте разметку по 200 мм. По нитке проложите хлыст арматуры (можно его сразу установить на стульчики и зафиксировать их гвоздем, но тогда из бетона будет торчать гвоздь после снятия опалубки) и зафиксируйте его гвоздями с двух сторон в нескольких местах. Так у вас получится ровная сетка. Теперь по разметке уложите в этом же направлении все хлысты.

На этом этапе не нужно их обрезать если они торчат. Если не хватает стандартной длинны, то рядом с первым хлыстом укладывайте другой с перехлестом 35 диаметров или 35 * 12 = 420 мм. Но укладывать тогда нужно в разбежку: первый хлыст от края, второй сдвигается не менее на чем на 70 диаметров, третий снова от края, четвертый со сдвигом и так далее.

Теперь пришло время вязать поперечную арматуру.На первый от края бетона укладывается прут арматуры по нитке и от него делается разметка с шагом 200 мм. И точно так же укладывается чтобы получилась сетка.

Вот теперь пришло время вязать в местах пересечения продольных и поперечных прутом арматуры. По СНиП достаточно провязывать в половине пересечений. Но при строительстве в сейсмичных районах требуется во всех пересечениях. Как раз на этом этапе и требуется поправлять сетку и проверять себя шаблоном или рулеткой. По нормам отклонения от положений прутов допускается не более диаметра арматуры или 10 мм. В принципе, если вы нормально все разметили, то у вас прекрасно все будет сходиться и в норму вы легко уложитесь.

Теперь пришло время сетку приподнять на 2,5 см от фанеры на специальные пластиковые фиксаторы. С помощью гвоздодера один приподнимает, а второй подсовывает их . Примерно нужно ставить их из расчета 4 штуки на 1 м2, но вполне допустима и ставить их через 3 ячейки.

После полностью выполненных работ по устройству первой сетки, расставляют лягушки или каркасы Ф4. Их ставят по диагонали с таким расчетом, чтобы они держали либо 2 продольные хлыста, либо поперечные. Только учтите, что если поставите их неправильно, то сетка поднимется и вам придется заливать больше бетона. Поэтому обязательно с рулеткой и обрезками арматуры посмотрите как их ставить правильно.

На схеме установка лягушки под НИЖНЮЮ арматуру ВЕРХНЕЙ сетки и в ведомости деталей лягушка посчитана именно на такую установку. Такая установка легче.

Рассмотрю другой вариант, если лягушка ставится под ВЕРХНЮЮ ПОПЕРЕЧНУЮ арматуру. Тогда лягушка ставится на НИЖНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ арматуру в ячейки без диагонали. А далее разносится продольная арматура и укладывается на нижнюю сетку. Затем укладывается на Ф4 поперечный хлыст, а к нему СНИЗУ подводится продольная арматура и привязывается по разметке или шаблону. Кстати, нижняя сетка и будет шаблоном, поскольку арматура должна лежать точь-в-точь верхняя над нижней, только все-таки проверяйтесь рулеткой. И затем раскладывается остальная продольная арматура сверху и окончательно завязывается сетка .

Обрамление отверстий, края бетона

В любом доме есть отверстия — под дымоходы и вентиляцию, под сантехнику и отопление, под лестницу. Вот теперь ими и займемся.

Маленькие отверстия вырезаются после вязки обеих сеток, чтобы не терять время. Но удобнее вырезать низ сразу после вязки первой сетки. До вязки отверстия размечают и теперь их удобно вырезать УШМ и подставить скобы как в ведомости на все пересечения. Заодно и арматуру подсунуть для усиления согласно схеме

А по краю бетона снаружи достаточно поставить скобы из ведомости деталей, ставят их в пересечении.

Отбортовка

Но край бетона нужно сформировать и теперь подошло время это сделать.

Самый простой способ, если у вас дом или гараж обкладывается кирпичом. И этот кирпич с пенопластом выполнит роль опалубки. Поставьте пенопласт на 3-4 см больше, можно даже доску поставить и зафиксировать ее к арматурной сетке проволокой (уменьшив толщину пенопласта). Потом пенопласт и доски вы уберете и поставите тот пенопласт, который нужен, оставив вентзазор между кирпичом и пенопластом.

Если у вас частный дом или гараж, а край бетона будет по блоку, то проще всего это сделать при помощи обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть в блок ставите длинные листы фанеры и прибиваете их к блоку гвоздями (хорошо работает 120 гвозди 2-3 штуки в одну дырку — держит хорошо) или перфоратором сверлите под анкера диаметром 8 мм (достаточно). А сверху в фанеру прибиваете гвозди шагом 40-50 см и привязываете к арматурной сетке вязальной проволокой. Может быть это будет не слишком эстетично, но вполне надежно. Неровности бетона потом заштукатурите.

А вот если есть балконы, то тут придется делать чуть по другому. Для начала вам придется делать опалубку и под балконом, но с запасом хотя бы в 30 см больше. Вот на эту фанеру вы будете прибивать доску и к ней фанеру. Далее фанеру по краю крепите к арматурной сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена будет с радиусом. Фанера довольно гибкая, но на малых радиусах придется либо делать надрезы, либо использовать тонкую фанеру в 3-5 мм. Но тут уже нужно экспериментировать.

Увы, когда я строил дом, я не подумал сделать фотографии готовой плиты перекрытия перед заливкой.

Бетонирование плиты перекрытия

Перед бетонированием нивелиром еще раз проверяется точность установки опалубки и доставляются стойки, чтобы их шаг был не более 1,2-1,5 метров. Их уже ставят без треног и унивилок, а пятку на доске фиксируют гвоздем. Как правило, после укладки арматуры фанеру прижимает к доскам и бывают ошибки в 10 мм, что недопустимо. Поэтому обязательно проверьте.

Для бетонирования вам потребуется обязательно плащи-дождевики матерчатые, кепки, очки защитные и сапоги. Как бы не было жарко это реально помогает от бетона, который летит во все стороны.

Бетон нужно обязательно вибрировать, поэтому позаботьтесь о переносках и возьмите в аренду минимум 2 исправных вибратора. Даже если вас мало, один должен быть в запасе на случай поломки. Булавы должны быть побольше — тогда будет легче вибрировать плиту.

Для заглаживания бетона сделайте рейку — к длинной рукоятки прикрепите доску или обрезок фанеры длинной около 1 метра. Делайте такую гладилку максимально легкой, вы оцените этот совет в конце бетонирования. Виброрейка для этого не нужна.

Для точной толщины перекрытия делается мерка — удлиненный крест из арматуры, по короткой стороне которой откладывается толщина перекрытия минус 1 см. Сделайте 2 мерки, чтобы не искать если одна вдруг сломается или пропадет.

Ну и пару совковых лопат и ведра так же должны быть. На всякий случай, если вдруг придется вести бетонирование в темное время суток, то приготовьте прожектора и лампы заранее, чтобы потом в темноте не искать их. Заодно можно и мачты сделать из обрезков арматуры, куда повесить прожектора.

Как заказать бетон

Хотя я уже писал статью о том, как правильно заказать бетон, повторю основные постулаты:

  1. бетон считается по геометрическим размерам: площадь умноженная на высоту, проемы выкинуть; арматуру выкидывать не нужно.
  2. в бетононасосе остается около 0,5 м3 бетона, поэтому накиньте
  3. обязательно договоритесь о довозе — возможности придержать последнюю машину чтобы скорректировать объем.

Поскольку бетон в бетононасосе вы забрать не сможете на плиту, его вывалят на землю. Поэтому приготовьте под насос пленку полиэтиленовую и место, куда можно будет этот бетон использовать (дорожки, отмостка, крыльцо, въезд — не ответственные конструкции).

Под бетононасос нужно заказывать подвижность сразу П5 (бетон должен быть жидкий).

Само бетонирование плиты перекрытия

Как правило, бетононасос обсвлуживают два человека, так что внизу вам не нужен будет человек, его заменит водитель насоса. А вот наверху вам нужен будет человек, который будет управлять шлангом насоса, один на вибраторе с помощником и один на мерке и гладилке. Итого нужно 2-4 человека.

Схема бетонирования простая — бетонируют от края по короткой стороне (чтобы исключить образование холодного шва) к лестнице. Один держит шланг бетононасоса и управляет куда лить бетон (дистанционно аккуратно это не сделать), второй человек в сапогах меркой подсказывает куда лить. Третий вибратором вибрирует в каждую ячейку сетки вибратором примерно по 10 секунд пока не прекратятся выходить пузырьки воздуха. А четвертый человек разравнивает гладилкой бетон.

Когда сольется предпоследняя машина, будет ясно сколько еще нужно дозаказать бетон: площадь незалитого перекрытия на толщину.

Вот видео для пояснения

Как видите, ничего сложного нет в том, чтобы залить плиту перекрытия своими руками.

Как залить самому монолит между плитами перекрытия. Устройство опалубки под перекрытие своими руками. Возведения монолита между этажами на балках.

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

  • Выполнение заливки плиты бетоном

Обычно в каменных домах перекрытия делают из готовых железобетонных блоков. Но иногда надо, чтобы была изготовлена плита перекрытия своими руками.

Таковыми могут быть относительно нередкие случаи, когда, например, оказывается проблематичным применение подъемного крана или иной строительной техники, без которой монтаж плит невозможен. Приходится выбирать вариант изготовления перекрытия собственными руками также в том случае, когда архитектурный проект предполагает нестандартную планировку помещений.

Но в любом случае самодельные плиты должны четко отвечать всем тем технологическим требованиями, которые предъявляются к промышленно произведенным железобетонным блокам. Поэтому есть повод рассмотреть более детально технологию производства подобных плит вдали от комбинатов железобетонных изделий.

Некоторые преимущества изготовления плиты перекрытия

Самостоятельной заливкой монолитной бетонной плиты перекрытия занимаются не только тогда, когда физически не существует другого выхода. Иногда на первый план выступает архитектурная, технологическая, дизайнерская, экологическая целесообразность. Стоит отметить, что именно в таких случаях бывают особенно отчетливо заметны достоинства указанного метода.

Выбирая вариант производства монолитной плиты своими руками, изготовитель в первую очередь может не беспокоиться о проблемах, порождаемых наличием параллельных стыков между заводскими железобетонными плитами.

Бесшовная картина перекрытия, которую гарантирует заливка монолитной поверхности, позволяет обеспечивать равномерную нагрузку на внешние стены, внутренние перегородки и фундамент здания.

Кроме того, такой способ устройства дает возможность достаточно свободно планировать внутреннее пространство комнаты, делать самые разные по размерам и конфигурации помещения, которые не зависят от нависающих над ними стандартных плит, а опираются на произвольно смонтированные вертикальные колонны.

Наконец, при устройстве балкона в связке с монолитной плитой отпадает необходимость в дополнительной опорной плите.

Вернуться к оглавлению


Материалы, инструменты и приспособления, необходимые при изготовлении перекрытия

Для того чтобы плита перекрытия своими силами была изготовлена на высоком качественном уровне, мастеру потребуется следующее:

  • ножовка по дереву;
  • топор;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • нивелир;
  • гвозди;
  • деревянный брус для изготовления опор для опалубки (из расчета 1 опора на 1 м 2);
  • деревянные доски (50х150 мм);
  • листы фанеры толщиной 20 мм;
  • арматура стальная (диаметр 10-12 мм);
  • приспособление для изгибания арматуры;
  • фиксаторы под арматуру;
  • бетон марки М350 (можно сделать самостоятельно, смешав цемент, песок, щебень и воду).

Вернуться к оглавлению

Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм – одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

  1. Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
  2. Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
  3. Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя – 6 см.
  4. Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия

Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.

Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).

Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.

По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.

Вернуться к оглавлению

Этап армирования плиты перекрытия

После окончания монтажа опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса, который должен состоять из двух металлических сеток. На эти цели идет стальной прут диаметром 10-12 мм. Вязать сетку с ячейкой 200 мм следует проволокой диаметром 1,2-1,5 мм. Если для изготовления сетки приходится наращивать арматурные пруты по длине, надо следить, чтобы в местах соединения нахлест одного прута на другой был не менее 40 см.

Также необходимо соблюдать другой норматив – нахлест сетки арматуры на стену дома должен составлять 150 мм (кирпичная стена) и 250 мм (газобетонная стена). При этом расстояние между торцами арматурных стержней и вертикальной опалубкой по периметру плиты должно равняться 20-25 мм.

Как уже было сказано выше, полноценное предполагает укладку двух металлических сеток – нижней и верхней. Они должны находиться в толще плиты на удалении 20-25 мм соответственно от нижней и верхней плоскостей плиты.

Для того чтобы обеспечить правильное расположение нижней сетки, под ней размещают специальные фиксаторы из пластика. Они должны находиться строго в точках пересечения арматурных прутов, а расстояние между фиксаторами должно составлять порядка 1-1,3 м.

Правильное расстояние между верхней и нижней сетками (120-125 мм) обеспечивается с помощью специальных фиксирующих подставок. Делаются они своими руками с помощью гибочного приспособления из металлического прута диаметром 10 мм. Высота всех таких фиксаторов должна быть одинаковой и равняться 120 мм. Располагать их на поверхности опалубки следует в шахматном порядке с шагом в 1 м.

После этого в торцах каркаса с шагом в 400 мм монтируются торцевые фиксаторы. Для усиления арматуры обе сетки арматуры скрепляются соединительными прутками с загнутыми крюкообразными концами.

Константин, Новосибирск задаёт вопрос:

Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

Окончательная заливка перекрытия

После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.

После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.

Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.

Часто загородные дома строят с цокольным этажом, в котором размещают подземный гараж, подвал с кладовыми и другие хозяйственные помещения. При этом, как правило, заглубленную часть здания возводят из бетона. Соответственно, перекрытие между первым и полуподвальным этажами также должно быть бетонным, так как нагрузка на него выпадает значительная, да и дополнительная теплоизоляция основного дома от подвала также не будет лишней. Так что рассказ о том, как сделать бетонное перекрытие между этажами для многих может оказаться полезным.

Создать бетонное перекрытие над подвалом можно двумя путями. Один вариант простой, но затратный. А второй при меньшей себестоимости, отличается большей надежностью.
Первый способ по своей сути мало чем отличается от устройства обыкновенного деревянного пола. Сначала на уровне перекрытия по несущим стенам закрепляют металлические балки, которые будут служить опорами для бетонных плит.

Сами плиты должны быть компактными и иметь небольшой вес. Поскольку применять при работах внутри дома кран или другую подъемную технику не представляется возможным, то все операции придется проделывать вручную.

Так что лучше выбирать изделия из облегченных марок бетона, масса которых не превышает 100 кг. Укладывать плиты нужно стараться плотно, без больших зазоров. На завершающем этапе создают чистовой пол, выравнивая поверхность бетонной стяжкой.

Описанная технология кажется довольно простой, но на практике можно столкнуться с целым рядом неразрешимых проблем. Как правило, сложность возникает из-за стандартных габаритов плит, которые можно найти в продаже.

Чаще всего они не совпадают с размерами будущего перекрытия. Естественно, пилить, резать и т.д. такие изделия невозможно. Так что часть пролетов между балками может остаться не закрытой, причем просветы иногда получаются весьма значительными.

Вот так и выходит, что для того чтобы соорудить бетонные перекрытия своими руками между этажами нужно использовать второй вариант. Он с точки зрения технологии более сложный. Первый этап – настил металлических балок. Поверх них устраивается черновое покрытие из половой доски. В данном случае такой деревянный пол выполняет роль опалубки, по которой будет заливаться раствор цемента.

Таким образом, получившееся перекрытие будет полностью монолитным, что увеличивает его прочность и надежность, а также положительно сказывается на теплоизоляции дома.

Дабы при заливке пола избежать утечек раствора доски нужно укладывать как можно плотнее. С другой стороны, если позволяют средства, можно устроить на деревянной основе подложку из термо- и гидроизоляционных материалов рулонного типа.

Далее, чтобы придать будущему перекрытию больше жесткости нужно создать арматурную основу. Для этого используют металлический пруток или стержень небольшого сечения. Его укладывают на пол в обоих направлениях – по длине и ширине, в местах пересечения скрепляя проволочной скруткой. Очень важно, чтобы стержни пересекались под прямым углом, тем самым образуя сетку.

Там, где создаваемые бетонные перекрытия сопрягается с обычными – ненесущими стенами, стержни арматуры оставляют прямыми, обрезая их как можно ближе к вертикальной конструкции. При этом на несущие стены арматура должна заходить примерно сантиметров на 5-10, для чего ее концы загибают перпендикулярно полу. Это необходимо для того, чтобы монолитная плита имела дополнительную опору, которая снизит нагрузку на деревянное основание и металлические балки под ним.

Минимальная толщина такого бетонного перекрытия 10-12 см. Причем по всей площади плиты перепад не должен быть больше 1-2 мм. Поэтому при заливке раствора нужно пользоваться специальными фиксирующими приспособлениями, наподобие пластмассовых реперов.

Но еще удобнее использовать специальные сухие строительные смеси, относящиеся к группе наливных самовыравнивающихся полов.

Во-первых, это очень просто – работа с такими составами не требует специальных навыков, все, что нужно, так это правильно своими руками замесить раствор, точно соблюдая соотношение воды и сухого компонента.

Во-вторых, для подобных средств характерно гораздо более быстрое застывание – если начинать ходить по бетонному покрытию можно только через 21 день после его заливки, то с наливному полу чтобы полностью затвердеть достаточно от 1 до 3 дней.

И в-третьих, наливной пол не требует дополнительной обработки, так как сам по себе является готовым покрытием для укладки напольных материалов любой категории – от кафельной плитки, до ковролина или линолеума.

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

  • Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
  • Междуэтажные.
  • Мансардные.
  • Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

  1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
  2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
  3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
  4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
  5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Технологию монолитного строительства всё чаще применяют не только при возведении промышленных зданий и жилых многоэтажек, но и в частном строительстве. .

Монолитное перекрытие своими руками: поясняем все нюансы

Опубликовано Артём в 15.08.2020 15.08.2020

Самое лучшее перекрытие в гараж или частный дом — это монолитное. Такое перекрытие отличается прочностью, скоростью изготовления, хорошую звукоизоляцию и отличной базы как для следующего этажа, так и для крыши или отделка потолка. К минусам можно отнести трудоемкость и стоимость.

Один человек не сможет поставить опалубку плиты, связать арматуру и залить перекрытие. Для этого нужно хотя бы 4 человека (но не менее 2).

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.

Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:

  • обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
  • применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
  • надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
  • производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;

Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления

  • опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
  • тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
  • контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
  • выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
  • вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
  • обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.

При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.

Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.

Соблюдайте следующие требования:

  • обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
  • убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
  • закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:

  1. Уложите слой раствора на торец стен.
  2. Произведите строповку плиты за проушины.
  3. Дайте команду крановщику на перемещение панели.
  4. Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
  5. Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.

Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов. На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером. Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа

Важно: согласно СНИП СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП -87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.


Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

  • Длина и ширина пола второго этажа;
  • Высота перекрытия;
  • Марка используемого бетона;
  • Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Благодаря имеющимся данным можно высчитать сечение прутов арматуры, которые будут выдерживать сопротивление на прогиб и растяжение.

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800:30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Опалубка монолитного перекрытия

Для начала нужна опалубка для устройства монолитного перекрытия. Инвентарной опалубки для такого перекрытия нет, она собирается из ламинированной фанеры, досок и регулируемых стоек.

Если вы не собираетесь заниматься такими перекрытиями постоянно, покупать элементы опалубки нет никакого резона. Дешевле найти фирму и арендовать нужные элементы. Только учтите, что работа должна быть сделана быстро, иначе перекрытие выйдет золотым!

  1. Фанера на перекрытие берется обычно ламинирванная 18-20 мм. Новый лист стоит в магазине около 2 тысяч рублей, а аренда будет стоить около 20-40 рублей в день.
  2. Доски вам на стройке в любом случае нужны, так что после заливки перекрытия их можно пустить как на леса, так и на крышу. Нужна обычная доска 150 х 50 мм, желательно без сучков.
  3. Регулируемые стойки с универсальными вилками и треногами. Их тоже можно взять в аренду (или купить б/у на Авито).

Вот схема установки опалубки перекрытия

Одна универсальная стойка выдерживает нагрузку в 2-3 тонны. Такая опалубка применяется при высоте перекрытия до 4,6 м и толщиной перекрытия до 300 мм. Что вполне подходит для домашнего использования.

Чтобы низ перекрытия вышел ровным и его легко можно было оштукатурить, листы должны быть хорошего качества и без «разлохмачеными» углами.

Для устранения волн снизу бетона, шаг установки поперечных балок должен быть 40-50 см, класть их можно плашмя (широкой стороной), а расстояние между продольными балками должно быть не более 80-90 см.

Из расчета несущей способности подбирается шаг установки балок. Обычно его принимают 1,2-1,5 метра.

Лучше поставить больше стоек, чем перекрытие рухнет при бетонирование!

Для установки такой опалубки перекрытия вам нужны будут так же следующие инструменты: лестница, молоток, пила (желательно дисковая или цепная), гвоздодер.

Ну и для крепления досок между собой и крепления фанеры нужны гвозди размером 70 и 100(120) мм. Примерный расход около по 60 г на 1 м2 перекрытия.

Технология установки опалубки перекрытия

Сначала разносятся стойки, треноги и унивилки на места, где они будут стоять.

Затем собирается стойка: в стойку вставляется унивилка, а стойку устанавливают вертикально и фиксируют треногой. Причем собирают таким образом конечные стойки, на которые будут опираться продольные доски. Затем стойки выставляются примерно на нужную высоту (отмеряется рулеткой от пола).

Выбор редакции:  Выбираем узкий диван

Затем в унивилки при помощи специальных вилок устанавливаются доски вертикально, они будут продольными балками.

Лучше ставить доски ПОСЛЕ подъема, это физически легче.

Далее доски подаются на балки и раскладываются с шагом 40-50 см поперек. И из пробивают гвоздями 100 мм для крепления между собой.

Затем на доски укладывают листы фанеры и фиксируют в углах по одному гвоздю 70 мм. Это делается чтобы опалубка не сдвинулась.

После сборки стола перекрытия его устанавливают по нивелиру в проектное положение. Для этого устанавливают нивелир, чтобы он мог видеть как можно больше. От точки, которая будет репером рассчитывают высоту перекрытия и находят Горизонт Инструмента (ГИ). Тут математика уровня начальной школы, так что приводить их думаю не нужно.

Затем у стоек на фанеру устанавливается рейка и выставляют нужную отметку. В случае необходимости винтом регулируют высоту. И так у каждой стойки. При необходимости нивелир переносят.

Точность установки опалубки перекрытия должна быть примерно 5 мм. Вам придется еще раз проверить и подправить если нужно опалубку после вязки арматуры плиты перекрытия.

Отбортовка

Но край бетона нужно сформировать и теперь подошло время это сделать.

Самый простой способ, если у вас дом или гараж обкладывается кирпичом. И этот кирпич с пенопластом выполнит роль опалубки. Поставьте пенопласт на 3-4 см больше, можно даже доску поставить и зафиксировать ее к арматурной сетке проволокой (уменьшив толщину пенопласта). Потом пенопласт и доски вы уберете и поставите тот пенопласт, который нужен, оставив вентзазор между кирпичом и пенопластом.

Если у вас частный дом или гараж, а край бетона будет по блоку, то проще всего это сделать при помощи обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть в блок ставите длинные листы фанеры и прибиваете их к блоку гвоздями (хорошо работает 120 гвозди 2-3 штуки в одну дырку — держит хорошо) или перфоратором сверлите под анкера диаметром 8 мм (достаточно). А сверху в фанеру прибиваете гвозди шагом 40-50 см и привязываете к арматурной сетке вязальной проволокой. Может быть это будет не слишком эстетично, но вполне надежно. Неровности бетона потом заштукатурите.

А вот если есть балконы, то тут придется делать чуть по другому. Для начала вам придется делать опалубку и под балконом, но с запасом хотя бы в 30 см больше. Вот на эту фанеру вы будете прибивать доску и к ней фанеру. Далее фанеру по краю крепите к арматурной сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена будет с радиусом. Фанера довольно гибкая, но на малых радиусах придется либо делать надрезы, либо использовать тонкую фанеру в 3-5 мм. Но тут уже нужно экспериментировать.

Увы, когда я строил дом, я не подумал сделать фотографии готовой плиты перекрытия перед заливкой.

Бетонирование плиты перекрытия

Перед бетонированием нивелиром еще раз проверяется точность установки опалубки и доставляются стойки, чтобы их шаг был не более 1,2-1,5 метров. Их уже ставят без треног и унивилок, а пятку на доске фиксируют гвоздем. Как правило, после укладки арматуры фанеру прижимает к доскам и бывают ошибки в 10 мм, что недопустимо. Поэтому обязательно проверьте.

Для бетонирования вам потребуется обязательно плащи-дождевики матерчатые, кепки, очки защитные и сапоги. Как бы не было жарко это реально помогает от бетона, который летит во все стороны.

Бетон нужно обязательно вибрировать, поэтому позаботьтесь о переносках и возьмите в аренду минимум 2 исправных вибратора. Даже если вас мало, один должен быть в запасе на случай поломки. Булавы должны быть побольше — тогда будет легче вибрировать плиту.

Для заглаживания бетона сделайте рейку — к длинной рукоятки прикрепите доску или обрезок фанеры длинной около 1 метра. Делайте такую гладилку максимально легкой, вы оцените этот совет в конце бетонирования. Виброрейка для этого не нужна.

Для точной толщины перекрытия делается мерка — удлиненный крест из арматуры, по короткой стороне которой откладывается толщина перекрытия минус 1 см. Сделайте 2 мерки, чтобы не искать если одна вдруг сломается или пропадет.

Ну и пару совковых лопат и ведра так же должны быть. На всякий случай, если вдруг придется вести бетонирование в темное время суток, то приготовьте прожектора и лампы заранее, чтобы потом в темноте не искать их. Заодно можно и мачты сделать из обрезков арматуры, куда повесить прожектора.

Как заказать бетон

Хотя я уже писал статью о том, как правильно заказать бетон, повторю основные постулаты:

  1. бетон считается по геометрическим размерам: площадь умноженная на высоту, проемы выкинуть; арматуру выкидывать не нужно.
  2. в бетононасосе остается около 0,5 м3 бетона, поэтому накиньте
  3. обязательно договоритесь о довозе — возможности придержать последнюю машину чтобы скорректировать объем.

Поскольку бетон в бетононасосе вы забрать не сможете на плиту, его вывалят на землю. Поэтому приготовьте под насос пленку полиэтиленовую и место, куда можно будет этот бетон использовать (дорожки, отмостка, крыльцо, въезд — не ответственные конструкции).

Под бетононасос нужно заказывать подвижность сразу П5 (бетон должен быть жидкий).

Само бетонирование плиты перекрытия

Как правило, бетононасос обсвлуживают два человека, так что внизу вам не нужен будет человек, его заменит водитель насоса. А вот наверху вам нужен будет человек, который будет управлять шлангом насоса, один на вибраторе с помощником и один на мерке и гладилке. Итого нужно 2-4 человека.

Схема бетонирования простая — бетонируют от края по короткой стороне (чтобы исключить образование холодного шва) к лестнице. Один держит шланг бетононасоса и управляет куда лить бетон (дистанционно аккуратно это не сделать), второй человек в сапогах меркой подсказывает куда лить. Третий вибратором вибрирует в каждую ячейку сетки вибратором примерно по 10 секунд пока не прекратятся выходить пузырьки воздуха. А четвертый человек разравнивает гладилкой бетон.

Когда сольется предпоследняя машина, будет ясно сколько еще нужно дозаказать бетон: площадь незалитого перекрытия на толщину.

Вот видео для пояснения

Как видите, ничего сложного нет в том, чтобы залить плиту перекрытия своими руками.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

  • влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
  • строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
  • деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
  • доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
  • метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

  1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
  2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
  3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
  4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
  5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
  6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

  • Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
  • Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
  • Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
  • Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
  • А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
  • Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
  • Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
  • Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

  1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
  2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

  • постелить на поверхность полиэтилен;
  • периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 29294
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Монолитное перекрытие своими руками: этапы и тонкости производства работ

Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства. Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

Монолитное перекрытие своими руками фото

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

Опалубка для монолитного перекрытия фото

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

Перекрытие ребристое монолитное фото

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

  1. Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
  2. Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.

Армирование монолитного перекрытия фото

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

Заливка монолитного перекрытия фото

А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

Монолитное перекрытие своими руками

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия


Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками – инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Содержание пошаговой инструкции:

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровы м зазором.

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

    Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

    • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
    • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

    Монтаж опалубки

    Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

    Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

    Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

    Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

    Набор для установки опалубки

    Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

    Установка опалубки

    Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

    Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

    Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

    Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

    Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

    Конструкция опалубки монолитных перекрытий

    Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

    Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

    Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

    Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

    Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

    Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

    Видео — Монтаж опалубки перекрытий

    Порядок армирования

    Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

    Армирование плиты перекрытия

    Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

    Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

    Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

    Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

    Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

    Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

    Приготовление бетона

    Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

    • 2 части просеянного чистого песка;
    • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
    • 1 часть цемента М400-М500;
    • вода.

    Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

    Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

    При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

    Заливка плиты

    Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

    Проливание

    На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

    Заливка монолитного перекрытия

    Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

    Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

    Толщина монолитного перекрытия

    Финишная заливка

    На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

    Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

    Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

    Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

    Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

    На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

    Уход за бетоном после заливки

    Монолитная плита перекрытия

    В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

    Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

    Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

    Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

    Видео — Монолитное перекрытие своими руками

    Заливка монолитной плиты фундамента: применение и технология

    Для постройки зданий строителям приходится заливать различные типы фундаментов. На проблемных грунтах сооружается фундаментная основа в виде сплошной плиты. Начинающие застройщики интересуются, как правильно залить монолитную плиту фундамента под планируемое здание. Для этого после очистки поверхности земли с разрабатываемой площади снимают слой грунта. Затем формируют приямок и засыпают слой крупного песка и гравия. После отсыпки трамбуется основание, собирается опалубка, укладывается гидроизоляция, укладывается решетка из арматуры и выполняется бетонирование.

    Цельная фундаментная плита – специфика применения

    Монолитная плита, изготовленная из армированного бетона, отличается повышенным запасом прочности и используется в области промышленного, гражданского и жилищного строительства для сооружения различных типов строений:

    • дачных построек;
    • частных домов;
    • групповых и одиночных коттеджей;
    • объектов промышленной сферы;
    • помещений для хранения транспорта;
    • различных зданий малой этажности.

    Различные типы фундаментов приходится заливать строителям для постройки зданий

    Прочностные характеристики железобетонного фундамента позволяет ему выдерживать вес построек из различных материалов:

    • блочного бетона;
    • натурального камня;
    • обожженного кирпича;
    • деревянного бруса;
    • бутового камня;
    • армированного бетона.

    Плитный фундамент также используется в качестве основы для сооружения каркасных строений и бревенчатых домов. Положительно зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации фундаментная плита под дом из газобетона. Она предотвращает растрескивание стен, построенных из хрупких газонаполненных блоков.

    Монолитная плита – оптимальный вариант для решения следующих задач:

    • строительства зданий на болотистых почвах;
    • возведения домов на грунтах с близко расположенными подземными водами;
    • сооружения построек на проблемных почвах, склонных к пучению;
    • постройки объекта на насыпных грунтах, содержащих мелкий песок.

    Плитная конструкция фундамента также применяется в районах с повышенной сейсмической активностью и при увеличенном уровне промерзания грунта.

    До того, как залить монолитную плиту, следует рассчитать прочность конструкции и выполнить расчет арматуры. Определяясь с возможностью применения цельной плиты для сооружения фундамента под конкретное строение, следует определить толщину основания и выбрать глубину залегания плитной основы.

    Вес построек из различных материалов позволяет выдерживать прочностные характеристики железобетонного фундамента

    При этом необходимо учитывать следующие факторы:

    • свойства почвы на стройплощадке;
    • уровень расположения грунтовых вод;
    • нагрузочные характеристики фундамента;
    • массу будущего здания;
    • особенности климатических условий;
    • высотные колебания на месте работ;
    • рабочие характеристики применяемого стройматериала.

    Расширенный диапазон применения монолитной плиты обусловлен увеличенной площадью опорной подошвы, которая обеспечивает:

    • пропорциональное распределение на почву массы строения;
    • предотвращение осадки отдельных частей коробки здания;
    • демпфирование реакции почвы, связанной с морозным пучением;
    • невозможность образования трещин на стенах здания.

    Цельная плита из армированного бетона успешно применяется для обеспечения устойчивости различных строений, сооружаемых на проблемных грунтах.

    Разновидности и характеристики монолитного основания

    Выбор разновидности монолитной основы плитного типа зависит от ряда факторов:

    От ряда факторов зависит выбор разновидности монолитной основы плитного типа

    • расположение поверхности плиты относительно нулевой отметки;
    • метод сооружения фундаментной конструкции;
    • конструктивный вариант исполнения.

    По величине заглубления в почву плитные основания классифицируются следующим образом:

    • незаглубленные фундаменты. Они сооружаются на спланированной поверхности почвы, с которой удалены строительный мусор и растительность;
    • мелкозаглубленные основания. Технология сооружения фундаментной плиты предусматривает ее погружение в грунт на 40-50 см ниже нулевой отметки;
    • заглубленные основы. Нижняя плоскость железобетонной плиты фундамента располагается на глубине замерзания грунта или ниже.

    Способ обустройства цельной плиты также отличается:

    • монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены;
    • сборный вариант сооружается из стандартных плит, изготовленных в промышленных условиях. Укладка панелей выполняется на щебеночно-песчаную подушку с помощью крана. После завершения монтажных операций стыковые участки заливаются раствором. Допускается армирование сборной платформы с последующей заливкой слоя стяжки. Толщина и размеры сборной конструкции регламентированы габаритами готовых панелей.

    Одним из доступных считается этот вариант фундамента

    Сооружаются следующие плиты, отличающиеся особенностями конструкции:

    • чашеобразная платформа. Она представляет сложную конструкцию, которая позволяет соорудить под домом вместительный подвал;
    • плоский фундамент. Он выполняется в виде обычной плиты, которая дополнительно утепляется листовым теплоизолятором.


    Остановимся на характеристиках цельной плиты фундамента, которую отличают следующие свойства:

    • увеличенная нагрузочная способность. Прочная конструкция железобетонной плиты не разрушается, воспринимая вес строения и реакцию грунта;
    • повышенная влагостойкость. Правильно сооруженная монолитная основа не позволяет влаге проникать через фундамент к стенам;
    • длительный срок использования. Железобетонная платформа гарантирует устойчивость строений на протяжении продолжительного периода.

    Размеры плиты выполняются в соответствии с габаритами возводимого строения, а толщина зависит от определенных условий:

    • устойчивость зданий на нормальных почвах обеспечивается при толщине платформы 40-50 см;
    • для надежности построек, сооружаемых на проблемной почве, следует увеличить толщину до 100 см.

    Эксплуатационные характеристики монолитной платформы определяются также маркой бетонного раствора, диаметром арматурных прутков и конструктивным вариантом исполнения плиты.

    В соответствии с габаритами возводимого строения выполняются размеры плиты

    Профессиональные строители и частные застройщики убедились в многочисленных достоинствах монолитной конструкции:

    • конструктивной простоте. Конфигурация основы повторяет контур здания. Сооружение монолитной платформы осуществляется за ограниченный период времени;
    • экономичности конструкции. В результате сооружения цельной плиты отпадает необходимость в обустройстве пола. Это позволяет сэкономить денежные средства;
    • повышенной прочности. Благодаря применению марочного бетона и правильно подобранному диаметру арматуры, плитный фундамент предотвращает деформацию стен;
    • универсальности. Монолитный фундамент применяется для различных видов зданий, обеспечивает долговечность на подвижных, влажных и промерзающих грунтах;
    • морозоустойчивости. Прочная конструкция железобетонной плиты не растрескивается в результате сезонных колебаний температуры, вызывающих подвижки грунта.

    Наряду с преимуществами конструкция имеет также и слабые стороны:

    • сложность сооружения цельной плиты в условиях наклонной местности;
    • увеличенный объем затрат и повышенная трудоемкость выполнения работ;
    • необходимость выполнения дополнительных объемов земляных работ для заглубленного основания.

    Недостатки не останавливают строителей, которые уверенно выбирают плитный фундамент для строительства домов на различных типах грунта.

    Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

    Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы. Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента.

    Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

    Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

    • геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
    • демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
    • слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
    • гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
    • рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
    • неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
    • арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
    • слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

    Для обеспечения повышенной прочности монолитной плиты и повышения ее ресурса эксплуатации следует соблюдать очередность расположения всех прослоек.

    Как залить монолитную фундаментную плиту – технология заливки бетонной основы

    Заливка фундаментной плиты – ответственный процесс, который осуществляется в соответствии с требованиями технологии.

    Технология заливки бетонной основы

    Алгоритм сооружения железобетонного фундамента плитного типа предусматривает следующие стадии:

    1. Подготовительные мероприятия. Они осуществляются до начала строительных работ и включают геодезические изыскания, выполнение расчетов, разработку проекта, определение потребности в стройматериалах.
    2. Земляные работы. Проводятся с помощью специальной техники после очистки строительной площадки от мусора, корней и растительности. Технология предусматривает выравнивание поверхности и выполнение разметки.
    3. Сооружение демпфирующей подушки. Подсыпка выполняется на основе смеси песка и гравия. Материалы равномерно распределяются по поверхности будущего фундамента и тщательно уплотняются.
    4. Монтаж элементов опалубки. Для изготовления опалубочной конструкции используется влагостойкая фанера, металлические листы или строганые доски, которые устанавливаются по контуру фундамента.
    5. Сборка и монтаж арматурного каркаса. Предварительно нарезанные арматурные стержни соединяются вязальной проволокой в силовую решетку и устанавливаются внутри опалубки.
    6. Приготовление бетонного раствора и заливка рабочей смеси в опалубку. Важно правильно рассчитать объем бетонной смеси для выполнения бетонирования в один прием.

    Остановимся на особенностях выполнения основных этапов.

    Строительство плитного фундамента – расчет материалов и проектирование

    Заливка монолитной плиты выполняется после завершения подготовительных работ, которые предусматривают следующие операции:

    1. Изучение характера почвы.
    2. Определение глубины грунтовых вод.
    3. Расчет нагрузочной характеристики основы.
    4. Разработка проектной документации.
    5. Определение необходимого количества материалов.

    После завершения подготовительных работ выполняется заливка монолитной плиты

    Зная габаритные размеры фундаментной плиты, несложно определить ее объем и рассчитать потребность в материалах. Для расчета количества арматуры следует руководствоваться проектной документацией.

    Подготовка площадки под железобетонное основание

    При выполнении земляных работ соблюдайте следующий порядок действий:

    1. Удалите с территории площадки мусор.
    2. Извлеките растительность вместе с корневой системой.
    3. Разровняйте поверхность площадки.
    4. Разметьте контур будущего фундамента.
    5. Произведите извлечение грунта для мелкозаглубленного фундамента.
    6. Спланируйте поверхность дна приямка.

    Остается уложить геотекстиль и выполнить монтаж дренажных магистралей.

    Как сформировать подушку под монолитный фундамент

    Заливка плиты под фундамент производится на предварительно подготовленную поверхность. Для обустройства подушки выполните следующие работы:

    1. Тщательно перемешайте гравий с песком.
    2. Распределите смесь равномерным слоем по площади фундамента.
    3. Утрамбуйте подсыпку, добавляя в процессе трамбовки воду.

    Для получения прочной основы под будущее строение разберитесь, как заливать плиту под фундамент.

    Сооружение опалубки под плитный фундамент своими силами

    Самостоятельное выполнение работ по монтажу опалубки не вызывает затруднений. Порядок действий:

    На предварительно подготовленную поверхность производится заливка плиты под фундамент

    1. Подготовьте материалы, нарежьте заготовки для опалубки.
    2. Соберите щитовые элементы высотой, соответствующей толщине плиты.
    3. Установите щиты опалубки по периметру плитного фундамента.

    Важно обеспечить неподвижность опалубочной конструкции путем установки с внешней стороны подпорок. При выполнении работ обратите внимание на герметичность опалубочного контура.

    Как собирать силовой каркас и укладывать арматуру

    Мероприятия по сборке силовой решетки выполняйте по следующему алгоритму:

    1. Нарежьте заготовки требуемых размеров из арматурной стали.
    2. Уложите продольные прутки нижнего яруса с шагом 20-25 см.
    3. Соедините их вязальной проволокой с поперечными элементами.
    4. Закрепите вертикальные прутки рифленой арматуры.
    5. Соберите арматурную сетку верхнего яруса.
    6. Зафиксируйте собранную решетку отожженной проволокой.
    7. Уложите арматурный каркас на специальные подставки.

    Размещение арматурной решетки в опалубке выполняйте после укладки гидроизоляционного материала.

    Как залить плиту под фундамент монолитного типа

    Следует разобраться, сооружая плитный фундамент, как залить его с соблюдением технологии. Важно предварительно определить требуемый объем бетонной смеси и выбрать метод изготовления раствора.

    Возможные варианты:

    • применение готовой смеси, доставляемой к месту работы в миксерах. Бетон транспортируется по желобу и распределяется внутри опалубки подсобными рабочими;
    • самостоятельное приготовление раствора с использованием электрического бетоносмесителя. Ограниченный объем емкости значительно увеличивает продолжительность цикла;
    • использование мощного бетононасоса. Специальное оборудование с раздвижной штангой позволяет подавать раствор по бетонопроводу, что ускоряет процесс бетонирования.

    Заливка плиты под фундамент монолитного типа

    Порядок действий по бетонированию:

    1. Заполните подготовленным раствором опалубку.
    2. Равномерно распределите бетон.
    3. Разровняйте поверхность.
    4. Тщательно уплотните бетонный массив.

    Профессиональные строители всегда подскажут, как залить монолитную плиту фундамента.

    Как самостоятельно сделать бетонную смесь

    Самостоятельная заливка бетонной плиты требует обязательного использования следующих компонентов:

    • цемента, выполняющего функцию вяжущего вещества;
    • песка и гравия, применяемых в качестве наполнителя;
    • воды, добавляемой до нужной пластичности раствора.

    Оптимальное соотношение указанных сыпучих составляющих – 1:3:5. Для приготовления бетона следует равномерно перемешать ингредиенты, постепенно добавляя воду до сметанообразного состояния смеси.

    Как правильно залить под дом плитную основу

    Недостаточно просто приготовить бетон и заполнить им опалубку. Важно понимать, как правильно залить плиту под дом.

    Соблюдайте приведенные рекомендации по заливке бетона:

    • не допускайте перерывов в подаче раствора;
    • уплотняйте бетон глубинным или поверхностным вибратором;
    • поддерживайте постоянную влажность массива путем периодического увлажнения;
    • постелите на залитый фундамент полиэтилен для сохранения влаги.

    Помните, что процесс застывания бетона до набора рабочей прочности длится 28 суток.

    Заключение

    Разобравшись с технологией бетонирования плиты, несложно самостоятельно соорудить надежную основу для частного дома или дачи. Следует тщательно соблюдать требования технологии и применять качественно приготовленный бетон. Железобетонная плита обеспечит долговечность и устойчивость строения на любом грунте. Определяясь с исполнением фундаментной плиты, учтите особенности строения и руководствуйтесь требованиями проекта.

    Заливка монолитного перекрытия: этапы

    При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

    На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

    Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.

    Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

    Есть, конечно, альтернативные варианты, но плиты не отличаются прочностью, а дерево — долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

    В среднем фактическое время изготовления монолитного перекрытия — 40 дней, 30 из которых — пассивные и 10 — активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день — это позволит сберечь время и деньги.

    Подготовка к работе

    Схема железобетонного перекрытия.

    • лист А3;
    • карандаш и ластик;
    • линейка;
    • рулетка;
    • фанера ламинированная 20 мм или толще;
    • гвозди не короче 50 мм;
    • молоток;
    • поддерживающая система — распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
    • толь либо полиэтилен.

    Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы заливки монолитной плиты перекрытия

    Сборно-монолитные перекрытия: 1 – мелкий ячеистобетонный блок; 2 – монолитная балка из мелкозернистого бетона; 3 – арматурные каркасы; 4 – опалубочная доска.

    1. Составление плана работы. Тут идут точные замеры площади, на которой будет происходить бетонирование, а также высчитывание всех мелочей вплоть до последней. Уже на этапе составления плана можно узнать количество материалов вплоть до последнего гвоздя, сколько потребуется. Для примера возьмем дом классической прямоугольной формы со сторонами 10 и 15 м, где перекрытие будет высотой 25 см. Опалубка для перекрытия считается по формуле: площадь этажа + периметр*0,3 м. Таким образом, получается 150 кв.м опалубки и 15 кв.м бортиков высотой 0,3 м. Тут же можно подсчитать объем раствора, который потребуется 150*0,3=45 куб.м (длина*ширина*высота). Арматура для плиты — ширина*длина*4, в итоге получится 600 м. Деревянные и металлические бревна и подпорки — по количеству квадратных метров 1:1. Обещанные гвозди — периметр*2/0,15 + 16. Гвозди в опалубку вбиваются по 2 через каждые 15 сантиметров, а 16 гвоздей уйдет на вертикальные швы при закреплении бортиков. Итого 690 гвоздей, с маленьким запасом.
    2. Сборка опалубки под плиту. Собирается она сразу на том месте, где будет производиться работа, т.к. затащить 150 кв.м фанеры даже до уровня первого этажа вручную невозможно. Для опалубки используется особо плотная ламинированная фанера. Именно ламинат, т.к. потом будет проще ее снять с перекрытия.
    3. Установка поддерживающей системы в виде бревен и металлических распорок. Металлические распорки нужны в количестве 1 шт. на 2 кв.м, а бревно — 1 на 1 кв.м. Каждый отдельный элемент надо проверять на прочность установки, чтобы в решающий момент не возникло неожиданностей, т.к. при заливке бетона оказывается просто неимоверное давление на опалубку. Когда работа закончена, следует вылезти на опалубку и погулять по ней, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.
    4. Для гидроизоляции на опалубку стелется толь, но если таковой найти нет возможности, то подойдет и полиэтилен. После настила следует его прижать чем-то к опалубке. В этом случае можно будет избежать досадного недоразумения, из-за которого для одной плиты придется дважды приобретать материал.
    5. Армирование будущего монолитного перекрытия. Для этого понадобятся: армирующий прут А500С, проволока мягкая, болгарка.

    Схема армирования монолитного перекрытия.

    Армирование происходит в 3 этапа, где 2 и 3 могут производиться произвольно, но желательно порядок удерживать:

    1. Изготовление нижней обрешетки. Сначала укладывается первый ряд из армирующих прутов на расстоянии 0,5 м, на него перпендикулярно (крестом) укладывается другой ряд с таким же шагом. Каждый стык плотно фиксируется мягкой проволокой. При фиксации следует арматуру доводить до неподвижного состояния, насколько это будет возможно.
    2. Устанавливаются импровизированные скобы. Изготовить их можно из любого прута, но чаще всего докупается равноценный тому, которым армируется. Такие скобы устанавливаются перпендикулярно полу, и на них крепится нижний уровень арматуры так, чтобы высота его над уровнем опалубки была 25-30 мм. Фиксируется все опять же мягкой проволокой, насколько это возможно прочно.
    3. Изготовление верхней обрешетки. Все делается ровно так же, как и в нижней, только в зеркальном варианте.

    После установки арматуры следует ее проверить на устойчивость и прочность сцепки. Если что-то будет нарушено, то лучше еще раз переделать именно этот элемент. В этом случае можно будет спокойно приступать к заливке монолитного перекрытия.

    Составляющие монолитной плиты перекрытия.

    . Для этого этапа понадобятся:

    • раствор М300-М500;
    • лопата штыковая;
    • лопата совковая;
    • полиэтилен максимальной плотности;
    • вода;
    • фомка или лом.

    Не стоит пытаться своими руками месить такой объем раствора, т.к. это заведомо проигрышный вариант в качестве будущей плиты. Раствор должен иметь равномерную фактуру при застывании, а для этого необходимо сделать все за день. Лучший вариант — это заказ автомиксера со шлангом. При заказе стоит обязательно учитывать, что средний объем мешалки — 9 куб.м, тогда как может быть больше либо меньше. Таким образом, на то, чтобы залить монолит, потребуется 5 машин.

    Несмотря на желание быстро закончить монолитную плиту, это сделать не получится. При заливке двигаться со шлангом в руках придется очень много, т.к. ни в коем случае нельзя, чтобы раствор лился в одну точку и создавал сильную перегрузку на определенные балки. Нагрузка должна распределяться равномерно вдоль всего перекрытия, тогда конструкция выдержит.

    Заливка не производится в один подход. После каждого залитого слоя следует брать лопату в руки и пропахивать раствор, чтоб в нем не оставалось воздуха. Нужно это, чтобы перекрытие потом не пошло трещинами или не подверглось преждевременному износу. Эту процедуру следует проводить весьма аккуратно, чтобы не зацепить гидроизоляционный материал, который лежит прямо на опалубке.

    После завершения заливки результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать нежелательного воздействия снаружи, но при этом время от времени смачивать водой, что позволит цементу лучше набрать прочность.

    Опалубка должна оставаться еще на протяжении 25-28 суток, но идеальным вариантом было бы продержать месяц. После этого можно убирать деревянные балки и металлические распорки, а при помощи фомки отдирать опалубку.

    Вернуться к оглавлению

    Подведение итогов работы по установке плиты

    Если вся работа была проделана правильно, за нужное количество времени, то при снятии опалубки можно будет увидеть идеально ровную плиту перекрытия с первого этажа, а если подняться до 2 этажа — неидеально ровный пол, который, скорее всего, придется ровнять, но это будет уже после достраивания. Строить что-то сверху можно ровно с того момента, как была снята опалубка и оценены итоги работы. Такое монолитное перекрытие представляет собой замечательный тепло-, звуко- и гидроизолятор, что дает жильцам большую свободу действий.

    Перед началом возведения опалубки стоит обратиться к прогнозу погоды, чтобы в течение 1-2 недель не обещалось осадков. Иначе все труды по заливке монолитной плиты могут оказаться пустой потерей денег и времени. Время года для работы желательно с середины весны до середины осени. Затем плиту можно оставить хоть на всю зиму и ничего ей уже не будет.

    подготовка, армирование и заливка плитного фундамента

    Фундамент-плита своими руками порой становится единственным эффективным способом возведения основания для дома.

    У таких конструкций есть свои плюсы и минусы, противники и приверженцы. Для того, чтобы оценить необходимость данного фундамента следует разобраться с его особенностями строительства и эксплуатации.

    Проведение работ своими руками поможет снизить финансовые затраты, но при этом необходимо учитывать действующие нормы и рекомендации специалистов.

    Особенности фундамента

    Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль.

    Типовая схема монолитного плиточного фундамента предусматривает многослойную конструкцию. Поверх песчано-гравийной (щебневой) подушки поочередно укладывается:

    • геотекстиль;
    • бетонная подготовка;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель.

    Только после этого производится заливка бетоном. Надежность основания обеспечивается толщиной слоев: подушка – не менее 30 см, бетонная плита – 40 см и более.

    Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания.

    Несмотря на высокую материалоемкость, оно становится незаменимым при строительстве дома на нестабильных грунтах, при чрезмерно большой глубине промерзания почвы и близком расположении грунтовых вод.

    В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям.

    К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию.

    Плиточный фундамент наиболее популярен при строительстве загородных домов со стенами в виде кирпичной, каменной и блочной кладки. Особенно часто он используется при возведении зданий каркасного типа. В принипе, его можно использовать для любых одноэтажных сооружений (максимум, двухэтажных построек).

    Плюсы и минусы

    При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции:

    1. Возможность установки в вышеуказанных осложненных условиях, в т.ч. на нестабильных грунтах.
    2. Повышенная надежность за счет монолитной структуры, усиленной арматуры. Высокая стойкость к перепадам температур.
    3. Возможность обустройства при высоком расположении грунтовых вод и тяжелой паводковой обстановке, при частых подтоплениях.
    4. Простота технологических приемов. Возможность возведения своими руками без использования специальной техники.
    5. Незначительный объем земляных работ. Котлован под плиту имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
    6. Возможность использования в качестве бетонной стяжки напольного покрытия.

    Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки:

    • высокие требования к подготовке стройплощадки. Она должна быть идеально ровной, т.е. без уклона;
    • повышенный расход материалов, т.к. плита закрывает всю площадь под сооружением, что делает фундамент достаточно дорогим;
    • ограничение этажности (высоты) сооружения;
    • проблемы с обустройством погреба внутри дома.

    Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.

    Разновидности монолитной плиты

    Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.

    Классический тип

    Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см.

    Утепленная шведская конструкция

    Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом.

    В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме.

    Русский вариант

    Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.

    Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики.

    Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.

    Устройство плиты под фундамент

    Для получения надежного, долговечного фундамента дома важно правильно выбрать материал. Особое внимание уделяется бетону. Следует выделить следующие требования, предъявляемые к нему:

    • водонепроницаемость должна соответствовать не ниже категории W8;
    • по прочности подбирается бетон с маркой не ниже М300;
    • морозостойкость должна соответствовать F200;
    • подвижность раствора при ручной заливке достаточна П3.

    Для армирования плиты можно использовать любую стальную арматуру с периодическим профилем диаметром не менее 12 мм. Часто предпочтение отдается стержням А500С, которые обладают необходимой прочностью и предназначены для сварного соединения.

    На стадии подготовки следует подготовить и необходимый инструмент – лопата, лом, болгарка для резки арматуры, нож и ножницы для раскроя рулонных материалов, ножовка по металлу, ножовка и молоток для изготовления опалубки, плоскогубцы, перфоратор.

    При подготовке и заливке раствора потребуется вибратор, строительный миксер, мастерок или кельма, терка, правило. Контроль качества и измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, угольником.

    Земляные работы и опалубка

    Для возведения плиточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку под строительство. Прежде всего, снимается плодородный слой почвы и производится выравнивание площадки с использованием нивелира. При необходимости завозится дополнительный грунт, который засыпается на участке и трамбуется. Желательно для этого использовать виброплощадку.

    Следующий шаг – рытье котлована («корыто»). Размер ямы превышает габариты плиты на 20-30 см для установки опалубки. Глубина ее выбирается на 30-40 см больше высоты заглубляемой части фундамента. Дно «корыта» тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается.


    На нем рекомендуется сформировать дренажные отводы. Далее дно застилается по всей площади геотекстилем. Этот слой позволит удерживать подушку от миграции в грунт, при этом свободно пропуская влагу.

    Важный этап подготовительной работы – засыпка подушки. Для этого насыпается слой песка, а затем слой щебня или гравия. Общая толщина подушки в среднем составляет 30 см.

    Если строительство ведется на сильно пучинистых грунтах, то толщина увеличивается до 40-45 см. Через каждые 8-10 см засыпки производится трамбование (рекомендуется виброплитой). Внутри подушки укладываются трубы коммуникаций, а также дренажные трубы.

    Подготовительный этап завершается монтажом опалубки. Она устанавливается по всему периметру будущей фундаментной плиты и строго определяет ее размеры. Монтаж начинается с установки по углам брусьев высотой, равной высоте фундамента.

    Между брусьями натягивается шнур, ориентируясь по которому вбиваются промежуточные брусья с шагом 1,5-2 м. К вертикальным брусьям прибиваются дощатые стенки. Используются доски шириной 15-20 см и толщиной 2,5-3 см, которые плотно подгоняются друг к другу.

    С внешней стороны опалубка упрочняется укосинами (подпорками). Особое внимание уделяется прочности углов. При установке опалубки следует помнить, что поверхность плиты формируется по верхнему краю доски, а значит, от ровности монтажа зависит горизонтальность фундамента.

    Как правильно сделать бетонную подготовку?

    Надежность плитного фундамента значительно возрастает при наличии такого элемента, как бетонная подготовка (подбетонка). С учетом большой площади основной заливки, подбетонка выполняет такие функции – исключение протекания бетона, равномерное распределение раствора, ослабление воздействия резкого вспучивания грунта, упрощение правильного монтажа армировочной системы.

    Параметры бетонной подготовки определяются СНиП 52-01-2003. Среди основных положений следует отметить такие нормы:

    • использование тощего бетона на основании смеси марки М50;
    • толщина слоя составляет 5-10 см;
    • выдержка после заливки в течение 28 суток для набора прочности материалом.

    Тощий бетон для подбетонки содержит всего 6-7% цемента. Смесь содержит минимальное количество ингредиентов, что ускоряет процесс гидратизации, а следовательно, и затвердение массы. Раствор заливается внутрь опалубки по всей поверхности и тщательно разравнивается правилом. Ровность поверхности контролируется строительным уровнем.

    Укладка гидроизоляции

    Гидроизоляция плитного фундамента считается обязательным элементом конструкции. Она должна надежно защитить бетонную плиту от влаги почвы и паводковых вод. Гидроизоляционный слой должен защищать плиту как снизу, так и сбоку. Обеспечить защиту можно с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых материалов, обладающих водонепроницаемостью.

    Наиболее часто используется рубероид и толстая полиэтиленовая пленка. В качестве дополнительной изоляции применяется битумная обмазка. Рулонный материал укладывается поверх бетонной подготовки с нахлестом полос. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.

    Для обеспечения боковой защиты материал поднимается на стенки опалубки (с внутренней стороны). Современная стройиндустрия предлагает усовершенствованные полимерные материалы, которые эффективно исполняют роль гидроизоляции.

    Утепление

    Теплоизоляция в плитном фундаменте является необязательном, но желательным элементом. Особо важна его установка при строительстве в холодных регионах. Утеплитель может укладываться поверх гидроизоляции или сверху фундаментной плиты при изготовлении напольной стяжки. Не следует забывать, что тепловая защита существенно ухудшается при отсутствии торцевой изоляции.

    В качестве теплоизоляции монолитного фундамента используются такие материалы.

    Пенопласт

    Он технологичен, легко монтируется, не подвергается гниению, обладает высокой водостойкостью. Среди недостатков выделяется токсичность при нагреве выше 50 градусов, хрупкость и горючесть.

    Материал выпускается в форме плит различной толщины. В качестве утеплителя фундаментных плит находит широкое применение, в т.ч. из-за низкой стоимости.

    Пенополистирол экструдированного типа

    По внешнему виду он напоминает пенопласт, но отличается по способу изготовления. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и повышенной прочностью. Выпускается в рулонах и плитах.

    Минеральная вата

    Она является хорошим утеплителям, но высокая гигроскопичность способна значительно ухудшить свойства. В качестве теплоизоляции фундамента находит применение вата из базальтовых волокон, которая обладает повышенной влагостойкостью. При использовании минеральной ваты требуется надежная гидроизоляция.

    При изготовлении шведской плиты теплоизоляционный слой является обязательным элементом. В этом случае из пенопласта или пенополистирола изготавливается опалубка, которая не подлежит демонтажу после заливки бетона. Для упрочнения несъемной опалубки могут дополнительно устанавливаться временные деревянные щиты с внешней стороны.

    Как армировать?

    Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование.

    Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см.

    Нижний слой устанавливается на опорах высотой 3-4 см, что дает возможность создания защитного бетонного слоя. Верхний слой закрепляется на вертикальных стержнях и отстоит от нижней армировки на расстоянии 10-12 см.

    Торцы фундаментных плит армируются с использованием П-образных элементов, которые скрепляют оба горизонтальных слоя. Эти элементы считаются обязательными, т.к. принимают на себя крутящие нагрузки.

    Бетонная заливка

    Фундаментная плита изготавливается путем заливки бетона в опалубку по всей площади. Расход его велик, а потому придется использовать бетономешалку или заказывать готовый раствор. Для фундамента необходим бетон марки по прочности не ниже М300 (как правило, применяется М400). Заливка осуществляется слоями, которые подвергаются уплотнению с помощью глубинного вибратора.

    Всю плиту следует заливать за один день, не допуская отвердения промежуточных слоев. Если объем работ слишком большой и не удается завершить заливку в течение суток, то последующая качественная заливка возможна только при условии, что отвердение не достигло уровня прочности в 10 МПа.

    Это условие можно проверить вибратором. Старая заливка должна разжижаться при его работе. Незавершенная плита во время простоя должна надежно защищаться от загрязнения.

    Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне.

    Завершение работ

    При изготовлении фундаментной монолитной плиты надо помнить о специфическом свойстве бетона. Он постепенно набирает прочность в процессе отвердения и этот процесс в норме продолжается 28 суток. Быстрое и неравномерное затвердение вызывает нарушение химических процессов, происходящих внутри материала, что приводит к его растрескиванию, усадке и деформациям.

    Для обеспечения нужного качества требуется специальный уход за бетоном. Наиболее ответственный период продолжается примерно 10 суток. В это время следует обеспечить увлажнение бетона и постараться обеспечить оптимальную температуру (в пределах 17-24 градуса).

    Для этого производится периодическое обрызгивание фундамента. Плита укрывается от ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя допускать механических воздействий – ударов, трения, царапания. В холодную погоду бетон придется утеплять.

    Когда можно демонтировать опалубку? Ее можно снимать только при условии достижения достаточной прочности бетона, а это происходит через 28-30 дней. Лучше не торопиться и проводить демонтаж через 40-45 суток после заливки. Если сроки чрезмерно поджимают, то минимально допустимо снимать доски через 10 суток.

    Снимается опалубка предельно осторожно, не допуская повреждения бетона. При появлении сколов, необходимо зачистить место дефекта металлической щеткой, промыть водой и зашпаклевать смесью цемента и песка с в отношении 1:2.

    После демонтажа досок, закрепляется гидроизоляция и утеплитель на торцах плиты, а зазор заполняется грунтом с уплотнением. Можно улучшить гидроизоляцию, создав гидрозатвор. Для этого зазор заполняется глиной.

    В ряде случаев наиболее подходящим вариантом фундамента становится монолитная железобетонная плита. Она дает возможность построить дом на подвижных и увлажненных грунтах. Такое основание имеет повышенную материалоемкость, что приводит к высокой стоимости строительства.

    Затраты можно снизить, возведя плитный фундамент своими руками. Важно соблюсти все нормативы, удовлетворить предъявляемые требования и учесть рекомендации специалистов.

    пошаговая фото инструкция, технология, схемы

    Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

    1. Описание разных видов
    2. Фундамент своими руками
    3. Советы и рекомендации
    4. Какие ошибки часто допускаются?

    Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

    Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

    Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

    Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

    Когда целесообразно использовать:

    • Проблемные почвы.
    • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
    • Для построек на ровной местности.

    Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

    1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

    2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

    3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

    5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

    4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

    6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

    7. Уложим слой теплоизоляции.

    8. Монтируем арматуру.

    9. Устанавливаем опалубку.

    10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

    11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

    Нюансы и рекомендации по заливке

    1. Зачем нужны ребра жесткости?

    Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

    2. Чем гидроизолировать?

    Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

    3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

    Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

    4. Нужно ли делать дренаж?

    Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

    5. Как и из чего соорудить опалубку?

    Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

    6. Как правильно армировать?

    Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

    7. На чем можно сэкономить?

    Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

    Основные ошибки при строительстве

    1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

    2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

    3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

    4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

    5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

    6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

    Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

    Залить монолитный пол из бетона. Заливка перекрытий бетоном: правильный процесс.

    При возведении даже небольшого коттеджа стоит заранее поинтересоваться, как залить плиту перекрытия своими руками. Малоэтажное частное строительство – процесс довольно дорогостоящий, а перекрытия в смете занимают не последнее место. И если прибегать к услугам подрядчиков, помимо самой готовой плиты и ее доставки придется оплатить еще и работу тяжелой строительной техники. Даже если вы не намерены экономить, в некоторых случаях простое решение оказывается недоступным. Вариант первый: ваш участок расположен таким образом, что автокран не сможет к нему подъехать.

    Вариант второй:
    у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

    Как залить плиту перекрытия своими руками: разобьем процесс по этапам и разберемся с каждым из них в подробностях.

    Опалубка под плиту перекрытия: материалы
    Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.

    Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.

    • Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.
    • По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.
    • Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.
    • На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.
    • Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.
    • Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолк

    Секреты и нюансы

    Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

    Плита перекрытия своими руками

    Здравствуйте уважаемые самоделкины.

    В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

    Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

    К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

    Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м 2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

    На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

    Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

    Опалубка

    Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

    Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

    А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

    Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

    Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

    Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

    Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

    Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

    Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

    А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

    Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

    Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

    Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

    Армирование, связка арматуры

    После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

    Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

    В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

    Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

    Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

    Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

    К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

    Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

    Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

    Заливка

    После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м 2 .

    Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

    После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

    Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

    Примерные сроки высыхания бетона:

    Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

    14 суток — 60-80% марочной прочности.

    28 суток) — 100% марочной прочности.

    90 суток) — 120% марочной прочности.

    Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

    Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

    Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

    Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

    Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

    Желаю трудовых успехов.

    А ну-ка, что там ещё интересненького

    245 комментариев

    Здравствуйте. Прочитал статью о плите перекрытия. Многое взял на заметку.
    Очень интересует рецепт бетона которым лили плиту. Самому предстоит этим заниматься.
    Не могу определиться заказывать(бетон + доставка + лентоподача = дорого), или делать самому(время на изготовление + трудность подачи 2 этаж + крепость самоизготовленного бетона=?). Щебень 5-20, цемент 500, песок мытый- крупное зерно,бетономешалка, небольшой подьемник с зл. лебедкой в наличии.
    Буду признателен за ответ. Заранее Спасибо.

    Здравствуй. Насчёт месить или купить, конечно, у каждого свои аргументы. У меня например проблема с подъездными путями, и наймом раб. силы, для быстрой выработки большого объёма раствора, плита-то на уровне второго этажа. Ленты тоже нет. Зато у меня есть свой подъёмный кран на 100 кг. Им медленнее чем лентой, много бетона не успеешь поднять, поэтому я месил сам. И вообще-то — это самый простой момент в изготовлении плиты. Морока с опалубкой и армированием, а намесить и залить не проблема.

    Про «секрет бетона». Он есть. Пропорции обычные: 35-40 лопат ПГС на мешок цемента. Цемент 400. Но у цемента есть ещё такой показатель как класс прочности. Он должен быть 42.5. Я использовал Мордовский цемент.

    И самое главное — это добавка Sika ViscoCrete 5-600 N PL. Штука не дешёвая, но её расход настолько маленький (точно уже не помню), что овчинка выделки стоит. Бетон с этой добавкой получается настолько крепким, что даст фору фабричному. Даже вибрировать не нужно. И при такой крепости и дышит, и не пропускает влагу. Я про неё ещё статью двину. Феноменальная штука.

    Насчёт наполнителя — не заморачивайся. Обыкновенный ПГС. Обогащённый песок тоже наверно пойдёт, но я не пробовал.

    Добрый день.
    сдают кирпично монолитный дом, а торец монолитной плиты на которую опирается стена (такой же и потолок) весь не ровный и грубо заляпаный раствором. как это может повлиять на промерзание, а потом еще и выкрашивание цемента.
    Спасибо
    С уважением Игорь

    Конечно не плохо было-бы посмотреть что там да как, но сколько я работал на монолитстрое, ни разу не видел не ровных и крошащихся торцов межэтажных перекрытий. Правда организация была югославской, и они просто бросали работу, если у них не было материалов, необходимых для качественного исполнения той или другой части здания.


    Что там у Вас точно не скажу, но посоветую: не стесняйтесь задавать строителям вопросы. Спрашивайте настойчиво обо всём, что вас волнует, и не давайте им отделаться общими ответами типа Всё нормально Так положено и давить проф. терминами.

    Уточняйте. Побольше Почему. Не бойтесь выглядеть дураком. Наоборот, включайте дурака и спрашивайте, и лучше у работяг. Начальство в строительстве ох и мастера языком работать, ситуации разруливать. Не утверждайте ничего, только вопросы. Если не смогут толково ответить, значит назихерили.

    Если есть возможность пришлите фотки, посмотрим.

    Здравствуйте! Собираюсь строить дом по такой же технологии, только у меня есть такая мысля, как в бетоне для монолитных перекрытий использовать вместо гравия, тот же самый керамзит. Ведь у него намного лучше и шумоизоляция и теплоизоляция и само перекрытие будет легче! Подскажите пожалуйста, ведь у вас наверняка проскакивала такая же идея, почему вы не прибегли к такой технологии? Спасибо.

    Если честно Егор, то такой идеи у меня не возникало. Как то укоренилось что перекрытие должно быть бетонным. Я ведь и на монолитстрое поработал, поэтому если перекрытие — значит бетон. Шумо и теплоизоляция уже потом, а основа бетон.

    Выдержит ли керамзитобетон перекрытие? В чистом виде не выдержит даже метр на метр. Я с ним достаточно поработал, и могу это утверждать. Даже если замесить покруче.
    А вот если собрать перекрытие в виде решётки, допустим из швеллера, или положить швеллер через каждые 60 см, а между ними залить керамзитобетон, то пожалуй получится.

    Правда там ещё вопросы возникают, как эта конструкция себя поведёт, но на них сможет ответить только тот, кто так делал. Предположения не прокатят.

    Да, действительно, я думаю вы абсолютно правы. Плохая идея. Спасибо.

    Здравствуйте, подскажите сделали монолитное перекрытие толщина 12 см, расстояние 5х8 при ходьбе вибрация. Из-за страха провалиться вниз, сделали укрепление (стянули) швеллером 14 с снизу и с верху и законрагаели. На такое расстояние 8 метров положили 4 шт. Муж хочет между швеллерами положить еще арматуру (приварить ее к швеллеру) и залить бетоном. Снизу хотим ещё сделать подпорки-столбы. В итоге получится плита свыше 30 см. Не большая ли это нагрузка на фундамент. Может как то по-другому укрепить? Спасибо.

    12 см конечно маловато на такую площадь, ну раз уж сделано, то сделано. Вопрос ведь что дальше делать.

    Раз общая получается 30, то значит швелера у вас 18-тые. Пролёт между ними 1.6 м. Это уже само по себе сильное перекрытие.Да ещё столбы снизу. Наверное бетон уже будет лишка. Залейте керамзитобетоном. И лёгкий, и какая ни какая, а тепло и шумоизоляция.

    Спасибо. А что если между швеллером уложить тёплый пол? Возможно ли такое сделать?

    Вопрос конечно интересный. Во всяком случае я так ни разу не делал, и не видел чтоб кто-то делал. Но думаю в принципе можно. Только ТП я бы уложил поверх швеллера, и обязательно на теплоизоляцию, типа пенофол пробка или пенофлекс. Лучше конечно пробковый мат. Тогда швеллера не будут нагреваться и расширяться. Металл ведь расширяется при нагреве больше чем бетон. Только вот толщина стяжки ещё увеличится.

    Здравствуйте.такой вопрос,монолитная плита перекрытия 15см.толщ.8.4×5.6,на ней по центру перегородка в пол кирпича,первый ряд отошол от плиты на 1 см.плита просела немного.не сильно ли это страшно,если ещё нужно залить стяжки и оштукатурить второй этаж,тем самым ещё нагрузив плиту перекрытия?

    Сложно вот так просто ответить на такой вопрос. Надо понять отчего и как просела плита. Не пошли ли где по ней трещины. Почему повисла перегородка? Значит давления на плиту нет, и она просела под своей тяжестью. Но вот как просела, прогнулась что-ли? В общем тут надо по месту смотреть.

    Если армирование сделано правильно и бетон качественный не ниже М200, то при такой толщине должна держать без проблем.

    Здравствуйте.подскажите пожалуйста от чего может потрескаться облицовочный кирпич,треск 1-2 мм.по углам дома.дом 15×15,2этажа.фундамент монолитная плита 35см.толщ.двойная армировка 20×20,по углам и по центру сваи,заливались вместе с плитой.плита перекрытия тоже монолит 15см.толщ.армировка 20×20 12арматура.треск строго вертикальный пол кирпича от угла.где снизу,где сверху.близко грунтовые воды 1.5м.дом построили летом.песчаная подушка 20см.тромбовалась,щебня подсыпка 15см.тоже трамбован.после нового года запустили отопление.что это может быть?не равномерная усадка плиты,или из-за того что начали прогревать дом?

    Точно, почему пошли трещины тёзка я конечно не скажу, но только не из-за прогрева. И вот информация к размышлению. Я 8 лет обслуживал один коттедж построенный на берегу Камы. Ситуация очень похожая на Вашу. Дом строили югославы. Всё по чертежам и согласно всевозможным строительным требованиям. Тоже на монолитной плите, правда 40 см., монолитным каркасом и не два, а три этажа.

    К геологам не обращались, а надо было бы.

    Трещать начал в первое же межсезонье после постройки, только успевай ремонтировать, и до сих пор трещит. Приезжали строительные светилы и все сходились на одном — близко грунтовые воды (1.2 — 1.5 м.) и их уровень меняется в зависимости от уровня воды в Каме. В результате грунт и плита лежащая на нём подвижна, от чего и появляются трещины.

    Вторую виллу сделали на сваях, уже по расчётам геологов, но пока только монолитный каркас. Посмотрим что будет с ней.

    Master будьте добры дайте совет как самому залить межэтажную плиту без помощников дом 10х12 может по частям положить швелер как вы советовали через 60 см, и лить полосками а в конце тонкий общий слой как типа стяжка. Ведь ложат же плиты краном а потом их стяжкой ведь тоже заглаживают или как. У меня нет подъездных путей да и нанимать некого одни алкаши кругом, а так не спеша заливать полосками, что посоветуете как быть. Заранее благодарен за ответ.

    Да уж Leka, ситуация прямо как у меня. И подъехать крану невозможно, и с помощниками беда, только и могут что деньги на похмелку клянчить.

    В общем немного добавлю инфы к той что есть в посте, так как после этой плиты у себя, сделал ещё одну у братишки. Заливали вдвоём. Самая большая площадь перекрытия без опорных стен была 40 м. кв. т.е. 5 х 8. Условия работы были посложнее, поэтому залить за один день мы её не смогли. И за два не успели. Закончили только на третий день.

    Опалубку и армирование делали так как я рассказал в статье, а заливали поперечными полосами. Вечером свежую заливку полностью накрывали плёнкой, и с утра пораньше продолжали.

    Бетон за ночь не успевал схватываться и свежий хорошо соединялся или агдезировал с вчерашним. Так и залили, накрыли всё плёнкой и убрали её только через месяц примерно.

    Потом недели через две стали поднимать второй этаж, то есть нагружать плиту по полной. И перегородку в полкирпича на неё поставили, и камин с краешку, но всё-же на плите.

    Сейчас уже дом почти готов и никаких проблем. Толщина плиты 12 — 13 см. Наполнитель ПГС. Бетон делали с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL.

    Теперь насчёт плиты со швелерами. Так сделано у моего коллеги. Только сегодня специально для вас подробно расспросил. Швеллер 14 через 60 — 70 см. снизу к плошадке швеллера крепился брусок 50 х 50 мм., а к этому бруску снизу подводилась опалубка.

    На полочки швеллера укладывается арматура d10 через 20 см., потом на неё второй слой поперёк через 20 см., чтоб получилась сетка. Потом всё это заливается керамзитобетоном по верхней полке швеллера.

    После высыхания керамзитобетона и разбора опалубки, бруски с нижней полки снимаются и оставшийся шов заделывается раствором.

    Затем по верху сделана стяжка и уложена плитка, но без ТП. Ноя думаю что можно и ТП сделать. Едва-ли он нагреет швеллер снизу до такого состояния чтоб пошли трещины. Ну плёночный уж точно не нагреет.

    Вот примерно так.

    Master дико извиняюсь за позднее прочтение, был в командировке, огромнейшее человеческое спасибо за инфу, побольше бы на форумах было бы адекватных нормальных людей таких как вы Master, а то одни скандалисты, хамы и др. Неадекваты возомнившые о себе черти че. Как только человек нормальный рассказывает о своей стройке или делится небольшим опытом его сразу же опускают ниже плинтуса и т.д. Еще раз огромное спасибо за советы. С ув. Лека.

    Пожалуйста. Не жалко ведь. Я поэтому и сайт сделал, чтоб делиться. А на форумах, я думаю, 90% маркетологов сидят, а не работяг. У них задача такая, чтоб всё вокруг обосрать, чтоб он один остался в белой манишке, и чтоб клиент к нему попёр. Подлая профессия — маркетолог.

    Доброго времени суток, прочитал статью очень понравилась. Не могли бы Вы подсказать, собираюсь лить монолитную плиту на ленточный Т образный фундамент 7х9 шириной 30см посередине 24см расстояние внутри до середины 3м . Армировать «плиту» собираюсь ф12 снизу и ф10 сверху толщиной 18-20см, выдержит ли такая плита легковой автомобиль?

    Очень интересный вопрос Андрей. Не знай как и ответить. И Matiz легковой автомобиль и Ford F650 легковой автомобиль. Один весит 500 кг., другой 10 тонн. Это первая задачка. Ну то что футдамент 7х9 и шириной 30см — это понятно, а вот 24 по середине — это как? И расстояние 3 м. до середины. Середины чего? Ни семь ни девять не подходят.
    Под плитой что? Земля или подвал?
    Цель этой статьи показать КАК можно сделать плиту перекрытия. Техника исполнения так сказать, а толщину и арматуру мне примерно рассчитал спец из Sika, так как я пришёл к ним за присадкой (где-то тут в комментах я про неё уже рассказал и маркировку дал). А дальше уж мой страх и риск, ну и полученный опыт.
    Что касается твоей ситуации, то если прикинуть — на земле плита по любому никуда не денется, хоть Камаз загоняй, а над подвалом — так в подвале запросто можно для успокоения души сделать подпор в виде перегородок.
    У меня плита поменьше и тоньше. Самая большая площадь без опорных перегородок снизу — 7х5, толщина 12-15 см. и арматура только 10-ка. Вот про свою плиту я точно скажу, что мою Ниву она запросто выдержит.

    И можно ли делать перекрытие между этажами с добавлением не щебеня, а керамзита, пропорции? А также – вероятно это будет менее прочное перекрытие ? Стоит ли делатть такое перекрытие (стены первого этажа из газобетона)?

    Здравствуйте Марта. Можно сделать перекрытие и из керамзита, но в этом случае технология будет совсем другая, с применением швеллеров и другого способа армирования.

    Если стены первого этажа только из газобетона, без армирующего каркаса, то стоит ли делать второй этаж?

    ПГС — песчанногравийная смесь.

    Добрый день. Плвнируем заливать монолитное перекрытие между первым и вторым этажем, размер дома 12 на 10 м. по середине есть несущая стена, скажите достаточно ли будет 14 арматуры с шагом 20 на 20 и на выходе толщины перекрытия в 260 мм? Арматуру планируем укладывать в два слоя. Спасибо

    Конечно будет достаточно уважаемая Виолетта. На ваше перекрытие можно будет спокойно загнать КамАз гружёный щебнем. У меня к примеру и арматура 10-ка и толщина плиты 150 мм. (это есть в статье), а пролёт между несущими стенами по ширине даже больше чем у Вас (если вычесть толщину стен). Длина правда меньше, но тем не менее в монолитстрое (где я в своё время имел глупость поработать арматурщиком, хотя и пригодилось) для межэтажных перекрытий, пролёты у которых меж несущими стенами больше Ваших, применяется арматура 12 и толщина плиты 20 см., а это же многоэтажка.

    Так что будьте спокойны и удачного Вам строительства.

    Р.S. В комментариях есть мой ответ, где упоминается присадка Sika, которую я использовал. Очень рекомендую для плиты перекрытия.

    Добрый день, уважаемый Мастер. Строю гараж 7 х 10 метров. Сначала зальем ленту по периметру шириной 400мм и глубиной 1м на подсыпку из щебня и песка. Затем, на ленту и подсыпку щебня и песка зальем плиту толщиной 200мм и двухслойным армированием арматурой 12мм и ячейкой 200мм. Далее, стены из керамзитобетонных блоков шириной в блок и высотой 2.5 м. И крыша на деревянном каркасе. Вопрос. Выдержит ли плита машинку весом 2т.?
    Спасибо за ваши ответы.

    Как ни странно, но у меня пол гаража сделан точно так же. Лента в метр, плита правда потолще, около 25-30. Всё на подсыпке из щебня и песка. Арматура потоньше — 10, и размер поменьше — 6 х 9. Выдерживает и одну машину (1.6т) и вторую (2т), и обе сразу. Собираюсь пол брекчей покрыть, и не боюсь что треснет.

    Приветствую Вас мастер.такой вопрос,строю бокс для себя.8 столбов высота 4.5 метра.нижняя площадь 119 кв.м,верхняя 157 кв.м.нужно ли соединять стаканы столбов внизу ригелями,если нижняя плита не будет монолитна с 8 столбами.назначение нижней плиты это пол бетонный.в этом случае ригели нужны или нет.и вообще что дешевле сделать внизу-ригеля или монолитную площадку с столбами в связке.И ВТОРОЙ ВОПРОС верхняя плита 200 мм толщина и площадь 157 кв.м,хочу залить сам.хватит ли 0.5 кубовой бетономешалки на эту авантюру.понадобится примерно 30 кубов бетона на верхнюю плиту.успею ли я всё залить чтоб связка в бетоне не получилась кусками.бетономешалка сделана из трубы.может кубовую бетономешалку лучше.или лучше заказать готовый бетон с помпой?хочу просто денег сэкономит.нижняя плита 17х7 метра

    Добрый вечер. Не зная нюансов вашей задумки трудно советовать. Ну раз есть стакан, неверно что столбы металлические? Значит стакан с площадкой крепится намертво. Или не такая конструкция? Просто с ходу не въеду. Ну а вообще-то, армированная монолитная плита в связке с армированным бетонным столбом — наверное лучше всего. Не зря же по этой схеме делаются жилые многоэтажки. Там и стоимость учтена и надёжность конструкции.

    Теперь по второму. Полкуба — это конечно зверюга. Это же больше тонны за замес. Но и 30 кубов с лишком — тоже не хала бала. Мы с сыном на пределе сил, за 14 часов, с подъёмным краном (100 кг.) залили за раз 4 куба. Мешалка конечно поменьше — 0.180. Т.е. у вас один замес мы делали 3, но ведь основное время — это поднять, залить, выровнять. Тем не менее уже можно примерно прикинуть, сколько надо мощностей, людей, чтоб за 14 часов залить 30 кубов. А бетон в мешалке месится быстро. Практически в процессе загрузки.

    Ну с долей авантюризма, можно рискнуть. Лишь бы у народа сил хватило работать как автомат. Двоих на загрузку-замес-выгрузку, одного на кран, одного ровнять, и троих-четверых челночить. Ну и то 75-80 тонн за день перекидать — вопрос.

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне делали монолитное перекрытие, 18 см, 12- арматура в 2 яруса, но лежит редко примерно 40х40 см,
    Между ярусами арматуры лежит сетка из 6мм (10х10 см) Пролеты 6х6 метров.
    В одном помещении сейчас ставлю стену, будет опорой, а в другом к сожалению не возможно.
    Вот и гадаю на сколько плачевная у меня ситуация?

    А почему невозможно-то. Что там произошло?

    по проекту там стены быть не должно, но там бетона меньше, ибо второй свет и вроде как не все плачевно

    Я не совсем понял, что такое второй свет. Но если плита не треснула, но кажется Вам слабоватой для того что-бы поставить на неё стену, то положите под кладку арматуру — это распределит нагрузку.

    Или Вы хотите стеной подпереть плиту снизу? Есть основание сомневаться в надёжности перекрытия? Вообще-то те данные которые Вы указали (18 см., два слоя арматуры d12, да ещё арм. сетка d6), должны обеспечить отличную прочность, даже если арматура лежит решёткой 40 х 40. Если уж только бетон из рук вон плохой. А если бетон нормальный то на площади 6 х 6 должно всё быть нормально.

    Если уж очень страшно, поставьте в качестве подпорки снизу кирпичный столбик. Продумайте как можно вписать его в интерьер, и все дела. Хотя думаю это лишнее.

    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,стоит ли закреплять арматуру сваркой при укладке сетки или достаточно вязки. Купил дачу с недолитым перекытием между 2 и 3 этажами. Вместо швеллера лежат ж/д рельсы на расстоянии 2 метра. Если не надо варить,то на каком расстоянии укладывать арматур.Заранее спасибо.

    Вообще-то сварка ослабляет металл, поэтому вязка предпочтительней. Среднее расстояние между нитками — 20 см. Можно уменьшить, т.е усилить, или наоборот, в зависимости от предполагаемых нагрузок на перекрытие.

    Здравствуйте мастер. Хотел бы получить Ваш дельный совет. Правильно ли мы Все делаем.Хотим залить бетонное перекрытие между первым и вторым этажом будущего дома.Размер:11м.х11м Стены кирпич.правда последние два ряда пенаблок.Посередине металическая балка перекрытие.(Опалубку уже собрали арматура 14 и 16. 20х20 ячейка.17см.толщина заливки. Марка 300.Привезут на авто-миксере.Достаточно ли марка бетона 300м? Арматура правильного диаметра? при таких пролетах выдержит перекрытие?

    Добрый день Тимур. 11 Х 11 — большая площадь, и скорее всего на первом этаже у вас будут перегородки, если конечно там не планируется спортзал. Перегородки будут опорой плите, и примут на себя нагрузку. Надо только планировать их не из гипсокартона, а из кирпича. В полкирпича.

    По бетону и армировке никаких замечаний и советов, а вот насчёт последних двух рядов из пеноблоков не совсем понятно. Они последние на втором этаже или между первым и вторым? Ну да как бы там ни было, верхняя часть стены опорная. На неё обязательно что-то опирается — конструкции крыши, балки перекрытий.

    Обычно по верху стены делают крепкий армопояс, если стена из не особо крепкого материала, каким является пеноблок, а у вас получается наоборот.

    Настаивать не буду, так как не знаю всех нюансов, но прикиньте ещё разок в этом плане.

    Насчёт плиты, в смысле выдержит-не выдержит, зайдите-ка вот сюда. Для успокоения души. Посмотрите все моменты и формулы по которым можно рассчитать плиту самостоятельно. Ну хотя-бы примерно.

    Здравствуйте! У меня такая ситуация: дом в плане 9х10м. По бОльшему размеру (10м) по центру идет еще одна несущая стена.
    В проекте расчитали монолитную плиту толщиной 16 см, с двумя слоями армирования (нмжний — арматурой d10мм продольные стержни и d8мм — поперечные, шаг у них — 20х20см; верхний слой — все стержни d8мм, также шагом 20х20см; по верхнему слою имеются элементы доп. армирования — поперек центральной несущей стены стержни d10мм по 3м длиной и усиление по периметру лестничного проема d10мм — по 6 прутков с каждой стороны). между верхним и нижним слоями арматуры положили змейку высотой 6 см. Но по факту рабочие залили плиту толщиной не 16, а 19 см (бетон М300). Чем это чревато? Могут от этого быть негативные последствия? Можно ли такую плиту нагружать блоками для кладки второго этажа? Если да, то через какое время и, примерно хотя бы, — в каких количествах?
    Спасибо.

    Добрый вечер Саша. Понимаю ваши переживания. Вес плиты увеличился, а диаметр арматуры нет. Наверняка теперь, без повторного расчёта, трудно что-то сказать конкретно. А расчёт — это деньги и не маленькие.

    Но не всё так плохо. Во-первых, в предыдущем комментарии я дал ссылку на ресурс, где выдан неплохой материал по самостоятельному расчёту плиты перекрытия. Можно поднапрячься для успокоения души.

    А во-вторых, в расчёт перекрытий вводится такой элемент как коэффициент запаса прочности. Точно не помню (можно покопать в интернете), но доп. вес от лишних трёх сантиметров (примерно 1/5 или 0.2), далеко не перекрывает коэфф. запаса прочности. Учитываем так-же что прочность самой плиты с увеличением толщины возрастает.

    Ну а чисто по опыту — перепады в 2-3 см. при заливке плит перекрытий — обычное дело.

    Нагружать плиту можно после полного высыхания. Как это определить есть в статье. А в каких количествах — должно быть в Вашем проекте. Я этого точно сказать просто не смогу.

    В общем и целом, кроме дополнительных подпоров в виде колонн или перегородок в вашем случае уже ничего больше не сделаешь. Есть возможность — сделайте, а нет, думаю и без них будет всё нормально.

    Здравствуйте. У меня такой вопрос дом 11,5х10,5 ,перегородки вдоль дома, но 6м ширины и 10 длины будут без перегородок.выдержит ли плита монолит 20см толщиной ,два слоя армирования 12арматура ячейки 20х20, бетон 300м.спасибо

    Выдержит (жилищные нагрузки т.е. не КамАз гружёный туда загонять). Если всё правильно сделаете (армирование, качество бетона). А для наглядности прошвырнитесь по городу, найдите стройку монолитстрой, прогуляйтесь по ней и посмотрите размеры пролётов, армировку, толщину перекрытий и т.п. Ведь лучше раз увидеть (и пощупать), чем 100 раз услышать.

    А при некотором упорстве и рассчитать можно. В предыдущих комментах я давал ссылку на ресурс с формулами расчёта.

    .master. Залили плиту небольшую на 2 этаже 5×2.5м, балкон-тераса.Снизу по периметру плиты 5 колон опорных,колонны 20×30 в диаметре.Плиту залили 12см толщиной и сделали армировку d12 арматура, ячейка 15×15,в один слой.Скажите пожалуйста безопастный такой балкон или лучше переделать,либо как-то ещё его усилить,дело втом что на этой плите поролельно нижним колоннам в верх ещё будут стоять опоры для навеса, для поликарбоната.Извените уточню для точности,балкон залит вдоль здания.Дом 2 этожа.

    Валер, вот ссылка на расчёты, там все формулы http://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html. Но сразу предупрежу — расчёт охуи….но сложный. Я со своей-то плитой неделю сидел считал, чуть мозги не вскипели, и то результат был примерный. Но как видишь, даже с ним получилось нормально.

    Ну а так, навскидку, по моему нечего переживать. Если бетон качественный, не ниже М200, да пять колонн армированных, на небольшой площади, да привязка к межэтажному перекрытию хорошая. Много ли тот навес карбонатный может весить?

    Усилить конечно можно. Вбурить ножки, положить на них ещё одну арм. решётку, и залить 8 см бетона, но только надо-ли. Всё же лучше напрячься и посчитать.

    Да сделай как я в конце концов — нагрузи плиту. Архитектор Носков Лев Александрович именно так проверял качество своих мостов в Питере. Заводил на мост толпу народа по одному человеку. Если начнёт потрескивать все быстренько сматывались, а если нет — значит всё нормально.

    Экстремальный метод конечно, правильнее посчитать.

    Ув. мастер. Восстанавливаем дом после пожара. Теперь уже никаких деревянных перекрытий не хотим. Только бетонные.
    Имеется кубическое пространство: 5,5м*5,5м и высота 5м. Надо залить перекрытие,5,5м*3м, которое разделит часть этого куба на два уровня. При этом оно должно, как бы врезаться (вштробиться) в существующие стены с трех сторон (две короткие по 3м. и одна длинная 5,5м). Так как в оставшейся части кубического пространства будет второй свет (перекрытия не будет), то основной вопрос: как усилить свободный край монолитной плиты (без каких-либо колонн снизу). Может быть сделать венец, или лучше сначала отлить какую-то вспомогательную балку длиной 5,5м, а только потом уже заливать перекрытие? Или вообще не «париться», ведь в расчетах, на кот. Вы ссылаетесь всегда предполагают, что проектируемая плита опирается только на две противоположные стены?

    Здравствуй Михаил. Сам понимаешь, за расчёты я сейчас не засяду, но кое что покажу. У моей плиты тоже есть свободно висящий край. Там где лестничный пролёт. Я планирую статью про лестницу, вот и сделал фотки в своё время. Длина этого края 4.9 метра. Толщина плиты — сам видишь, сантиметров 12-13. Точно уж не помню на сколько, но количество арматуры я в этом месте увеличил.

    Как видишь и стяжка уже сделана и пачка кирпича там лежит и подъёмный кран, а это чистых 200 кг. без груза и меня, на самом краю, всё ОК. Вот примерно так. Т.е. не париться. Добавь арматуры для спокойствия души, сколько сам смотри. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.

    Не дай Бог пожара. Сочувствую от души.

    Здравствуйте как и где можно расчитать толщину перекрытия,все говорят что меньше 18см нельзя.

    Здравствуйте Николай. В предыдущих комментариях есть ссылка на страницу с формулами для расчёта плиты перекрытия. А насчёт 18 см. — так у меня, к примеру, от 12 до 15 см.

    Добрый вечер.подскпжите надо ли делать армопояс под плиту?стены газобетон 300мм!и какие параметры плиты перекрытия дом 10.6*10.6м по середине перегородка ну и поперёк есть стены несущие.самый большой пролет 5*6м!

    Добрый день Дмитрий. Вообще-то монолитная плита сама уже армопояс. Тут дело в другом. Признаться Ваш вопрос заставил призадуматься. Вы пишите что стена газобетон 30 см. Газобетон сам по себе не несущий материал. Один этаж с лёгкой крышей ещё выдержит с армопоясом (гараж, небольшой дом), но судя по тому что плита перекрытия, у Вас одним этажом не заканчивается.

    Плита утепляется по наружному торцу (30 см. бетона промёрзнет на раз-два), а это полкирпича — 12 см. и утеплитель 5 см. В результате около 20 см. Для опоры плиты остаётся 10 см. газобетона. Выдержит? Что-то сомнения берут.

    Если вариант — затем дом облицовывается кирпичом. Тогда при заливке плиты достаточно будет поставить только утеплитель по торцу — 5 см. пеноплекс. Тогда для опоры плиты 25 см. останется, а это уже кое-что.

    Обычно ведь делается каркас монолит, или кирпич как у меня (опора), а уж стены газоблоками.

    По параметрам плиты. В предыдущих комментах я дал ссылку на ресурс с формулами по расчёту, но самый большой пролёт 5 х 6, это же как у меня, даже чуть поменьше, так что делайте как в статье описано.

    Про присадку не забудьте, Sika ViscoCrete 5-600 N PL, или что-то подобное от другого производителя. Я про неё в комментах тоже писал.

    Здравствуйте. Планирую постройку дома. 2 этажа. Возможно ли использовать композитную арматуру по всему дому? В том числе и в перекрытиях гаража. Дом по проекту будет иметь плоскую крышу. Соответственно и в крыше ее использовать. Самая большая комната 5х6м. Без доп подпор. Остальные комнаты меньше. Если использование такой арматуры возможно( даже с макс толщиной) то экономия по арматуре более 30%. + меньше вес, самостоятельная доставка и т.д. На сайтах об ее использовании в межэтажке ничего не сообщают. Только в стенах. Интересует ваше мнение именно по ее использованию в межэтаж.перекрытиях.

    Вот Слава моё мнение, не только по перекрытиям, а вообще.

    Только что закончили баню, в фундаменте которой по настоянию заказчика использовали композитную арматуру. Это был 3-й случай работы с ней в моей практике, и как и в предыдущих случаях — мат сквозь зубы.

    Объясню почему. Что касается работы с ней. Первое — распустить бухту. Не пробовали? Будьте очень осторожны. Чуть ослабишь хватку или скрутки и мало не покажется. Второе — надо применять защитную спецодежду и т.п., как при работе со стекловатой, иначе обчешетесь, особенно руки. Про органы дыхания вообще молчу.

    Что касается экономии. Кто сказал что дешевле? Продавцы небось? Что композит 10-ка, что металл — порядка 20 руб. м. Маркетологи уверяют, что 8-ка композит имеет такие же показатели как 10-ка металл, поэтому экономия. Тут лукавство.

    По одному показателю — на продольный разрыв она может и превосходит, и то сомневаюсь, так как не знай, кто её сейчас делает и на каком оборудовании, а по остальным: на изгиб, на излом, на скручивание, на стирание, на удар — рядом не стояла.

    Когда работаешь с ней видны всякие огрехи производства: узелки, неравномернось, махрится.

    Погуглите. Эта арматура была разработана ещё в 70-х годах, и благополучно похерена, так как не соответствует требованиям. И всё бы ничего, если-бы не появился маркетинг. И пошло поехало. Материал копеечный, а цена солидная. Вот и дурят мозги по полной. Затраты окупаются.

    Основное и единственное её преимущество — это перевозить просто. И всё.

    Извиняюсь за сумбурный ответ. Но вот честно — зла не хватает. Ведь играют на том, что у людей денег в обрез. Я и сам по этой же причине, во время строительства своего дома повёлся. Ладно ещё ума хватило взять немного на пробу. Попробовал, обматерился, и пустил всю в отмостку. Там без разницы.

    Спасибо за ответ, Сергей. Очень аргументировано. Спасибо. Обдумал, пересмотрел. Будем использовать металл.

    Строю дом 9х12. Выгнал первый этаж, пришло время межэтажного перекрытия. Несущая стена разделяет дом по длинной стороне. Получается одна половина дома пролет 11,4х4,6 и вторая 11,4х3,5 с вычитом толщины стен. Думал кинуть двутавры 16-ые с шагом в метр, между ними кинуть брусок толщиной 5 или 2,5 см и оставшую толщину залить бетоном с амотурой 10-ой. Почему так. Ну не надо будет опалубку делать и меньше бетона с армотурой уйдет. Как вы посоветуете сделать, чтобы получилось более или менее бюджетно, проще и надежно, ибо все делать придется самому и вручную.

    Наверно бюджетней всего бетон с арматурой. Двутавр дорогой. Опалубка не так уж страшно на таких пролётах, а материал с неё пойдёт в дальнейшую работу.
    Самое трудное — это поднять бетон на верх. Я вот кран сделал. Можно как-то ещё решить.

    Ваш вариант чем хорош, так это тем, что вместо бетона можно будет залить керамзитобетон. Фракцию керамзита помельче и раствор покруче. У меня один товарищ так сделал лет 5 назад и всё ОК. Но дороже. Зато перекрытие легче, и работать легче.

    Просто бетон тоже нормально получится. Не спеша можно заливать по секциям между двутаврами.

    А можно из без двутавра?

    Конечно можно. И побольше площади перекрываются. В предыдущих комментах есть ссылка на ресурс с формулами по рассчёту, и марка присадки Sika. Считать трудно. Я долго считал. В конце концов получил результат. А потом узнал про присадку и с учётом её сделал потоньше.

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с какой арматуры можно залить плиту перекрытия , у меня гостевой дом 12 на 9 , 4 этажа первый этаж парковка , хочу сделать полностью монолитную конструкцию , залили фундумаент ленточный 16 арматура , выпуски под колонны 18 , плита с 14 и 12 арматуры!

    Здравствуй Иван. От души — лучше обратиться к спецам за проектом. 12х9, да 4 этажа, да монолит — солидное строение. Нужен расчёт.

    Я чуть выше писал о доме.
    Как вы думаете, если заливать плиту с двутаврами, а арматуру ложить как вы говорили в 4 слоя друг на друга. Какой двутавр можно поставить(может к примеру 12 или даже хватит 10) и через какое расстояние?

    Если двутавр, то не меньше 16. Ведь весь вес будет на двутаврах, а они понемногу гнуться под нагрузкой, металл ведь. Железобетон не гнётся. У моего соседа над гаражными воротами двутавр 12. 2.6 метра, на нём полметра кладки в полкирпича. Потихоньку прогибается.

    Здравствуйте. Есть задача: мост через ручей шириной 4 метра и длиной 5 метров между опор. ездить будет газель ( вес с грузом 3 тонны). РЕШЕНИЕ: ПЛИТА толщиной 20см. арматура 12 через 20 в два ряда. БЕТОН самый крепкий с бетонозавода + вибратор. Выдержит? Насколько долго выдержит?(осадки.мороз.жара?

    Знаешь Леш, ни раз не делал. Будь добр, отпиши как сделаешь. Поделись с людьми. Мост дело особое. Опоры нужны капитальные. Два края свободные. Может по низу опалубку немного полукругом сделать? К опорам. А верх ровный.

    добрый вечер. делаю погреб: 320см х 190см стены в пол кирпича, пол монолитная плита, подскажите параметры арматуры и бетона для плиты перекрытия. сверху земля 30см и возможно тротуарная плитка. и какое соотношение в ПГС. Спасибо

    Я бы сделал арм. 10 в два слоя решёткой 20 см. Бетон М200, можно выше для спокойствия, толщиной 20 см. М200 — это 1х4

    Посоветую ещё нижнюю плоскость сделать с небольшим радиусом и вытяжку в самой верхней точке.

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Хочу залить плиту в кухне 4х4. Опора — выступ ленточного фундамента по 10см с каждой стороны. Под кухней подвал 3,8х3,8 и столбы ставить не уместно. Думаю, что в одиночку не осилить монолитную плиту. Решил заливать между двутаврами. Подскажите, двутавр какого размера лучше взять, с каким шагом, какую арматуру, пропорции на бетон, без керамзита. Нагрузка на плиту будет разве что от мебели и трех человек. Ну и плитка. И ещё есть вариант сделать из швеллера 10 (есть в наличии, это бы удешевило процесс). Но мне кажется 10 см тонко. Есть идея крест на крест положить их с шагом 80 см, соединить болтами(?). Какой вариант лучше, на Ваш взгляд? И ещё, можно ли швеллера просверливать симметрично, чтоб через них пропускать арматуру 10, а на неё потом класть поперек и вязать? Большое спасибо.

    Добрый день Дим. По моему двутавр — лишняя заморочка и не малые затраты. В один слой десятки маловато, надо минимум 14, а крест накрест — чёрт его знает, пока не делал и не слышал.

    Двутавр хорошо когда керамзитобетон. И не сверлится. Арматура между двутаврами поперёк, потом вдоль.

    Если так много десятки, может сварить её вдоль по 2 шт. получится 20. И арматура хорошо посередине ляжет. Мощная плита будет. Шаг можно больше — 1.2 м.

    Всё же лучше сделать опалубку, и без швеллера. Я один сделал. Не так это страшно, как кажется. А по заливке: у тебя примерно 2.5 куба. За день одному не справится, а вот за два дня можно.

    Я после этой плиты, что в статье, ещё две делал, побольше. Одну два дня заливал, другую три. Получались стыки, но за ночь бетон толком не схватывается, если плёнкой накрыть, и край делается скошенным чтоб площадь соприкосновения была больше, и всё, наутро можно продолжать.

    Обе плиты нагружались по полной во время стройки, так же как и эта, и всё ОК, ни малейших трещинок.

    Здравствуйте! Есть вопрос:для армировки вы арматуру к армапоясу крепили? Делая армировку вторую решетку,со смещением накладывает поверх или делали один слой,как сетку?

    Да Андрей, крепил. Правда у меня нет как такового армопояса, его функцию выполняет плита, но при заливке стен и столбиков, я оставлял вертикальную арматуру на выпуск, к которой затем и вязал арматуру плиты.

    Накладывал поверх со смещением, и всё между собой вязал. То есть сделал решётку, потом к ней вязал продольные второй решётки, потом поперечные.

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, минимальные размеры опирания плиты на фундамент, просто у меня от наружных стен выступ фундамента по 10см., т.е. с 3-х сторон плиты, а у центральной стены выступ фундамента 5 см., подозреваю, что 5 см., этого мало для опирания, как быть? лить так, хватит… или выпилить ещё 5-8 см. в нижнем блоке (газоблок), чтобы увеличить площадь опоры. Плиты будут размерами 3.5 х 7.3 и 4.0 х 7.3 Спасибо!

    Здравствуй Максим. Если есть возможность то подреж. Можно нижнюю плоскость плиты плиты чуть ниже и арматуры на край побольше, т е почаще. Не на всю длину, а от края на метр примерно. Можно в фундамент вертикальные арматуры вбурить и на клей, и к ним вязать. Пыль убрать, прогрунтовать. Так вот подстраховаться и выдержит.

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, строю дом 2эт 9,5-8,5 по середине есть несущая стена, планирую заливать монолитные ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ цоколь и между первым и вторым этажом 200мм, скажите достаточно ли будет 14 нижн 12 верхн арматуры с шагом 20 на 20 и второй вопрос, думаю сделать в плите между цоколем и первым эт. теплый пол просунув трубы теплого пола в пустоты плиты! можно ли так делать. Заранее спасибо.

    Подсказал бы Алисхан, но я не делал пустотные плиты ни разу. Видел только заводские.

    С тёплым полом — интересно. Сделать-то так можно, только не знай как получится в результате. Если сделаешь, напиши как греет.

    ЕСЛИ НИ КТО НЕ ПЕРЕУБЕДИТ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ПЛИТЫ, ОТПИШУСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

    Буду ждать. Интересно. И не только мне наверное.

    Здраствуйте как посчитать бетон на плиту Четко плита 10×6 двойная сетка 12арматура1 3 слой 10арматура 2 4слой как вычислить кафициэнт арматуры тобишь обьем…

    Здравствуй Алексей. Спасибо за отзывы.

    По расчётам. Если хочешь посчитать всё чётко по формулам, то выше в комментах, ответ Валере, есть ссылка на ресурс, где все расчёты по формулам.

    Ну а по простому: 6 х 10 х 0.15 = 9 м 3 объём бетона М200 с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL (или подобной ей).

    Общая длина арматуры: 10 / 0.2 х 2 + 6 / 0/2 х 2. Половина из общей десятка половина двенадцатая. Можно перевести в тонны. Объёмом арматура не меряется.

    Вот еще вопрос’Залили фундаментную плиту’40смс двойнайная сетка ’12арматура2,4слой14,1,3 слой’здание находиться над речкой,Грунт насыпной’а чуть а вот залили ростверг 40 см ширина 1м глубина все выпуска все дела сверху залили вот эту плиту,расчитывали без проэкта,сами вот этого делать не надо было будет уроком,теперь пережеваем. смысл какой планировались стены в 1,5киипича ,все переиграли стали в два,соотвественно нагрузка увиличилась’Первый этаж 5 метрав высота,залили арма пояз кину плиты,влепили еще этаж 3 метра,залили пояс снова ,как нагрузка на здание не маленькая, вопрос Плита выдержит?грунт насыпной яму выкапали 1.5 вода стоит..и здания находиться от воды 100 метров .

    Вот еще плиту усилили шагом 10 12 арматурай токо 1и 2тарой слой.по несущем стенам и по центру плиты шагом 10 5хлыстов.вот как то так

    Раз без проекта, то теперь остаётся только ждать чё будет. Глядишь и выдержит. Всё же ведь прикидывали когда делали. Вообще-то судя по описаниям конструкция мощная получилась. Плита как раз на насыпном хорошо будет.

    Здравия,помогите советом .вывел цоколь 1,5 метра теперь хочу плиту перекрытия заливать, но дом 10 на 7 ,больше стен нет ,строить подпорную стенку ,или можно как нибудь без Нее залить? Благодарю

    70 квадратов — площадь солидная. Лучше конечно засесть за расчёты, и всё просчитать. А там у решать что выгоднее: подпор строить или плиту делать мощнее. В комментариях выше есть ссылка на ресурс со всеми формулами.

    Если не считать, то я бы подпорную стену сделал по середине. Семиметровую.

    Здравствуйте! Очень дельные советы, многое для себя подчеркнул. Прошу подробнее осветить момент проемов в плите. В частности интересует проем под смотровую яму 1000х2000 мм ровно по центру в гараже 5500х5000мм. Плита 150мм, арматура низ 10, верх 8 с шагом в 200мм.

    Наверно, Антон, с проёмом под смотровую яму проблем не должно возникнуть. Может у тебя конечно как-то по другому, но ведь обычно у ямы есть стены, они и будут хорошей подпоркой.

    А если без стен-подпоров, то у меня всего три проёма без подпора разных размеров. Погреб, проём — 80 х 80 см., холл, проём — есть на картинке в комментах выше, и под стояк вытяжки и дымоход, проём — 120 х 60 см.. Все их я усиливал арматурой. На сколько не помню, просто добавлял вокруг побольше арматуры, в основном обрезки.

    По поводу стен ямы, боюсь за неравномерность осадки фундамента, тоесть или стенки повиснут на перекрытии или наоборот начнёт стенками давить в перекрытие снизу. Ещё и боковые силы пучения, фундамент с перекрытиями простоит зиму.

    А, вон оно что. Тогда усилить проём арматурой, и может не торопиться разбирать опалубку. Не знаю конечно что там у вас за конструкция. Или оставить подпоры в районе проёма, и можно контролировать, как поведёт себя. Соответственно и меры принимать, если что.

    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста до — скольки зимой можно заливать плиту, между 1 и 2 этажом. Понятно, что бетон с присадками, но без других дополнительных затрат. Имею ввиду где разными способами греют бетон (на больших строительных площадках). А то мнения делятся на два типа, одни кто непосредственно будут заливать, говорят, что до — 8 все ОК, а другие говорят, что при -4 уже почернеет. Так как у нас в области большая влажность и мороз чувствуется очень даже). Спасибо большое за Ваши объективные и очень точные ответы.

    Сразу видно грамотный человек! Практик а не то что не которые получил строительное не пойми какое образование и все спец!

    Спасибо Николай. Только не грамотный, а опытный. И наблюдательный. с 25-и лет всё строю что-то, да наблюдаю, как получается, да как себя ведёт.

    Извините уважаемая Анжела, но как-то не довелось мне заливать при минусовых температурах ни плит, ни фундаментов. Нет такого опыта. А что другие говорят, повторять не стану. Кто так говорит, кто эдак.

    Вот если зальёте, написали бы что и как получилось. И я, и все посетители, думаю, будут Вам признательны.

    Я сам строитель больше десяти лет строю деревянные дома! А вот с монолитом сталкивался редко! И то проекты сильно мудренные и дорогие! Лента поверх профиль75 и арматура16 двухрядка! А тут наконец решил построить семье свой дом а то не дело что за плотник без собственного красивого деревянного дома! И встал вопрос попробую обьяснить проще! Живу в Сибири мыслю так! У меня на участке кирпичный дом 5.8*4.8 построен давно лента заглубленная на сколько не знаю пока не откапывал! Дом стоит ниже уровня дороги так что когда снега зимой мало земля промерзает хорошо а тёплой весной при таянии вода не успевает уходить так что в доме поколено полы деревянные уже сгнили! В планах разобрать кровлю и частично стены от мауэрлата до подоконика получится как бы готовая лента высотой 1 м Судя по тому что несущие стены в кирпич трещин деформаций нет думаю что фундамент основательный! Так как планирую строить 6*11 буду от оставшихся стен а в долнейшем фундамент отступать в стороны бурить армировать бетонировать ну в общем все как положено с этим я постоянно сталкиваюсь! Но вопрос вот в чем не хочу делать деревянные перекрытия с утеплением практика показала для пж вообще не врянт хочу монолит и тёплые полы как не прощитывал не считал все получается вроде прочно красиво но блин дорого сайтов перечитал море несут всякую ересь вопрос стоит правильно а отвечют как построить соломенный дом да так чтоб не сгорел и тут удача вы!Делема в чем как вы считаете сваи стоять будут друг от друга 3м не хочу на них не тавр не швелер! Мыслю как сделаю опалубку под верх сваи борта поставлю плаху 150 будет и борт и ноль плиты арматуру 10 ячейками 20 двухрядку! Но так как плита будет служить не только полом а поверх неё где сваи буду укладывать брус! Вот и думаю может положить в этих местах 14 арматуру! Просто пролет смущает 3 метра! А старые стены будут служить вроде подпорных перегородог чтобы пролет не 6 метров был! Ну вот как то так! За ранее спасибо!


    Анжела задавала вопрос до минус скольки заливать можно! У нас фундаменты до минус 15 без прогрева но особенность в том что основную крепость набирает он только когда наступит тепло!

    Здравствуйте! Вот такой вопрос. Делаю подземную ёмкость для воды,стены и пол- монолитный армобетон,с последующей гидроизоляцией.стены получились толщиной 20-25см.размер » бункера» длина 4 метра,ширина 2 метра,глубина 2 метра.нужно сделать крышу и установить 2 кольца,либо сделать из бетона или железа самому,чтобы разместить там насос.можно ли сделать крышу из заводских плит перекрытий что бы потом засыпать все это двухметровым слоем земли? Сверху положил три двадцатых двутавра и забетонировал вровень со стенами.двутавры положил поперек ,расстояние между ними 1 метр,длина двутавров соответственно 2 метра,по ширине помещения.подскажите пожалуйста из чего сделать крышу чтобы не рухнула? Заранее спасибо!

    Спасибо за ответ. У нас этот вопрос тоже встал не просто так, вопрос в дороге, точнее в ее отсутствии. Если все таки решимся заливать в -, то я обязательно отпишусь, что и как получилось)).

    Спасибо Анжела. Все будем ждать.

    Здравствуй Николай. Издали конечно сложновато въехать во все твои планы, но судя по рассуждениям мыслишь ты всё правильно. А то что пролёт 3 метра пусть тебя на смущает. У меня-то пролёт в чистогане 4.5 метра, а после моего, мы по той же технологии сделали пролёт 5 метров. И это перекрытие между первым и вторым этажами. Арматура везде 10-ка.

    Бетон качественный и присадку Sika ViscoCrete 5-600 N PL, или аналог. Введи это название в поиск и почитай, во что она превращает бетон.

    Для успокоения души можно и 14-ю арматуру положить местами. Здесь ведь тот случай, когда кашу маслом не испортишь

    По моему Антон, раз у тебя уже лежат двадцатые двутавры через метр, то крышку можно делать хоть из лиственницы — не рухнет. Но так как у тебя ёмкость для воды, то в целях лучшей гидроизоляции, её лучше залить, как плиту перекрытия.

    Толстовата конечно крышка получится, но раз уж двутавры 20-е, деваться некуда.

    Двутавры надо залить в бетон, чтоб ржавчины не было. Значит опалубку надо сделать ниже двутавра, а плиту залить выше него. Оставить люк, чтоб можно было пролезать внутрь. Всё равно ведь бункер надо будет чистить в дальнейшем.

    Между двутаврами и поверх них можно положить арматуру для большей прочности и залить.

    Вот написал бы пораньше, пока бункер не залил, я бы посоветовал тебе присадку Sika ViscoCrete 5-600 N PL, можно было-бы обойтись без дополнительной гидроизоляции и стенки сделать по 15 см.

    Спасибо! Теперь я спокоен!

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста залил ленточный фундамент 13 на 9 м. толщина 40 см.посередине несущая 30см.теперь хочу это всё залить бетонной плитой 15 см. толщина,ячейка 15 на 15см.собираюсь строить из газоблока и облицовывать кирпичом,внутренние перегородки(стены) буду строить в полкирпича,так вот скажите выдержит ли ПЛИТА такой толщины эти стены,дом одноэтажный,перекрытия деревянные балки.Заранее спасибо.

    Добрый день Александр. Меня часто спрашивают, выдержит или не выдержит. Каждый раз такой вопрос ставит меня в ступор. Данных-то обычно минимум — размер да толщина плиты. И если данных будет достаточно, т.е. плюс к названным и d арматуры, и длина-толщина-расположение-материал перегородок, и марка бетона, и материал-толщина дальнейшей отделки с финишным покрытием, и предполагаемая нагрузка помимо стройматериалов, даже имея всё это, мне потребуется не один день работы, чтобы высчитать ПРИМЕРНО то, что выдержит ваша плита.

    Свою плиту и что она выдерживает я же подробно описал, так что прикидывайте. А считал я её, никак, с месяц. Искал в интернете формулы, а они такие мудрёные, и считал.

    Видимо придётся засесть написать программу по расчёту плит перекрытия, всё как-то недосуг, основной работы невпроворот, но наверно возьмусь, сделаю. Загляните через пару месяцев. Точно не обещаю, но мысля такая уже давно покоя не даёт.

    добрый день master как хорошо что нашол ваш сайт уже незнал у кого спросить .хочу залить фундамент незаглубленный, 8-6 :высота 100см ширина 40см крестобразный внутри фундамент тоже такие пораметры , на фундаменте цоколь из кирпича высотой в 6 кирпичей внутри также ; хочу залить плиту перекрытия для пола ,можно ли заливать плиту на цоколь из кирпича?можно заливать квадратоми или надо литую по всему пириметру дома , и подскожите какая толщина плты, и надо добовлять щебень в раствор на плиту перекрытия ?дом брусовой с мансардой

    а вы всем отвечаете или выборочно

    Отвечаю всем, но не всегда удаётся ответить быстро. Бывает на стройке так напашешься и намёрзнешься, что к вечеру уже не до вопросов.

    1. Плиту на цоколь можно конечно, только торец обязательно утеплить, в статье это показано. бортик высотой в 2 кирпича и полоску пеноплекса, по бортику и толщина плиты.

    2. Если есть возможность залить сразу всё — заливайте, если нет, то квадратами.

    3. Щебень не надо, достаточно ПГС. Желательно присадку Sika. Про неё в первом комментарии.

    Монолитное перекрытие своими руками: этапы и тонкости производства работ

    Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства. Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

    Монолитное перекрытие своими руками фото

    Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

    Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

    Опалубка для монолитного перекрытия фото

    С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

    Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

    Перекрытие ребристое монолитное фото

    После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

    Технология монолитного перекрытия: армирование

    Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

    1. Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
    2. Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.

    Армирование монолитного перекрытия фото

    А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

    Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

    Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

    Заливка монолитного перекрытия фото

    А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

    В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

    Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

    Строительство дома — Перекрытия частного дома своими руками

    Монолитное перекрытие – один из видов перекрытий частного дома, которое можно изготовить своими руками. К тому же, оно является одним из наиболее прочных, так как представляет собой монолитную армированную железобетонную плиту. В данной статье мы рассмотрим, как можно изготовить монолитное перекрытие своими руками и что для этого необходимо.

    Содержание статьи:

    Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

    Для того, чтобы соорудить монолитное перекрытие при строительстве частного дома будут необходимы следующие материалы и инструменты:

    1. Для изготовления опалубки:
      • фанера водостойкая или доска толщиной 40 мм;
      • доска (50-70х150-200 мм) или брус (80-100х100 мм);
      • стойки телескопические, унивилки и триноги или самодельные опоры из бруса, кругляка, труб или швелера.
    2. Для армирования:
      • арматура диаметром 12-20 мм;
      • вязальная проволока;
      • подставки под арматуру (защита);
      • болгарка.
    3. Для приготовления и заливки бетона:
      • цемент, щебень, песок или отсев;
      • бетономешалка;
      • бетононасос или кран для заливки;
      • можно также использовать готовый бетон, но только если к месту строительства возможен подъезд «миксера».
    • -устройство опалубки;
    • -укладка арматуры;
    • -приготовление и заливка бетона.

    Теперь рассмотрим их подробнее.

    Опалубка

    Опалубка для монолитного перекрытия представляет собой горизонтальную «палубу» из влагостойкой фанеры, толщиной 18-25 мм или обрезной доски толщиной 40 мм, которая устанавливается по поддерживающим горизонтальным балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм).

    Горизонтальные балки поддерживаются вертикальными стойками, которые могут быть готовыми, специальными (телескопическими) или изготовленными самостоятельно из бруса 100х100 мм, кругляка, диаметром 80-100 мм, а также металлических труб или швелера.

    Для того, чтобы определиться с необходимым количеством материалов для опалубки, неободимо вычислить площадь перекрытия и его толщину, которая может быть от 10 до 20 см, в зависимости от ширины пролета и нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации.

    Опалубка для монолитного перекрытия должна иметь прочность, чтобы легко выдержать вес бетона и арматуры без деформации. При этом необходимо учесть, что 1 м 2 бетона толщиной 20 см имеет вес до 500 кг. Ее лучше изготавливать из фанеры толщиной 20 мм, из обычной или ламинированной. Для того, чтобы определиться с высотой установки опалубки, необходимо по периметру пролета, над которым она будет установлена, отбить горизонтальный уровень, соответствующий низу будущего перекрытия. Сделать это можно с помощью водяного уровня или нивелира.

    В случае использования телескопических стоек, они сначала устанавливаются по краям, с треногами и унивилками (коронами). На них устанавливаются продольные балки с расстоянием между ними около 2 м. После этого устанавливаются все промежуточные стойки с треногами и без. Обычно треноги устанавливаются на 30-40% стоек. Расстояние между ними зависит от мощности самих стоек и толщины перекрытия. В среднем — одна стойка, рассчитанная для нагрузки 900-1200 кг, должна приходиться на 1 м 2 опалубки.

    Рис.1 Опалубка для монолитного перекрытия из фанеры: 1 — стойка; 2 — тренога; 3 — продольный брус; 4 — поперечный брус; 5 — унивилка; 6 — листы фанеры; 7 — бортик из доски.

    При использовании самодельных стоек, их длина должна быть подогнана по высоте установки низа продольных балок. Они должны быть установлены с шагом, не менее 1 м ,на ровное и прочное основание или на обрезки доски толщиной 50 мм.

    По продольным балкам укладываются поперечные, с шагом около 0,5 м, а сверху по ним укладываются листы фанеры. Верхняя плоскость этой конструкции должна быть строго горизонтальной и соответствовать заранее отмеченному уровню.

    При использовании для «палубы» опалубки досок, они должны быть подогнаны вплотную, а сверху на них укладывается плотная полиэтиленовая пленка или рубероид.

    По периметру опалубки из досок устраивается бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия. На углах он должен быть надежно соединен.

    Армирование

    После того, как опалубка готова приступаем к изготовлению каркаса из арматуры. Каркас может быть из одного слоя арматуры или двух. В первом случае необходимо применять арматуру с большим сечением (16-20 мм), во втором можно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.

    В любом случае арматура укладывается в виде сетки с ячейками 20х20 см. При этом сначала на пластиковые сухарики-подставки (защиту) укладывается первый ряд арматуры с шагом 20 см. Пластмассовые подставки высотой 25-30 мм необходимы для того, чтобы бетон, при заливке, закрыл снизу арматуру и она не подвергалась коррозии при эксплуатации перекрытия. Арматура укладывается так, чтобы оставалось расстояние до бортика не менее 25 мм — та же защита от коррозии.

    Если необходимо сращивать куски арматуры (если их длина меньше, чем перекрываемый пролет), то для обеспечения надежности каркаса в этом месте, их нахлест должен быть не менее 70-80 см. Он связывается вязальной проволокой в 2-3 местах.

    На первый ряд арматуры, перпендикулярно, укладывается второй, тоже с шагом 20 см (см. на первом фото). На пересечении арматура связывается мягкой стальной вязальной проволокой. Лучше всего, это делать специальным крючком для вязания арматуры.

    Если каркас двухслойный, то на арматуру первого слоя укладываются и привязываются вязальной проволокой специальные подставки–«стульчики» из арматуры (на фото слева) и на них укладывают второй слой аналогично первому. Такие подставки можно изготовить даже самостоятельно, из кусков арматуры. Высота «стульчиков» должна быть такой, чтобы между верхним рядом арматуры, уложенным по ним и уровнем заливки бетона было расстояние не менее 2,5-3 см.

    Как залить плиту перекрытия своими руками

    Бетон для заливки монолитного перекрытия можно заказать готовый (марки М400) или готовить своими руками с помощью бетономешалки. Готовый бетон можно подавать вручную, с помощью бетононасоса или с помощью крана, в зависимости от его объема и высоты расположения перекрытия.

    Перед заливкой бетона фанеру необходимо обработать опалубочным маслом или хотя бы отработкой, чтобы легче можно было снимать опалубку. По дощатой опалубке расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид.

    Заливать бетон необходимо за один раз в течении не более трех часов.
    После заливки бетон растягивается и выравнивается с помощью ракли (швабры) таким образом, чтобы он равномерно закрывал каркас из арматуры снизу и сверху. При этом бетон должен укладываться плотно. Лучше всего, для уплотнения бетона использовать специальные вибраторы. При их отсутствии можно использовать обыкновенную штыковую лопату или деревянный брусок, протыкая и уплотняя ими свежезалитый бетон.

    В зависимости от температуры воздуха, опалубку не снимают до окончательного затвердения бетона, в течении 20-30 дней. Бетон накрывают сверху пленкой, а при солнечной жаркой погоде периодически смачивают его водой, чтобы монолитное перекрытие набирало прочность постепенно.

    Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

    Своими руками можно устроить ещё один вид железобетонного перекрытия — монолитное перекрытие по профнастилу. При этом профнастил выполняет роль как несъемной опалубки, так и внешней рабочей арматуры.
    Такое перекрытие имеет следующие преимущества:

    • -снижение трудоемкости работы по сооружению перекрытия;
    • -возможность уменьшения высоты и массы перекрытия;
    • -уменьшение сроков и стоимости работ.

    Для устройства монолитного перекрытия по профнастилу своими руками могут использоваться следующие его виды:

    • -при пролете перекрытия до 5,7 метров — профнастил Н75-750-0,8;
    • -при пролете свыше 5,7 м — профнастил Н114-750-0,9.

    Монтаж опалубки и арматуры каркаса

    Монтаж опалубки для изготовления монолитного перекрытия по профнастилу выполняется практически также, как и обычной, но вместо фанеры или досок на поперечные балки укладываются листы профнастила. При этом после затвердения монолитной плиты профнастил не снимается, то есть он выполняет роль несъемной опалубки.

    Такие перекрытия могут опираться на несущие стены или колонны. В кирпичных или каменных домах монолитные перекрытия по профнастилу могут опираться на стены с последующим замоноличиванием опорной части. При этом, на месте опоры устанавливается «закладная» из металлического уголка. Профнастил крепится к нему с помощью дюбелей.

    После монтажа опалубки по профнастилу укладывается один слой арматуры (два ряда в виде сетки с ячейками 20х20 см) на пластмассовых подставках (сухариках). Между собой арматура связывается мягкой вязальной проволокой.

    Монолитная плита перекрытия своими руками

    Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия

    Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники. По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема. Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.

    Полезные советы

    Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

    При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.

    Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.

    Изготовление опалубки

    Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.

    Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.

    Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.

    Армирование

    Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.

    Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.

    Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.

    Заливка бетона

    После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.

    Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.

    После того, как бетон будет залит, его необходимо укрыть пленкой: это предотвратит его растрескивание. Кроме того, следует бетон увлажнять, чтобы он набирал прочность постепенно. Опалубку можно снять через месяц: за это время плита перекрытия окончательно отвердеет.

    Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

    Для того, чтобы соорудить монолитное перекрытие при строительстве частного дома будут необходимы следующие материалы и инструменты:

    1. Для изготовления опалубки:
      • фанера водостойкая или доска толщиной 40 мм;
      • доска (50-70х150-200 мм) или брус (80-100х100 мм);
      • стойки телескопические, унивилки и триноги или самодельные опоры из бруса, кругляка, труб или швелера.
    2. Для армирования:
      • арматура диаметром 12-20 мм;
      • вязальная проволока;
      • подставки под арматуру (защита);
      • болгарка.
    3. Для приготовления и заливки бетона:
      • цемент, щебень, песок или отсев;
      • бетономешалка;
      • бетононасос или кран для заливки;
      • можно также использовать готовый бетон, но только если к месту строительства возможен подъезд «миксера».
    • -устройство опалубки;
    • -укладка арматуры;
    • -приготовление и заливка бетона.

    Теперь рассмотрим их подробнее.

    Опалубка для монолитного перекрытия представляет собой горизонтальную «палубу» из влагостойкой фанеры, толщиной 18-25 мм или обрезной доски толщиной 40 мм, которая устанавливается по поддерживающим горизонтальным балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм).

    Горизонтальные балки поддерживаются вертикальными стойками, которые могут быть готовыми, специальными (телескопическими) или изготовленными самостоятельно из бруса 100х100 мм, кругляка, диаметром 80-100 мм, а также металлических труб или швелера.

    Для того, чтобы определиться с необходимым количеством материалов для опалубки, неободимо вычислить площадь перекрытия и его толщину, которая может быть от 10 до 20 см, в зависимости от ширины пролета и нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации.

    Опалубка для монолитного перекрытия должна иметь прочность, чтобы легко выдержать вес бетона и арматуры без деформации. При этом необходимо учесть, что 1 м 2 бетона толщиной 20 см имеет вес до 500 кг. Ее лучше изготавливать из фанеры толщиной 20 мм, из обычной или ламинированной. Для того, чтобы определиться с высотой установки опалубки, необходимо по периметру пролета, над которым она будет установлена, отбить горизонтальный уровень, соответствующий низу будущего перекрытия. Сделать это можно с помощью водяного уровня или нивелира.

    В случае использования телескопических стоек, они сначала устанавливаются по краям, с треногами и унивилками (коронами). На них устанавливаются продольные балки с расстоянием между ними около 2 м. После этого устанавливаются все промежуточные стойки с треногами и без. Обычно треноги устанавливаются на 30-40% стоек. Расстояние между ними зависит от мощности самих стоек и толщины перекрытия. В среднем — одна стойка, рассчитанная для нагрузки 900-1200 кг, должна приходиться на 1 м 2 опалубки.

    Рис.1 Опалубка для монолитного перекрытия из фанеры: 1 — стойка; 2 — тренога; 3 — продольный брус; 4 — поперечный брус; 5 — унивилка; 6 — листы фанеры; 7 — бортик из доски.

    При использовании самодельных стоек, их длина должна быть подогнана по высоте установки низа продольных балок. Они должны быть установлены с шагом, не менее 1 м ,на ровное и прочное основание или на обрезки доски толщиной 50 мм.

    По продольным балкам укладываются поперечные, с шагом около 0,5 м, а сверху по ним укладываются листы фанеры. Верхняя плоскость этой конструкции должна быть строго горизонтальной и соответствовать заранее отмеченному уровню.

    При использовании для «палубы» опалубки досок, они должны быть подогнаны вплотную, а сверху на них укладывается плотная полиэтиленовая пленка или рубероид.

    По периметру опалубки из досок устраивается бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия. На углах он должен быть надежно соединен.

    После того, как опалубка готова приступаем к изготовлению каркаса из арматуры. Каркас может быть из одного слоя арматуры или двух. В первом случае необходимо применять арматуру с большим сечением (16-20 мм), во втором можно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.

    В любом случае арматура укладывается в виде сетки с ячейками 20х20 см. При этом сначала на пластиковые сухарики-подставки (защиту) укладывается первый ряд арматуры с шагом 20 см. Пластмассовые подставки высотой 25-30 мм необходимы для того, чтобы бетон, при заливке, закрыл снизу арматуру и она не подвергалась коррозии при эксплуатации перекрытия. Арматура укладывается так, чтобы оставалось расстояние до бортика не менее 25 мм — та же защита от коррозии.

    Если необходимо сращивать куски арматуры (если их длина меньше, чем перекрываемый пролет), то для обеспечения надежности каркаса в этом месте, их нахлест должен быть не менее 70-80 см. Он связывается вязальной проволокой в 2-3 местах.

    На первый ряд арматуры, перпендикулярно, укладывается второй, тоже с шагом 20 см (см. на первом фото). На пересечении арматура связывается мягкой стальной вязальной проволокой. Лучше всего, это делать специальным крючком для вязания арматуры.

    Если каркас двухслойный, то на арматуру первого слоя укладываются и привязываются вязальной проволокой специальные подставки–«стульчики» из арматуры (на фото слева) и на них укладывают второй слой аналогично первому. Такие подставки можно изготовить даже самостоятельно, из кусков арматуры. Высота «стульчиков» должна быть такой, чтобы между верхним рядом арматуры, уложенным по ним и уровнем заливки бетона было расстояние не менее 2,5-3 см.

    Бетон для заливки монолитного перекрытия можно заказать готовый (марки М400) или готовить своими руками с помощью бетономешалки. Готовый бетон можно подавать вручную, с помощью бетононасоса или с помощью крана, в зависимости от его объема и высоты расположения перекрытия.

    Перед заливкой бетона фанеру необходимо обработать опалубочным маслом или хотя бы отработкой, чтобы легче можно было снимать опалубку. По дощатой опалубке расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид.

    Заливать бетон необходимо за один раз в течении не более трех часов.
    После заливки бетон растягивается и выравнивается с помощью ракли (швабры) таким образом, чтобы он равномерно закрывал каркас из арматуры снизу и сверху. При этом бетон должен укладываться плотно. Лучше всего, для уплотнения бетона использовать специальные вибраторы. При их отсутствии можно использовать обыкновенную штыковую лопату или деревянный брусок, протыкая и уплотняя ими свежезалитый бетон.

    В зависимости от температуры воздуха, опалубку не снимают до окончательного затвердения бетона, в течении 20-30 дней. Бетон накрывают сверху пленкой, а при солнечной жаркой погоде периодически смачивают его водой, чтобы монолитное перекрытие набирало прочность постепенно.

    Своими руками можно устроить ещё один вид железобетонного перекрытия — монолитное перекрытие по профнастилу. При этом профнастил выполняет роль как несъемной опалубки, так и внешней рабочей арматуры.
    Такое перекрытие имеет следующие преимущества:

    • -снижение трудоемкости работы по сооружению перекрытия;
    • -возможность уменьшения высоты и массы перекрытия;
    • -уменьшение сроков и стоимости работ.

    Для устройства монолитного перекрытия по профнастилу своими руками могут использоваться следующие его виды:

    • -при пролете перекрытия до 5,7 метров — профнастил Н75-750-0,8;
    • -при пролете свыше 5,7 м — профнастил Н114-750-0,9.

    Монтаж опалубки и арматуры каркаса

    Монтаж опалубки для изготовления монолитного перекрытия по профнастилу выполняется практически также, как и обычной, но вместо фанеры или досок на поперечные балки укладываются листы профнастила. При этом после затвердения монолитной плиты профнастил не снимается, то есть он выполняет роль несъемной опалубки.

    Такие перекрытия могут опираться на несущие стены или колонны. В кирпичных или каменных домах монолитные перекрытия по профнастилу могут опираться на стены с последующим замоноличиванием опорной части. При этом, на месте опоры устанавливается «закладная» из металлического уголка. Профнастил крепится к нему с помощью дюбелей.

    После монтажа опалубки по профнастилу укладывается один слой арматуры (два ряда в виде сетки с ячейками 20х20 см) на пластмассовых подставках (сухариках). Между собой арматура связывается мягкой вязальной проволокой.

    Монолитное перекрытие своими руками

    В индивидуальном строительстве все чаще используются монолитные железобетонные перекрытия. Они характеризуются большой несущей способностью и являются дополнительным элементом жесткости. Основная функция конструкции – перенос нагрузки с пола на несущие стены.

    Толщина плиты выбирается в зависимости от величины пролета и рассчитывается из соотношения 1:30, но не менее 150 мм. Для пролета в 6 м толщина перекрытия составит 20 см. Плита укладывается на несущую стену с наложением на поверхность равном толщине плиты.

    Не знаете, какие поставить мансардные окна. Читайте нашу статью.

    Каким рекомендациям стоит следовать при планировке частного дома с мансардой, читайте в этой статье.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для изготовления плит перекрытия потребуются следующие инструменты и материалы:

    • дисковая пила, ножовка;
    • саморезы, шуруповерт;
    • уровень, рулетка;
    • пиломатериалы (бруски сечением 150х150 мм и 50х150 мм, необрезные доски толщиной 30 мм);
    • влагостойкая ламинированная фанера;
    • телескопические стойки (в качестве опор для опалубки);
    • арматура диаметром 10 и 8 мм, вязальная проволока;
    • вязальный крючок;
    • бетон марки М200, щебень и песок;
    • глубинный вибратор, лопата.

    Особенности опалубки для монолитного перекрытия

    Опалубка для перекрытия представляет собой каркас, состоящий из вертикальных опор, соединенных друг с другом продольным брусом и перпендикулярно прибитых к нему поперечных балок. На каркас выстилаются листы фанеры, которые служат днищем опалубки. Рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 25%.

    В качестве опор могут использоваться специальные телескопические стойки с П-образным креплением в верхней части. Они устанавливаются в специальные треноги и фиксируются замком. Вместо стоек допустимо применение деревянного бруса сечением 150х150 мм.

    Деревянные опоры укрепляются раскосами из необрезной доски толщиной 30 мм. На концах опор для соединения с продольными балками изготавливается полупаз глубиной, равной высоте продольного бруса.

    Установка опалубки

    Для строительства опалубки используются деревянные или телескопические опоры, доски сечением 50х150 мм и листы водостойкой фанеры. Монтаж опалубки проводится в несколько этапов:

    1. Устанавливаются стойки с шагом 1 м (для плит толщиной до 30 см) на расстоянии 20-25 см от стены.
    2. На стойки укладывается продольный брус на расстоянии 2 м друг от друга. Концы бруса крепятся к стене.
    3. На продольные балки стелется поперечный брус с шагом 0,5 м и сбивается в единую сетку.
    4. С помощью отвеса выравниваются опоры строго вертикально. Проверяется горизонтальность поперечных балок и при необходимости регулируется высота стоек.
    5. Если используются деревянные опоры, то соседние стойки сшиваются раскосами в продольном и поперечном направлениях. Низ одной стойки соединяется с верхом соседней.
    6. На готовый каркас выкладываются листы фанеры. Стыки должны быть плотными и располагаться строго над брусом. После укладки фанеры проверяется горизонтальность днища.
    7. Монтируются боковые вертикальные щиты опалубки
    8. Устанавливается арматурный каркас.

    Правила армирования монолитного перекрытия

    Армирование монолитного перекрытия выполняется в два яруса. Нижняя часть испытывает растягивающие нагрузки, а верхняя – получает нагрузки на сжатие. В качестве основы каркаса используется арматура класса A-III диаметром 8 и 10 мм. Соединение стержней выполняется проволочной арматурой класса Bp-I диаметром 1,2-1,5 мм.

    В процессе армирования необходимо придерживаться следующих правил:

    • расстояние между арматурным каркасом и вертикальными щитами опалубки должно быть не менее 20 мм;
    • арматура должна быть сверху и снизу защищена слоем бетона толщиной 20-25 мм;
    • расстояние между ярусами арматуры составляет 90-100 мм;
    • для установки второго слоя армирования используются вертикальные фиксаторы диаметром 8 мм с верхней горизонтальной полкой шириной 350 мм и нижними опорными «лапками»;
    • при наращивании арматура укладывается с напуском не менее 480 мм (для диаметра в 10 мм);
    • стыки арматуры размещаются в разбежку в шахматном порядке.

    Для армирования 1 куб. м бетона при толщине плиты в 150 мм потребуется примерно 20 кг арматуры класса A-III диаметром 10 мм и 7 кг арматуры диаметром 8 мм.

    Монтаж металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

    1. На дно опалубки укладываются пластмассовые фиксаторы с шагом 1-1,2 м (для обеспечения зазора между арматурой и внешней поверхностью плиты).
    2. Монтируется продольная арматура с шагом в 20 см. Дополнительно прокладываются прутья в середине между несущими опорами.
    3. Перпендикулярно нижнему ряду с тем же шагом раскладываются поперечные стержни. Места пересечения связываются мягкой проволокой.
    4. С шагом в 1 м в шахматном порядке устанавливаются фиксаторы разнесения нижнего и верхнего ряда. Они должны располагаться под углом 10-15 градусов к основным стержням.
    5. Аналогично нижнему ряду монтируется верхний ярус каркаса.
    6. На краях арматура усиливается П-образным соединением с шагом 40 см.

    Как правильно залить бетон

    Для бетонирования перекрытия используется бетон марки не ниже М200. В качестве заполнителей применяется песок и щебень фракции не более 20 мм. Заливка выполняется в один прием. Раствор равномерно распределяется по всей опалубке, толщина слоя контролируется с помощью маяков.

    Чтобы избавиться от воздушных пузырей, бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Если его нет, то уложенный раствор многократно протыкается штыковой лопатой.

    После укладки слой бетона накрывается пленкой и в течение 2-3 дней смачивается водой, чтобы при усадке на поверхности не появлялись микротрещины. Опалубка снимается поэтапно через 20 дней после бетонирования. В первую очередь демонтируются стойки, расположенные возле стен, на следующий день удаляются остальные стойки и разбирается вся опалубка.

    Как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. как правильно его армировать и заливать, читайте на нашем сайте.

    Что такое обмазочная гидроизоляция фундамента и как ее использовать, читайте здесь .

    Для создания прочного монолитного перекрытия необходимо соблюдать следующие требования:

    • толщина плиты определяется величиной пролета, соотношение с которой должно быть 1:30 (но не менее 150 мм);
    • опалубка состоит из вертикальных опор и основы из продольных и поперечных брусьев, на которую укладываются листы влагостойкой фанеры;
    • шаг установки опор – 1 м, укладки продольных брусьев – 2 м, поперечных – 0,5 м;
    • для компенсации растягивающих и сжимающих нагрузок, действующих на плиту перекрытия, требуется установка двойного армирующего каркаса;
    • каркас изготавливается из арматуры диаметром 10 мм и соединительных элементов диаметром 8 мм;
    • нижний и верхний ярус состоит из стержней, уложенных в продольном и поперечном направлении и образующих ячейки размером 20х20 см;
    • бетонирование плиты выполняется в один прием с обязательным уплотнением раствора;
    • опалубка демонтируется через 20 дней после заливки бетона.

    Навигация по записям

    Монолитное перекрытие своими руками. 1 комментарий

    Как списать арматуру,если не видел арматурного каркаса?Сложный вопрос ,но попал я вот в такую ситуацию.

    Выбор редакции:  Душевая кабина в дизайне интерьера маленькой ванной комнаты
    Добавить комментарий