Как утеплить баню изнутри


Структура статьи:

Как сделать утепление стен в бане своими руками

Утепление бани – процесс комплексный, состоящий из монтажа теплоизоляции на стенах, потолке и полу. Самостоятельное утепление стен бани изнутри своими руками предусматривает соблюдение определенной технологии, о которой пойдет речь ниже.

Схема монтажа утеплителя изнутри бани

Технология внутреннего утепления бани пошагово

Предварительные работы по подготовке поверхностей стен и потолка перед тем, как утеплить баню изнутри, заключаются в следующем: заделать все зазоры, щели и стыки поверхностей, замазать или законопатить их, обработать все деревянные поверхности стен антисептиком и антипиреновыми составами, убедиться в герметичности всех соединительных и стыковочных швов (окна, двери, щели между досками). О том, как сделать утеплитель в виде послойного пирога, состоящего из следующих слоев:

  1. Обрешетка из деревянных брусков (реек) на стене;
  2. Утеплитель, которым утепляем баню, плотно вставляя его в ячейки каркаса-обрешетки;
  3. Пароизоляционная мембрана или пленка;
  4. Второй, менее мощный каркас, на который крепят декоративные отделочные материалы.

Начинается утепление стен бани изнутри своими руками с монтажа реечного каркаса с ячейками, по размеру соответствующими ширине утеплителя, а точнее, на 1-2 см меньше ширины теплоизоляции для более плотной набивки. Толщину реек тоже выбирают в соответствии с толщиной теплоизоляционного материала. Минимальные зазоры между утеплителем и каркасом – залог того, что «мостики холода» не будут появляться в самых непредсказуемых местах стены.

После укладки рулонов, плит или листов изоляции на рейках закрепляют фольгированную пароизоляцию. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и алюминиевой фольгой не оставляют. После слоя пароизоляции собирается еще один каркас – под вагонку, фанеру, ДВП или ДСП, которые будут выполнять роль облицовки стены в бане. А вот между пароизоляцией в бане изнутри и декоративной отделкой зазор необходим, чтобы поток воздуха выводил излишки влаги, не давая возможности накапливаться конденсату.

Важна каждая мелочь – даже то, как будут прибиты рейки каркаса, вертикально или горизонтально. Горизонтальный монтаж уменьшает тепловые потери, а при вертикальном креплении реек будет активнее работать внутренняя вентиляция.

Схема создания вентиляционного зазора

Если расстояние между рейками каркаса для конкретной ширины утеплителя выбрано правильно, то материал будет сам удерживаться, но для усиления крепления плотный утеплитель можно прикрутить саморезами, а более мягкий – пресс-шайбами с широкими шляпками или шнуром, как описано ниже. Если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, то вместо саморезов лучше использовать зонтичные (грибковые) дюбеля.

При выборе фольгированной теплоизоляции необходимо обеспечить герметичные стыки материала, и для этого все соединительные шва заклеиваются фольгированным скотчем, а сверху на эту полоску наклеивается отрезок клейкой фольги. На материал утеплителя и каркаса скотч должен заходить на 5-7 см.

Утепление потолка проводится по той же схеме, и пароизоляционный материал тоже крепят внахлест на стены на 5-7 см. Если утепляются все поверхности помещений бани, то сначала создают пирог на потолке с тем, чтобы стеновое утепление можно было уложить сверху спускающегося вниз пароизоляционного материала. Этот прием также используется, если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, или строение из любых других материалов.

Укладка пароизоляции на потолок с нахлестом

Особенности технологии утепления стен

Последовательность монтажа и основные технологические операции по утеплению бани относятся во всем без исключения стройматериалам. Будут разные размеры материалов и конструкций, но технология остается одной и той же. Например, чтобы утеплить стены деревянной бани, понадобится теплоизоляция гораздо меньшей толщины, чем, если утеплять баню из шлакоблока изнутри, кирпичную или бетонную парилку. Каркас для монтажа минваты или пенополистирола также нужно делать из более тонких реек, соответствующих расчетной толщине утеплителя.

Порядок применения метизов (резьбовых соединений) для каменных и деревянных стен тоже будет немного отличаться – вместо саморезов по дереву придется приобрести дюбеля с широкими пластмассовыми шляпками. Вместо деревянных реек или бруса для обрешетки для надежности можно использовать металлический профиль UD и SD – их не нужно пропитывать антисептиком и антипиреновыми добавками, и каркас можно собирать в помещениях с любой влажностью.

Утеплительный пирог для кирпичной бани

Чтобы теплоизолировать баню изнутри своими руками, построенную из пеноблоков, монтируют такой же «пирог», но пено- или газобетон слабо держит анкера, саморезы, дюбеля и другие метизы, и нагружать стены подвесной мебелью на таких креплениях не рекомендуется – даже каркас, удерживающий теплоизоляцию, будет сложно закрепить достаточно прочно. Нужно будет крепить каркас к стене чаще, и предусмотреть такую конструкцию, при которой главная нагрузка передавались бы не на стены, а на пол и потолок. Для этого отлично подходят П-образные каркасы.

Если плотный утеплитель можно крепить на саморезы или дюбеля, то минвату фиксируют в каркасе при помощи натянутых ниток, прикрепленных к каркасу скобами степлера. Так же крепят и паробарьер.

После создания и фиксации утеплительного пирога собирают второй каркас – под декоративную отделку. Второй, облегченный, каркас, делается также П-образным для пено-или газоблоков, и обычным плоским – для кирпичного, деревянного строения или бани из бетона. Обрешетка для вагонки сауны крепится не только к полу и/или потолку, но и к первому каркасу.

Обрешетка под утеплитель по пенобетону

Традиционные утеплители для бани

Выбор утеплителя не так велик: это минеральная вата всех типов (стеклянная, каменная, базальтовая, эковата), обычный пенополистирол (пенопласт), ППУ (жидкий полистирол), ЭППС (экструдированный пенополистирол). Исходя из характеристик этих утеплителей (экологичность, токсичность, огнестойкость, влагостойкость, теплопроводность, прочность, и т.д.), подбирают подходящий для проекта.

Минеральная вата до последнего времени была самым популярным изолятором в силу удовлетворительных технических и эксплуатационных характеристик, узкого ассортимента других материалов и дешевизны. Реже ее стали использовать, когда в составе веществ обнаружился токсичный фенолформальдегид, и на смену минвате пришли перечисленные выше материалы. Тем не менее, минеральная вата в рулонах, плитах, рыхлая минвата, еще довольно часто находят применение в частном хозяйстве и промышленном строительстве, так как количество токсичных добавок в ней строго регламентируется.

Потолок бани, утепленный минватой

Инновационные минеральные теплоизоляционные материалы

Утеплитель URSA PUREONE производится на основе акрила –химически и биологически пассивного, нетоксичного и экологически чистого вещества. Производится в плитах или рулонах.

Вспененное стекло (пеностекло) FOAMGLAS – абсолютно пожаробезопасный, геометрически стабильный, экологичный и нетоксичный материал, выпускается в блоках. Из недостатков можно сделать ударение на высокой стоимости и большом весе.

Торфяные теплоизоляционные блоки состоят из измельченного и размоченного в воде торфа, в который добавляют натуральные утеплители – опилки, стружку, солому, древесное волокно. Влажную массу раскладывают по формам и прессуют. Такой абсолютно натуральный и безвредный утеплитель имеет очень высокий коэффициент теплоизоляции, и при этом он «дышит», то есть, пропускает воздух и пары влаги в обе стороны. Этот эффект позволяет предотвращать накапливание влаги в пространстве между утеплителем и стеной. Кроме того, блоки из торфа имеют бактериостатические свойства, высокую пожаробезопасность и антибактериальные свойства. Но даже все положительные характеристики торфяного теплоизоляционного материала не делают его популярным у потребителей – о нем слишком мало знают, и на строительном рынке он представлен всего одним-двумя предприятиями.

Целлюлозная эковата – утеплитель натурального производства, в состав которого входят в основном отходы макулатуры. Так как бумага – материал горючий, то в состав эковаты добавляют антипирены, борную кислоту и буру. Это уменьшает степень горючести материала, но коэффициент влагопоглощения остается достаточно высоким, чтобы задуматься о применении эковаты в утеплении бани.

Древесно-волокнистая плита (но не ДВП) – результат обработки измельченной древесины, а точнее – щепы. Технология отличается от производства ДВП отсутствием химических добавок. Измельченные отходы деревообрабатывающей промышленности заливают водой и укладывают на мелкую металлическую сетку, чтобы вода могла стекать. После того, как масса высохла, ее режут в нужный размер, не спрессовывая.

Из оставшихся более-менее востребованных теплоизоляционных материалов можно назвать льняные рулоны и маты, шерстяной утеплитель, плиты и маты из мха и камышовые маты. Все эти натуральные материалы можно комбинировать, но из-за их высокой горючести без пропитывания утеплителей антипиреновыми веществами баню утеплять не рекомендуется.

Фольгированный плитный утеплитель SPU Sauna-Satu разработан именно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, и предназначен для создания теплоизоляции на потолке и стенах бань или саун. Это – пенополиуретановые плиты с двухсторонним алюмоламинатным покрытием. Из-за высокой прочности плит их крепят на любые поверхности без сборки каркаса. Если сравнить такие параметры утеплителей, как качество изоляции, долговечность, стоимость и прочность, то именно SPU Sauna-Satu можно рекомендовать как наиболее подходящий для бани или сауны.

Практические и организационные выводы

Основное помещение бани – парилка, и утеплению именно этой комнаты необходимо уделить особо пристальное внимание из-за постоянно высокой влажности и горячего воздуха. При нагревании влажного воздуха в парилке большинство производимых нашей промышленностью утеплителей в той или иной степени выделяют токсичные испарения. Поэтому подбор не только качественного, но и безопасного материала – проблема первостепенная. Мы уже знаем, что минвата – это присутствие формальдегидов, а пенопласт или пенополистирол – это испарения стирола, который в больших количествах может нанести вред здоровью. Покупая утеплитель, нужно обращать внимание именно на этот аспект, а технологию крепления можно использовать любую.

Как утеплить баню — подробное руководство

При строительстве традиционной русской или финской бани надо позаботиться о качественном утеплении здания, дабы не допустить больших тепловых потерь через стены, потолки и полы в зимнее время. Иначе протопить парную как следует будет сложно, а расход топлива получится неоправданно высоким. Не говоря уже о комфортных условиях для моющихся там людей. Произвести утепление бани несложно, но надо иметь понятие, как это сделать правильно и какими материалами можно воспользоваться. Обо всех нюансах процесса вы сможете узнать из данной статьи.

Какой утеплитель выбрать?

Если изучить вопрос глубже, то выяснится, что главная трудность заключается в выборе подходящего утеплителя для правильной тепловой изоляции здания бани в целом и парилки – в частности. Причина проста – ни один из множества современных материалов, предлагаемых на рынке, не подойдет для утепления парной внутри. Более того, пользоваться для этой цели пенопластом, пеноплексом и прочими полимерами, а также минватой попросту недопустимо.

Баня предназначена для оздоровления человека – это аксиома. Внутри парной, да и других смежных помещений, обеспечивается высокая температура и влажность – это одно из условий процедуры оздоровления. Соответственно, внутренний утеплитель для бани не должен при нагревании выделять никаких вредных веществ, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве современных материалов.

При нагревании свыше 60 °С (а в парилке бывает и 110 °С), все вспененные полимеры начинают выделять вредные вещества и даже издавать специфический запах. Поэтому с их помощью можно утеплять здание бани лишь снаружи, но ни в коем случае не внутри. То же касается различных видов базальтовой и минеральной ваты, в чей состав входит связующее на основе фенола. О рулонных утеплителях на основе стекловаты и говорить нечего.

Для справки. К полимерным утеплителям, не пригодным для внутренней отделки, относится пенопласт, пенополистирол экструдированный, пеноплекс, изоляторы из вспененного полиэтилена (Изолон, Пенофол) и прочие подобные материалы.

Чем же лучше всего обшить стены изнутри, чтобы утеплить баню правильно и без вреда для здоровья? Ответ лежит на поверхности – природными экологически чистыми материалами, которые использовали еще наши предки. К таковым относятся:

  • опилки с глиной;
  • древесина;
  • войлок;
  • лен, джут;
  • камыш, связанный в маты;
  • мох.

Совет. Существует старый народный способ, применяемый издавна людьми в деревнях. Когда хозяева содержали несколько коров, то заготавливали на зиму много сена и соломы. А хранили их, привалив к стенам деревянного дома или бани, тем самым одновременно утепляя ее на зиму.

Хорошие современные утеплители для бань и саун — это керамзит и вермикулит, все прочие пригодны только для наружного утепления, выполняемого своими руками или с помощью специалистов. Теперь, когда мы выяснили, чем лучше производить внутреннюю отделку парилки, можно приступать к самому процессу тепловой изоляции стен.

Схема утепления бани изнутри

Способ проведения работ зависит от того, из чего построено здание. К примеру, качественно построенный сруб не нуждается в утеплении вовсе, толщины бревен вполне достаточно. В старой рубленой баньке может возникнуть необходимость заделки и конопатки щелей между бревнами. Это делается с помощью войлока или других межвенцовых утеплителей, перечисленных выше. Такая же процедура утепления выполняется своими руками в сооружениях из профилированного или клееного бруса, если появились щели.

Дабы уберечь стены деревянной бани от воздействия повышенной влажности, можно их защитить с помощью пароизоляционного слоя из фольги. Имеется в виду не фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена, а именно чистая фольга, которая прокладывается между внутренней поверхностью стены и деревянной отделкой парилки. Здесь используется простая технология: фольга прибивается к деревянной поверхности с помощью планок обрешетки, как это изображено на схеме:

Стыки материала выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Позже к планкам обрешетки крепятся элементы внутренней отделки. По такой же схеме предлагается утеплять бани, построенные из кирпича, газосиликатных и пеноблоков, поскольку эти стройматериалы лучше оградить от воздействия влаги. То есть, изнутри проложить пароизоляцию из фольги, а основной «пирог» утепления выполнять с внешней стороны.

Самым правильным решением будет отказаться от мысли утеплить баню изнутри, достаточно заложить между стенами и внутренней отделкой пароизоляционный слой. В то же время при устройстве наружной теплоизоляции есть возможность использовать какие угодно утеплители для бань или саун, не рискуя здоровьем своих близких. При этом стоит начать с утепления фундамента здания.

Теплоизоляция фундамента

Данную процедуру удобнее выполнять во время строительства, иначе придется разрушить отмостку и выкопать вокруг сооружения яму шириной не менее 1 м и глубиной 30 см. Сначала на поверхность фундамента наносится слой гидроизоляции, а затем приклеиваются плиты утеплителя. Вот тут как раз будут очень кстати вспененные полимеры – пенопласт, а лучше, — пенополистирол и пеноплекс. Толщина теплоизоляционного слоя в этом случае составит 50 мм.

Совет. Для утепления основания и цоколя бани не стоит применять различные фольгированные утеплители, они слишком тонкие и не дадут должного эффекта. Не подойдет и минвата, так как она гигроскопична и после впитывания влаги не в состоянии удерживать тепло.

Также плиты утеплителя укладываются и под отмостку, защищая таким образом грунт около здания от промерзания. Затем производится заливка бетонной отмостки и наружная отделка цоколя, как это показано на примере утепления сауны из пеноблоков:

Как правильно утеплить пол и потолок

Как было сказано выше, производить теплоизоляцию внутри бани, в том числе и полов, можно только с помощью природных утеплителей. Однако, существует технология, в соответствии с которой можно произвести утепление пола пенопластом и ему подобными материалами. Для этого просто нужно изолировать их от внутреннего пространства парной и делается это посредством бетонной стяжки. При таком варианте «пирог» конструкции выглядит следующим образом:

Вначале устраивается наклонная поверхность с подбетонкой, на которую кладется гидроизоляционная пленка, а сверху – слой пенопласта. Утеплитель перекрывается еще одним слоем пленки для пароизоляции, после чего заливается бетонной стяжкой. Посередине конструкции предусматривается трап с дренажной трубой для стока и отведения воды.

Есть возможность упростить процесс, если просто применить для стяжки бетон вперемешку с шариками пенопласта либо вермикулита. Тогда он будет одновременно служить и утепляющим слоем, а целые плиты класть под стяжку не нужно. Другой вариант – взять для утепления полов керамзит, его и не потребуется изолировать от внутреннего пространства бани. Способ сгодится, когда деревянные полы на лагах опираются на столбики из кирпича и вы не планируете устраивать трап и дренаж.

Керамзит засыпается между лагами в полость между чистовым и черновым полом, или же вокруг кирпичных столбиков. Помните, что для обеспечения необходимой степени утепления нужен слой керамзита толщиной в 3—4 раза больше, чем пенопласта. Иначе толку от него не будет. Данный материалы сыпуч и порист, поэтому после намокания может достаточно быстро просохнуть, главное, чтобы работала вентиляция.

Также с помощью керамзита выполняется утепление потолка в бане с холодной крышей. Единственное условие – подшивка потолка должна быть достаточно прочной и выдерживать вес утеплителя. Сверху, со стороны чердачного пространства материал накрывать ничем не нужно. Если же вы хотите утеплить чердак над парной опилками, то предварительно их следует перемешать с глиной и уложить получившийся раствор между лагами.

Дело в том, что водяные пары станут постепенно проникать из помещения парилки сквозь деревянное перекрытие и пропитывать слой опилок. Вследствие этого их теплоизоляционные свойства снизятся, вдобавок от влаги может завестись грибок. Глина же не пропускает влагу и после высыхания получится хорошая теплоизоляция потолка. Иногда еще применяется смесь опилок с цементом, но для бань и саун этот вариант не годится, цемент может вобрать много влаги и перекрытие станет терять тепло.

Для справки. Если для внутреннего утепления бани рассматривать любой базальтовый утеплитель, то он не годится не только из-за выделения фенола. Минвата тоже хорошо впитывает влагу, как ни старайся ее укутывать, разве что герметично запаять плитный материал в полиэтилен.

Не следует забывать и о камышовых матах. В бане их можно использовать повсеместно и утеплять любые конструкции, но при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание парной для высушивания этого природного материала после помывочных процедур.

Об утеплении дверей

В силу большой разницы температур между улицей и помещением внутри сауны большое количество тепла может уходить через входную дверь, если она имеет неплотные притворы или плохо утеплена. Первая проблема решается старым дедовским способом – набивкой полос из войлока на элементы дверной коробки. Что касается утепления, то тут есть несколько способов.

Самый простой – устройство тепловой шторы сразу за дверью. Над входом к стене прикрепляется струна, на которую подвешивается кусок плотной ткани до пола. Чтобы ее можно было отодвинуть, подвес надо предусмотреть на клипсах или изготовить своими руками кольца из проволоки. Другой способ – утеплить деревянную дверь изнутри, выполнив обивку поролоном или тем же войлоком. Сверху материал обтягивается дермантином на гвоздиках, а по периметру коробки прибивается уплотнительный валик, как показано на схеме:

Заключение

Как выяснилось, процесс утепления ограждающих конструкций бани не так прост, как может показаться. В интернете встречается масса рекомендаций, как осуществить теплоизоляцию различными утеплителями, но об их экологичности и безвредности для здоровья не упоминается. Между тем, это главный фактор, влияющий на выбор материала, ведь с этой точки зрения баня должна быть построена безупречно.

Утеплитель для бани изнутри: выбираем материал на стены

Утепление бани – насущная необходимость не только для зимнего периода, баня с хорошей теплоизоляцией будет требовать меньше топлива, лучше будет защищена от влаги и вызываемых ею грибков, плесени, гниения.

Чтобы сделать все правильно, необходимо подобрать подходящие материалы, избегая токсичных и неустойчивых к воде составов.

Также важно принять во внимание тот факт, что разные конструкции бани потребуют различного подхода к выбору материалов и формированию структуры изоляционного слоя.

Что дает теплоизоляция?

Утепление бани изнутри – надежный способ продлить срок эксплуатации помещения, избежать частых ремонтов, существенно снизить расход топлива, обеспечить постоянно комфортную атмосферу.

Важно понять, что исторически гармоничные конструкции бань-срубов с качественно выполненной кирпичной печью сейчас довольно редки.

А все остальные бани, будь они деревянными, бетонными, кирпичными или каркасными, критически нуждаются в утеплении, поскольку существенно страдают от потери тепла и других факторов.

Основные преимущества утепления:

  1. Утепление парилки позволяет существенно снизить расход дров и иного топлива, сократить время создания оптимальной температуры (то есть, баню не придется слишком долго топить и мучительно ждать, когда все будет готово).
  2. Правильно утеплив предбанник, душевую и комнату отдыха можно не беспокоиться о том, что там будет холодно, промозгло и неуютно.
  3. Качественный подход к утеплению позволяет обеспечить циркуляцию влаги и пара, не позволяя им оседать на стенах и облицовке. Значит – материалы меньше подвергаются самому разрушительному для них воздействию, не гниют, не покрываются плесенью и грибком, остаются сухими и не терпят урона в плане эстетического восприятия.

Материалы

Для правильной теплоизоляции помещений бани стоит выбирать нетоксичные, негорючие и способные выдерживать длительное воздействие тепла и влаги изоляционные материалы.

К этой категории относятся:

  • базальтовая вата;
  • фольга;
  • минеральная вата;
  • пеноплекс;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Стоит учитывать, что парилка требует более ответственного подхода к утеплению и наиболее качественных материалов.

Читайте также статью про лучшие материалы для утепления стен дома изнутри.

Базальтовая минеральная вата

Базальтовая минеральная вата – лидер в области изолирующих материалов там, где требуется экологичность, негорючесть, отсутствие токсичности и вредных выделений в воздух, а также высокая способность сопротивляться влаге и пару.

Поставляется вата в рулонах, либо в крупных прямоугольных плитах большой толщины.

Основные преимущества:

  • вата создается на основе базальтовых волокон, связанных нетоксичным фенолом – она буквально каменная, а потому не только не горит, но и помогает бороться с воздействием открытого пламени;
  • высокий уровень шумопоглощения;
  • гигроскопичность – вата фактически не впитывает воду, а в сочетании с хорошим пароизолятором легко выводит влажный воздух во внешнюю среду, обеспечивая вентиляцию;
  • низкий уровень усадки с с течением времени вата не усыхает и не распухает от влаги, поддерживая изначально заданную форму.

К недостаткам минваты относится та же паропроницаемость, требующая при качественной теплоизоляции помещения иметь дополнительный пароизоляционный слой.

Относительно высокая цена и необходимость надевать защитное снаряжение при работах по монтажу ваты (после размещения она безопасна).

Фольгированные

Фольгированные теплоизоляционные материалы отличает высокая способность отражать инфракрасные лучи, испускаемые печью в процессе топки, таким образом создавая внутри помещения эффект термоса, она также обладает пароизоляционными свойствами.

Как правило фольгированный теплоизолятор – это слой полированного алюминия на тонком слое вспененного полиэтилена или металлизированный лавсан на тонкой основе из вспененного полипропилена.

К достоинствам этого материала относится низкая горючесть, способность выдерживать высокую температуру и отражать инфракрасные лучи, считающиеся наиболее высоким фактором теплопотерь, а также дополнительные пароизоляционные свойства.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость и уязвимость для физических повреждений (что имеет значение только в процессе укладки).

Пеноплекс

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, – бюджетный вариант уже довольно давно использующегося материала, производство которого в современных условиях доведено до такого технологического уровня, что состав считается прогрессивным.

Речь идет о прямоугольных плитах, которые легко можно обрезать и формировать при их помощи максимально удобный слой теплоизоляции на любых поверхностях.

  • пароизоляционные свойства;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • прочный при сжатии – обладает высоким уровнем сопротивления при нагрузках;
  • срок службы до сорока лет;
  • средняя ценовая категория – он довольно недорогой в сравнении с другими современными теплоизоляционными материалами.

Недостатков у пеноплекса тоже немало – он горюч, токсичен, он не восстанавливает форму после того как подвергся повреждениям, может нести урон от деятельности грызунов и насекомых, а также все же более дорог, чем пенопласт или стекловата.

Пенопласт

Пенопласт относится к категории устаревающих теплоизоляционных материалов, он достаточно хорошо держит тепло, но плохо справляется с высокими температурами. Он обладает высокими гидроизоляционными и антикоррозийными свойствами, но при этом токсичен.

Не способен восстанавливать форму после разрушительных воздействий, может быть подвержен воздействию грызунов, грибков и плесени.

Пенополиуретан

Пенополиуретан состоит из полиэфира с добавлением воды, диизоцианата и эмульгаторов. Наносится на поверхности он при помощи специализированного распылителя спреем.

Он отличается высокими влагостойкими качествами, показателем способности удерживать тепло, способностью к шумопоглощению и химической пассивностью.

При этом пенополиуретан очень дорог и требует специального оборудования при монтаже.

Самостоятельное утепление при помощи пенополиуретана – процедура, связанная с наличием большой вероятности огрехов, нарушающих технологию утепления. Его лучше доверять профессионалам.

Какой утеплитель лучше в зависимости от типа постройки?

При утеплении стен бани изнутри, особенно при работе с парилкой и душевой, стоит учитывать особенности конструкции и материалов здания, а также подбирать материал, обладающий рядом полезных для данного случая свойств.

Теплоизолятор для бани должен:

  • быть максимально низкогигроскопичным или негигроскопичным вообще;
  • быть экологически эффективным – нетоксичным и не влияющим на окружающую среду, химически пассивным;
  • обладать способностью выдерживать высокие температуры и быть негорючим;
  • отличаться паро- и влагостойкостью;
  • обладать высокой способностью сохранять изначальную форму с течением времени.

С учетом всех указанных характеристик наиболее актуальным выбором для теплоизоляции бани становится минеральная базальтовая вата в сочетании с фольгой для парилки.

Подход к расположению утеплителя в бане имеет зависимость от того, из какого материала и с какими конструктивными особенностями создана баня.

Возможно Вам будет интересна статья про утепление деревянного дома снаружи.

Из бруса

Баня из бруса или сруб нуждаются в комплексном утеплении всех помещений только при условии небольшого размера бруса или изначального подбора не слишком качественных материалов для постройки.

В остальных случаях деревянную баню все помещения кроме парилки достаточно проконопатить по щелям и провести специальную обработку растворами против влияния плесени, грибков, влажности и температур.

Парилка в бане из бруса утепляется пирогом из базальтовой ваты в один слой с применением фольгированного покрытия в качестве пароизоляции.

Из кирпича

При утеплении кирпичной бани необходимо добиться, чтобы кирпич, который очень быстро зимой промерзает, никак не мог оказывать влияния на теплообменные процессы в бане.

Прогреть кирпичную баню зимой без теплоизоляции – задача за пределами разумного.

Утеплить баню (только парилку) из кирпича можно двумя путями:

  • второй стеной из бруса;
  • два слоя теплоизоляции.

Лучше всего использовать в сочетании с теплоизоляцией деревянные обрешетку и стены, избегая применения металла, поскольку он отличается высокой теплопроводностью. Горючие утеплители стоит обрабатывать огнеупорными составами и средствами против гниения.

Из керамзитобетонных блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков требует участия влагостойкого теплоизолятора, поскольку пористая структура стен такой бани хорошо держит тепло, но крайне уязвима для условий повышенной влажности.

Утепляется такая конструкция базальтовой ватой в сочетании с гидроизоляционным и пароизоляционным слоями, также можно предусмотреть дополнительную вентиляцию. При дополнении конструкции фольгированным утеплителем сам слой утепления может быть довольно небольшим, но гидроизоляция обязательна.

Как правильно утеплить баню своими руками?

В целом, для утепления бани любого типа важно учитывать необходимость гидро- и пароизоляции, особенно актуальной для парной, а также использование не гигроскопичного утеплителя.

Утепление парилки своими руками минеральной ватой в два слоя:

  • для расположения минеральной ваты монтируется каркас из деревянных брусков и реек либо из вертикальной деревянной обрешетки;
  • под каркас монтируется слой гидроизоляции;
  • маты минеральной ваты крепятся в пространства каркаса с жестким упором, либо специальными крепежами, либо на клей;
  • между слоями минваты натягивается еще один слой гидроизоляции;
  • поверх второго слоя минваты крепится слой фольгированного утеплителя, который располагается в 15-30 мм от внешней отделки;
  • поверх матов и слоя фольги можно накладывать на обрешетку вагонку или иной отделочный материал.

Утепление стен в прочих помещениях может производиться не столь тщательно, тут можно использовать менее дорогие материалы, например, пеноплекс (или даже пенопласт), стекловату или камышовые маты.

Стены предбанника в бане из бруса можно просто проконопатить джутовым утеплителем с последующей обработкой противопожарными и защитными смесями.

Схема утепления стен во всех помещениях бани кроме парилки происходит следующим образом:

  • расположить слой гидроизоляции;
  • расположить утеплитель на обрешетке либо на клей;
  • расположить слой обычного (не фольгированного) пароизолятора;
  • закрыть теплоизоляционный слой вагонкой или иными отделочными материалами.

Для теплоизоляции бани любого типа необходимо использовать экологичные и влагостойкие материалы, не теряющие форму и не впитывающие жидкость, способные сопротивляться высоким температурам.

Также важно помнить о гидро- и пароизоляции. Наиболее тщательно необходимо подходить к утеплению парилки, остальные помещения требуют меньшего внимания.

Хорошо теплоизолированная баня прослужит дольше, будет требовать меньше ухода, будет быстрее прогреваться и тратить меньше дров на поддержание оптимальной температуры.

Видео инструкция: утепление бани своими руками.

Решаем проблему: как правильно утеплить баню изнутри

Все преимущества бани могут оказаться недостижимыми, если на этапе ее отделки вопрос внутреннего утепления не был проработан достаточно тщательно. Даже при грамотном строительстве по проверенному временем проекту, стены бани без дополнительной теплоизоляции не смогут приемлемо удерживать тепло. А это означает и снижение комфорта во время банных процедур, и увеличение затрат на растопку. Между тем, существует немало вариантов, как гарантированно избежать недопустимых теплопотерь.

Чем лучше утеплить баню изнутри

Какие материалы использовать для внутреннего утепления бани? Дольше всего в практике строительства бань применяются натуральные материалы, которые были доступны всю историю существования подобных сооружений. Наши предки зачастую утепляли внутренние поверхности банных стен подручными материалами: конопляной пенькой, паклей из льна, мхом и т.п. Используется все перечисленное и сегодня, т.к. натуральные материалы обладают весьма значительным преимуществом перед прочей теплоизоляцией: они абсолютно экологичны.

Однако натуральные утеплители имеет некоторые особенности, заметно снижающие их привлекательность. Во-первых, сам процесс отделки бани натуральной теплоизоляцией – процесс весьма и весьма трудоемкий. Даже при всей простоте технологии, конопачение бани мхом или паклей отнимет чрезмерное количество времени.

Во-вторых, натуральные материалы привлекательны не только владельцу бани. Их очень любят растаскивать по собственным надобностям птицы и мелкие грызуны, а в слое мха запросто могут завестись насекомые, также не способствующие долговечности материала. Поэтому утепление бани из природных материалов требует регулярного обновления.

Более современные синтетические материалы полностью лишены названных недостатков. При не меньшей экологичности, они обладают имеют гораздо более длительный срок службы, а по теплоизоляционным параметрам даже превосходят натуральные альтернативы.

Среди синтетических теплоизоляционных материалов, пригодных для внутренней отделки бани, наибольшее распространение получили пенополистирол, базальтовое волокно, минеральная вата и стекловата. Решая вопрос, как и чем лучше утеплить баню внутри, необходимо понимать, что при одинаковом назначении, каждый из этих материалов обладает и некоторыми различиями.

  1. Пенополистирол. Главная его особенность – это удачное сочетание превосходной теплоизоляции, малой стоимости и незначительного веса. Однако применительно к бане этот материал можно использовать только для утепления наружных стен предбанника. В моечной из-за высокой температуры пенополистирол может потерять свою форму, тем самым нарушив теплоизоляцию. Использовать же этот материал для утепления парилки вообще недопустимо, поскольку он пожароопасен.
  2. Утеплители из базальтовых волокон не могут похвастаться приятным ценником, однако применительно к бане могут стать идеальным решением. Поскольку базальтовое волокно производится из расплавленных горных пород, то ему присущи некоторые важные особенности:
    • абсолютная негорючесть;
    • устойчивость к механическим деформациям и воздействию влаги;
    • отличный уровень звукопоглощения;
    • великолепная теплоизоляция.

Среди других преимуществ минеральной ваты отмечаются следующие:

  • малая теплопроводность (гарантия надежности теплоизоляции);
  • гидрофобность, позволяющая применять минвату в условиях высокой влажности;
  • способность поглощать звук.

Видео о том, как правильно утеплить баню изнутри.

Стекловата. По своей сути данный теплоизоляционный материал представляет собой переплетение тонких волокон из неорганического стекла. Поэтому стекловата содержит в своем объеме значительное количество воздуха, чем и обеспечивается способность отлично сохранять тепло при хорошей паропроницаемости.

Одним из значительных преимуществ стекловаты перед аналогами является сравнительно невысокая стоимость. При этом всегда имеется возможность подобрать утеплитель необходимой толщины. В продаже имеются как рулоны стекловаты разной ширины, так и промышленным способом нарезанные маты и плиты.

А на этом фото одна из схем утепления бани изнутри.

А здесь статья про утепление бань из пеноблоков.

Утепление бани изнутри

Особенностью утепления внутренних стен в бане является высокий уровень влажности. Поэтому даже в том случае, когда выбрана нечувствительная к воздействию влаги теплоизоляция, утеплитель потребуется надежно укрывать слоем пароизоляции. Если этого не сделать, то влага начнет конденсироваться внутри утепляющего материала, что чревато снижением способности сохранять тепло и вероятностью гниения материала стен.

Поскольку в бане условия в различных помещениях значительно отличаются, то и технология утепления будет значительно различаться.

    Утепление стен в парилке.

Здесь последовательность действий будет следующей:

  • на поверхность стен навешивается обрешетка из сухого деревянного бруса или реек;
  • ячейки, образованные рейками обрешетки, застилаются полотном стеклоткани;
  • укладывается теплоизолирующий материал (лучше всего – базальтовый);
  • поверх всего выстилается слой пароизоляции.

Завершающим этапом утепления стен в парилке будет монтаж декоративной отделки. В качестве таковой лучше всего использовать деревянную вагонку.

Еще одно видео про утепление бани изнутри и о том как обшить внутри парилку.

Утепление потолка.

Данная операция во многом схожа с улучшением теплоизоляции стен. Различия будут состоять в том, что при утеплении потолка в моечном помещении и в предбаннике можно отказаться от использования алюминиевой фольги в качестве пароизоляции. Вместо нее вполне возможно применить более дешевый полиэтилен или крафт-бумагу.

Кроме того, между слоем пароизоляции и декоративной обшивкой потолка стоит оставлять зазор в 1-2 см. Это расстояние позволит улучшит вентиляцию обшивочного материала для ускорения его сушки. Данный момент является достаточно важным, поскольку в ходе банных процедур обшивка потолка подвергается разрушительному воздействию влаги при очень высоких температурах. Наличие же зазора позволит дереву не сгнить, а просохнуть без ухудшения эксплуатационных и эстетических качеств.

А в этой статье говорится про утепление крыши бани.

Теплопотери в бане могут возникать не только через стены или потолок, но и сквозь пол, что особенно актуально в зимнее время. Поэтому полы также должны тщательно утепляться. Очередность действий по утеплению пола будет следующей:

  • на разровненном и утрамбованном основании земляного пола заливается бетонная стяжка;
  • после отвердения стяжки выстилается слой гидроизоляции из плотного полиэтилена или рубероида;
  • закладываются листы или полотна утеплителя;
  • выстилается еще один слой гидроизоляции;
  • заливается еще один слой бетонной стяжки.

Поскольку полы в бане постоянно контактируют с водой, то при их утеплении тщательности укладки гидроизоляции нужно уделить максимально возможное внимание.

Решив проблему, как правильно утеплить баню изнутри, можно получить гарантию того, что станет возможным быстро прогреть все помещения даже в сильные морозы. Намного более комфортным станет и само банное мероприятие, поскольку температура будет стабильно высокой.

как утеплить баню изнутри

Как сделать утепление бани изнутри, если стены из кирпича, блоков или деревянные, чтобы не замерзнуть в парной?

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Как сделать утепление бани изнутри, если стены из кирпича, блоков или деревянные, чтобы не замерзнуть в парной?

Строят бани по разным технологиям из разных материалов. Внутреннее утепление, как необходимый элемент бани, зависит её от общего устройства. Кирпичные и бани из пеноблоков требуют обязательного утепления и гидроизоляции.

Необходимость утепления срубов из бруса или бревна, рассматривается в каждом отдельном случае.

Какая баня нуждается в утеплении изнутри? Какие теплоизоляторы использовать? Как утеплить баню изнутри? Давайте разберёмся.

Утепление бани изнутри: Материалы для утепления

При выборе материала для строительства бани учитывают не только его теплоизоляционные свойства, но и экологичность, огнестойкость, водостойкость. Класс материалов для утепления таких строений, как баня, достаточно широк. В него входят изделия на основе природных компонентов и современные высокотехнологичные искусственные материалы.

Утепление стен бани изнутри: Общие принципы. Правильный «пирог»


  1. заделать щели, пазы, стыки;
  2. обработать поверхность стен антисептиком.

После этого приступают непосредственно к утеплению стен. Расположение материалов и конструкций проходит по принципу слоёного пирога. В общем случае «пирог» выглядит так:

  1. стена бани с закреплёнными брусками;
  2. теплоизолятор;
  3. материал, не пропускающий пар;
  4. обрешётка, удерживающая предыдущие слои;
  5. обивка вагонкой.

Утепление бани изнутри: схема

Способ крепления брусков зависит от стен бани. Обрешётка должна быть сухая, обработанная антисептиком. Расположение брусков и их толщина зависит от размера теплоизолятора. Как набивать бруски зависит от того, как будет закрепляться вагонка: горизонтально или вертикально. Между брусками нужно делать расстояние на сантиметр меньше размера утеплителя.

В качестве пароизолятора обычно используют алюминиевую фольгу. Если в качестве теплоизолятора выбран фольгированный материал, применять дополнительный пароизолятор не требуется.

Стыки фольги нужно проклеить металлизированным скотчем. При использовании комплексного утеплителя проклейке скотчем подвергаются и бруски.

Последним элементом «пирога» является обрешётка под внутреннюю отделку. Толщина обрешётки, как правило, составляет 20 миллиметров. Материал обрешётки обрабатывается антисептическим составом и закрепляется оцинкованными саморезами.

Наиболее эффективными считаются фольгированные материалы, сочетающие свойства тепло- и пароизолятора. Применение рубероида или пергамина опасно для здоровья. При нагревании эти материалы выделяют в воздух вредные вещества.

Пароизолятор размещается внахлёст с обязательной проклейкой мест стыка. После окончания работ должно получиться замкнутое для пара и тепла помещение.

Вам еще может пригодиться:

Посмотрите общие принципы внутреннего утепления на примере использования фольгированного Изовера:

Утепление парилки бани

  • стены парилки. Утепление изнутри этой части бани проходит аналогично утеплению остальных стен бани. Поскольку парилка должна длительное время держать высокую температуру, необходимо особенно тщательно произвести установку пароизолирующего материала.
    Толщина теплоизолятора должна (желательно) быть в два раза больше, чем в помывочной. Обращайте внимание на дверь в парилку. Места соединения стен и коробки нужно изолировать толстоволоконным материалом и проклеить металлизированным скотчем.
  • потолок. К утеплению потолка приступают, как правило, после окончания работ со стенами. Для лучшей герметичности помещения можно проводить работы одновременно с потолком и стенами.

На потолок ложится самая большая температурная нагрузка, поэтому к теплоизолирующему материалу нужно предъявлять более высокие требования. Он должен обладать огнестойкими свойствами. При наличии чердака, необходимо промазать доски глиной и засыпать, например, керамзитом.

деревянной бани

Если баня деревянная. Баня, построенная из бревен или бруса, конструктивно держит тепло лучше других. Необходимость утепления зависит от толщины материала стен.

Утеплять нужно стены из бруса, если их толщина менее 15 сантиметров. Стены из брёвен утепляются, если диаметр брёвен меньше 20 сантиметров. При большей толщине стены или не подвергаются отделке изнутри, или покрываются гидроизоляционным материалом и обиваются вагонкой.

Обрешётка используется только в случаях сильного завала или неровности стен. Парилку можно утеплить комбинированными утеплителем небольшой толщины.

бани из блоков

  • из пеноблоков. Построение «пирога» не отличается от бань из других материалов. Сложность представляет сам материал стен. Пеноблоки плохо удерживают крепления, им противопоказаны высокие нагрузки. Узнать больше про утепление бани из пеноблоков.

Основной вес обрешётки должен приходится на пол. Для крепления нужно использовать только специальный крепёж. Лучший способ – использовать П-образную конструкцию, которая крепится к полу и потолку.

Теплоизолирующий материал должен весить как можно меньше. Закрепляют теплоизолятор нитями или лентами к обрешётке, тем самым уменьшая нагрузку на стену. Пароизолятор накладывается внахлёст и закрепляется скобами к брускам. Швы тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. Для уменьшения нагрузки на стены можно использовать комбинированные материалы, которые сочетают свойства тепло- и пароизолятора.

Обрешётка под внутреннюю отделку делается в виде той же П-образной конструкции. Вагонка закрепляется обычным способом, поскольку нагрузка уже распределена в основном на пол.

  • из керамзитобетонных блоков. Несмотря на то, что такие блоки достаточно хорошо держат тепло, баню из такого материала нужно обязательно утеплять изнутри. Стены подвергаются воздействию влаги при широком интервале температур. При таком использовании материал будет достаточно быстро разрушаться.

Обрешётка из дерева или (что хуже) металлического профиля закрепляется при помощи дюбелей. При использовании металла стоит обратить внимание на характеристики, материал должен подходить для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В дальнейшем «пирог» утепления выполняется в обычном порядке. Толщина теплоизолятора зависит от толщины блоков, области проживания, наличия наружного утепления. Рекомендуется использовать утеплитель толщиной не меньше 10 сантиметров. Крепление пароизоляции и вагонки ничем не отличается от подобных работ в банях из других материалов.

Баня из кирпича: утепление стен изнутри

«Пирог» для такой бани имеет классический состав. Сложность заключается в креплении брусков или профиля под теплоизолятор. Для этого можно использовать дюбеля. Типоразмеров профиля не так много, поэтому главным является возможность эксплуатации во влажных помещениях.

Как и в случае с керамзитобетонными блоками, толщина утеплителя зависит от нескольких факторов: толщины стен, наружного утепления и суровости зим. В общее случае толщина не должна быть меньше 10 сантиметров. Большее количество теплоизолятора будет скрадывать внутреннее пространство бани. Устройство пароизоляции и внутренней отделки аналогично баням из других материалов.

Конечная отделка деревом проводится после проверки помещения на пропускание тепла и пара. В отделке используется вагонка шириной 10-15 сантиметров и толщиной 1,5 сантиметра, соединяемая по типу «паз-шип» с перекрытием не менее 1 сантиметра.

При подборе утеплителя необходимо помнить из чего сделаны стены бани.

Выбор теплоизолирующих материалов обуславливается не только хорошим удержанием тепла, но и отсутствием выброса ядовитых веществ при сильном нагревании. Обращайте внимание на комбинированные утеплители, они способны заметно упростить работы.

Для отделки нужно использовать мягкие породы дерева. Вагонка должна быть тщательно обработана и ни в коем случае не покрыта никакими химическими составами.

Работы по утеплению бани изнутри достаточно сложны, но вполне выполнимы и без специальных знаний строительного дела.

Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера

В банном помещении микроклимат уникален. Грамотное обустройство постройки предполагает утепление бани внутри. Процесс этот трудоемкий, но вполне выполнимый самостоятельно.

Информация, как правильно утеплить баню внутри, позволит владельцу намного улучшить ее характеристики. После завершения работы удастся сэкономить на топливе и обеспечить сохранность тепловой энергии в помещении.

Принимая решение как утеплить деревянную баню изнутри своими руками, следует учесть ряд факторов:

  • свойства материала, используемого для обеспечения теплозащиты;
  • личные строительные навыки и возможности;
  • собственные предпочтения.

Особенности материалов для теплозащиты

Чтобы определиться, каким образом и чем лучше утеплить баню изнутри необходимо знать, в каких условиях будут эксплуатироваться материалы:

  1. В первую очередь нужно принять во внимание, что и в парилке и в моечной комнате воздух отличается повышенной влажностью. В предбаннике он вряд ли будет сухим. С учетом этих факторов можно сделать вывод: нужно выбирать не гигроскопичный утеплитель или материал должен иметь надежную паро- и гидроизоляцию.
  2. В парной температура воздуха часто достигает более 100 градусов. Такие утеплители как экструдированный полистирол и пенопласт в условиях сильного нагрева начнут выделять вредные для здоровья человека вещества. По этой же причине нельзя использовать для отделки парилки панели из пластика и линолеум. В первом случае изделия даже при 80 градусах тепла подвергаются деформации.
  3. Значительная часть тепловой энергии в условиях высокой температуры начинает теряться как за счет теплообмена, так и в виде теплового излучения. Чтобы предотвратить теплопотери, утеплитель для бани на стены изнутри должен иметь фольгированную поверхность или в схеме теплоизоляции нужно предусмотреть отражающий слой, состоящий из фольги.

Утепление разных типов стен

Выбор, чем утеплить стены бани изнутри, зависит от вида материала, из которого она возведена:

  1. Если это кирпич, камень или бетонные изделия, требуется теплозащита. Дело в том, что, когда отсутствует теплоизоляция — баня будет иметь мокнущие стены и в результате колебания температур они быстро начнут разрушаться. Выбирать толщину утеплителя следует с учетом параметров несущих конструкций и климата в регионе. Чаще всего специалисты рекомендуют 10-сантиметровый слой.
  2. Необходимо ли утепление деревянной бани? С одной стороны теплозащита строения не помешает, а с другой – древесину можно назвать одним из лучших материалов для стен парной и предбанника. Безусловно, требуется утепление бань из бруса, имеющих толщину стен не больше 15 сантиметров. Банные бревенчатые постройки теплоизолируют, когда сечение бревна не превышает 20 сантиметров.

Изнутри стены большей толщины либо не изолируют, либо делают теплозащиту с обустройством гидроизоляции и отделкой вагонкой. Обрешетку устраивают только при наличии завалов на стенах.

Горизонтально расположенные полосы парогидроизолятора скрепляют степлером с 5-сантиметровым нахлестом, чтобы не допустить проникновения воды под материал. Сначала подшивают нижние полотна. Для пароизоляции не следует применять полиэтилен по причине наличия высоких температур.

Выбор материалов для изоляции

Оптимальным решением, чем можно утеплить баню изнутри, считается базальтовая вата. Применяют жесткие маты 10-сантиметровой толщины. При термозащите потолка толщина теплоизоляционного слоя должна составлять около 15-20 сантиметров, поскольку потери тепла в основном происходят через потолочное перекрытие.

Чтобы утеплить баню внутри, еще нужно иметь в распоряжении материалы:

  1. Для обрешетки. Самый надежный вариант для банных зданий из кирпича или камня — постройка каркаса из профиля, применяемого для гипсокартона (прочитайте: «Как утеплить кирпичную баню своими руками правильно»). Часто выбирают потолочный профиль CD, а из направляющего профиля UD делают окантовку вдоль периметра стен. Шаг фиксации прямых подвесов – от 60 до 80 сантиметров. Промежуток между профилями необходимо делать меньше на 1-2 сантиметра по сравнению с шириной плит утеплителя. В деревянных банях в качестве профиля используют бруски.
  2. Для гидропароизоляции. Требуется термостойкий материал с фольгой, непроницаемый для влаги и пара. На строительном рынке имеется большой выбор таких изделий. К примеру, можно приобрести вспененный фольгированный полипропилен, рассчитанный на температуру до 150 градусов. Данный материал способен защитить стены комнаты от сырости и отразить лучистое тепло, тем самым уменьшая теплопотери. Так слой Пенотерма толщиной 3 миллиметра обеспечивает степень теплозащиты как 150-миллиметровый брус.
  3. Для чистовой отделки. Обычно укладывают утеплитель в баню под вагонку, как на фото. Производится этот материал для финальной отделки из липы или осины, поскольку изделия их данных древесных пород устойчивы к процессам гниения, даже при высоких температурах не раскаляются, и продолжительное время сохраняют начальный вид.

Теплоизоляция пола, окон и дверей

Когда принимается решение, как утеплить баню внутри своими руками, учитывают возможность увеличения степени теплового сопротивления у потолочного перекрытия и стен. Правда прохладный пол и наличие сквозняков также отнимают немало тепла.

Чтобы теплоизолировать дверь, ведущую в парилку, на нее крепят обрамление из толстого войлока, который надежно прикроет щели. Рамы из дерева у окошек, расположенных в парной, предбаннике и моечной комнате, утепляют ватой.

Что касается пластика, то его не устанавливают в местах с высокой температурой, но в других помещениях не стоит бояться, что полимеры подвергнуться термическому разложению. Для защиты пластиковых окон применяют поролоновые самоклеящиеся полоски.

Выбор изделий, чем лучше утеплить баню внутри, зависит от вида напольного покрытия. На поверхность протекающего пола из дерева насыпают керамзит, а уже поверх выровненной засыпки монтируют доски.

Начинают обустраивать бетонный протекающий пол с рытья котлована глубиной 50 сантиметров.

Слои теплоизоляционной конструкции располагаются в направлении снизу вверх в следующей последовательности:

  • песок –5 сантиметров;
  • пенопласт –20 сантиметров;
  • бетон, смешанный в пропорции 1:1 с пенопластовой крошкой — 5 сантиметров;
  • гидроизоляция;
  • бетон, соединенный с вермикулитом в пропорции 1:1 (так называется природный материал, обладающий низкой теплопроводностью)–5 сантиметров;
  • армированная стяжка –5 сантиметров.

В процессе заливки основы необходимо обустроить уклон. Поверх бетонной стяжки на лагах монтируют дощатый настил.

В том случае, когда нужен сплошное напольное покрытие, сверху чернового основания укладывают теплоизоляционный материал слоем 10-20 сантиметров, это может быть минвата или пенопласт. Затем его накрывают гидроизоляцией, не забывая делать нахлест на стены. Поверх этого слоя монтируют армированную стяжку высотой 5-10 сантиметров.

Потом, как правило, кладут кафель. Несмотря на то, что в парилке плитка не нагревается до высокой температуры, желательно предусмотреть наличие деревянных подставок для ног, чтобы посещение бани было более приятным.

Обустройство теплозащиты стен и потолка

Утепление стен и потолочного перекрытия бани изнутри аналогично тому, как это делают в других помещениях, при этом особое внимание уделить следует надежности укладки слоя пароизоляции.

Этап первый – создание обрешетки. Порядок, как утеплить потолок в бане изнутри, предполагает, что расстояние от обрешетки до основания стены или потолочного перекрытия нужно делать немного больше, чем толщина материала для теплоизоляции.

При применении оцинкованных профилей данный промежуток регулируют при помощи подвесов, а брусок прибивают посредством подкладки, им может быть отрезок бруска. Для обрешетки из дерева также задействуют оцинкованные подвесы.

Последовательность крепления профиля следующая:

  1. По периметру стен или потолка фиксируют направляющий профиль UD, соблюдая 60-сантиметровый шаг. К брусу или бревнам его монтируют саморезами, а к кирпичным или бетонным стенам – шурупами с пластиковыми дюбелями.
  2. Делают разметку осей профилей CD с учетом того, что промежуток между ними должен позволять укладывать плиты теплоизолятора без выполнения подрезки. Потом к стене крепят подвесы, соблюдая шаг 60-80 сантиметров.
  3. Для установки и фиксации профилей CD к подвесам берут саморезы по металлу длиной 9 миллиметров. Свободные края подвесов нужно загнуть.

Этап второй – монтаж утеплителя. Базальтовую вату в плитах помещают между брусками (профилями). Аналогично выполняют утепление вентилируемого фасада или лоджий. Работу нужно делать в респираторе (марлевой повязке) и специальных очках. Дело в том, что мелкие волокна данного материала обладают летучестью и, попав на слизистую человека, сильно раздражают ее.

Для резки плит используют стандартный острый нож. Приминать утеплитель в процессе монтажа не следует. Относительно того, как лучше утеплить баню, нужно знать, что при постоянном весе материала, чем менее у него объем, тем хуже будут его теплоизолирующие качества.

Этап третий – устройство парогидроизоляции. Полосы материала в горизонтальном направлении закрепляют снизу вверх, соблюдая 5-сантиметровый нахлест. Фольгированную сторону утеплителя следует обращать внутрь помещения.

Способ фиксации парогидроизоляции зависит от материала, из которого сделана обрешетка. Так, до того, как утеплить парилку в бане из бревна, нужно запастись строительным степлером. При наличии оцинкованного профиля полосы крепят двусторонним алюминиевым скотчем.

Для создания качественной пароизоляции утеплитель не только нужно зафиксировать, следует все имеющиеся стыки проклеить все тем же скотчем. Тогда влага не сможет проникать в утеплитель.

Этап четвертый – обшивка вагонкой. Чтобы сделать помещение уютным и красивым после завершения утепления, необходимо выполнить отделку стен.

Сначала подготавливают инструменты и необходимые для проведения работы материалы, среди которых:

  • дисковая пила или электрический лобзик;
  • дрель – шуруповерт;
  • рашпиль (потребуется при подгонке и обработке края вагонки);
  • угольник строительный (необходим для разметки досок);
  • уровень и отвес (они востребованы при проверке вертикалей и горизонталей);
  • кляймеры из металла для фиксации деревянной вагонки;
  • шурупы медные или оцинкованные, которые нужны для крепления кляймеров к брускам;
  • саморезы по металлу;
  • плинтусы из дерева для отделки углов.

При проведении работы нужно учесть ряд моментов:

Между вагонкой и слоем парогидроизоляции должен быть небольшой зазор. Кроме этого, просветы (не более 1-2 сантиметров) обустраивают по краям потолка, а также, в верхней и нижней части стен.

Крайние доски в каждом ряду вагонки следует крепить шурупами насквозь, а их шляпки закроет плинтус. Все другие доски будут держаться за счет кляймеров.

Вышеописанный порядок проведения работ позволяет, как утеплить старую баню изнутри, так и абсолютно новую постройку. Теплозащита банного строения – очень ответственный этап, поскольку от ее качества зависит эффективность функционирования парилки. Главное в работе – учесть малейшие нюансы и тогда результат превзойдет ожидания.

Утепляем баню своими руками

Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.

Утепляем баню своими руками

Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.

Основные требования к материалам для утепления бани

Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача. Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной. Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.

Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:

  • устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
  • хорошие противопожарные свойства;
  • экологичность;
  • малая гигроскопичность;
  • способность сохранять форму на долгий период.

Виды утеплителей для бани

Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:

  1. Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
  2. Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.

Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям для бани, поэтому её использут даже в парной

Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей. Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков. Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.

Как работают с разными видами построек

Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.

Утепление срубов

Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.

Джутовое волокно на финише часто обрезается, но можно эти края пробивать молотком и конопаткой

Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.

Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.

Работу выполняют по такой последовательности:

    При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.

Джутовое полотно выпускается в рулонах, поэтому укладывать его довольно удобно

Утепление зданий из кирпича или пеноблоков

Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.

Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани. Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой. В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.

Ширина каркаса под вентилируемый фасад делается больше толщины утеплителя, поэтому внутри образуется воздушный зазор, предотвращающий образование конденсата

Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.

Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:

  1. На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
  2. Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
  3. В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.

На основу из бруса набивается обрешётка, в неё вставляется каменная вата, а затем крепится слой фольгированного материала

Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.

Расчёт и подбор материалов и инструментов

Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:

  1. Рулонная бумага (на потолок и стены).
  2. Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
  3. Фольга.
  4. Изолента.
  5. Саморезы.
  6. Алюминиевая клейкая лента.
  7. Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.

Из инструментов понадобятся:

Утепление бани своими руками

Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.

Утепление потолка

Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.

Потолок утепляют как можно плотнее, желательно до установки печи

  1. Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
  2. Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
  3. Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.

Слой фольги отражает тепло, поэтому применение такого материала для бани необходимо

Ленту из комплекта нужно клеить аккуратно, потому что повторно использовать её будет весьма затруднительно

На потолке утеплитель лучше укладывать в два или три слоя с перекрытием мест стыка

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.

Утепление стен

Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.

Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.

Структура утепления стен бани напоминает устройство кровельного пирога

  1. На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
  2. На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
  3. На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.

Вагонка из липы отлично выглядит и хорошо держит тепло, а при горизонтальной укладке теплопотери ещё больше снижаются

Утепление пола в бане

И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.

Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.

Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.

  1. Сначала заливают начальный слой.
  2. Затем выжидают до его полного застывания.
  3. Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.

Между слоями бетонного пола делают подсыпку из керамзита

Помимо стен, пола и потолка ещё обращают внимание на утепление дверей, окон и оконных проёмов. Их обрабатывают силиконовыми герметиками. Наружные двери принято утеплять природными материалами. И на них не принято экономить, иначе через несколько лет, а то и на будущий сезон придётся все переделывать.

Обзор материалов и их характеристик для самостоятельного утепления бани

Баня — достаточно своеобразное сооружение, требующее для своего обустройства весьма специфических знаний и навыков. Основная сложность, при ее проектировании и постройке заключается в том, что необходимо создать настолько эффективный комплекс энергосбережения, который обеспечит максимальное время сохранения тепла при минимальных затратах на его генерацию. В общем, задача настолько важная, что можно перефразировать одну известную народную мудрость: «настоящий мужчина должен, построить дом, вырастить сына, посадить дерево и как следует утеплить баню».

Ставим задачи

Утепление бани преследует несколько основных, весьма важных для каждого банщика целей:

  1. Повышение уровня энергоэффективности помещения, то есть для выхода на номинальный температурный режим и его поддержание на определенном промежутке времени, понадобиться минимальное количество топлива.
  2. Сохранение сгенерированного тепла в течение максимально продолжительного времени.
  3. Предотвращение признаков конденсирования водяного пара, как в объеме парного помещения, так и вне его.

Готовим инструмент и материалы

Утепление бани изнутри сопряжено с подготовкой определенного перечня материалов, оснащения и инструментария. Начнем, непосредственно, с утеплителя.

Утеплитель

Этот материал должен отвечать целому ряду требований, небезразличных для ответственного хозяина:

  • Низкий коэффициент теплопроводности материала;
  • Устойчивость к воздействию открытого огня и высоких температур;
  • Сохранение своих высоких теплоизоляционных качеств в условиях повышенной влажности;
  • Достаточная стойкость к воздействию патогенной микрофлоры и повреждения насекомыми вредителями и грызунами;
  • Хорошая санитарная чистота, то есть данные материалы не должны выделять органические летучие вещества, даже в условиях высоких температур банного помещения.

Теплоизоляция для бани представлена, в большинстве случаев, классическим типовым набором. Насыпной утеплитель, в виде керамзитной гранулы для утепления полов, минеральная вата в виде плит или рулонного материала для изоляции стен и полимерные материалы для тепловой отсечки плоскости потолка.

Важно! Своеобразным современным трендом в обширном мире изоляционных материалов выступают фольгированные утеплители. То есть, основной слой изолятора покрыт дополнительным наружным слоем тончайшей алюминиевой или полимерной пленки с высокими отражающими свойствами. Это качество, по заверениям производителей, позволяет эффективно отражать тепловое излучение инфракрасного спектра и рассеивать его, исключительно во внутреннем объеме банного помещения.

Стыковочный материал

Надежная изоляция стыков утеплителя — залог качественного утепления всей конструкции в целом. Не секрет, что большое количество тепловой энергии теряется в месте соединения отдельных изоляционных элементов. Теплоизоляция бани подразумевает создание закрытого герметичного объема, обладающего очень низким коэффициентом передачи тепла в окружающую среду.

В подавляющем большинстве случаев, эту задачу с успехом решает металлизированный или как его еще называют фольгированный скотч. Хорошие склеивающие характеристики и высокая механическая прочность делают его, пожалуй, оптимальным выбором для качественной и надежной заделки стыков.

Монтажные рейки и элементы силового набора

Утепление бани изнутри, связано с обустройством конструкции силового набора, который будет удерживать изоляционный материал в рамках определенной пространственной ориентации. Среди отделочников и банных строителей укоренилось правило, что сечение силового бруса должно соответствовать толщине изоляционного материала.

Применение минеральной ваты толщиной рулона 100 мм предусматривает применение деревянного бруса сечением 100×50 или 100×100 мм. Если мы применяем плиты экструдированного полистирола толщиной 40 мм, то и брусок должен иметь сечение порядка 40×40 мм, для максимального облегчения конструкции в целом, да и экономии материала, в частности.

Словечко от Бывалого! Утепляем баню с таким расчетом. Расстояние между соседними брусками должно быть на 8 — 20 мм меньше, нежели монтажная ширина изоляционного материала. Чем плотнее материал, тем монтажный зазор меньше. Это позволит внедрить изолятор в конструкционный набор с некоторым натягом, что обеспечит плотную посадку и удержание изоляции естественным образом .Шаг силового набора деревянных элементов, при применении сыпучих изоляционных материалов принят в пределах 450 — 650 мм.

Метизы для крепления

В зависимости от того, на какой основе будет происходить крепление изоляционного материала, рационально подбирается и тип крепежа. Утепление бани из бруса предусматривает использование анодированного самореза с крупным шагом, длиной от 25 — 35 мм. Удержание в массиве древесины обеспечивается лишь при условии, что рабочая часть крепежного элемента вошла в брус на расстояние не менее 1/3 своей общей длины. Для крепления в бетонных основаниях используется самая разнообразная номенклатура от простых дюбелей до сложносоставных цанговых конструкций.

Также необходимо обеспечить, помимо надежной теплоизоляции, не менее надежную изоляцию от водяного пара. Особенно остро вопрос пароизоляции стоит в тех случаях, когда применяется минеральная вата. Ее волокна достаточно гигроскопичны, а удержание влаги в ее массиве способно на несколько порядков снизить первоначальные показатели теплопроводности. По-хорошему, экономить на системе пароизоляции не стоит вовсе, поскольку качественные диффузионные мембраны доступны по цене, а их монтаж не представляет особо сложности.

Собственно, грамотно спроектированная баня может быть теплой и изначально, но для этого необходимо для ее постройки применять либо массивные деревянные элементы в виде бревен диаметром не менее 380 — 400 мм, либо инновационные ячеистые бетоны в виде сформированных строительных блоков малой плотности.

Сделаем упор на то, как исправить уже существующее незавидное положение. Предположим, баня выстроена давно, об энергоэффективности в то время думали мало, если вообще думали.

Утепление конструкции пола

Стоит признать, что получить крепкий теплый пол малой кровью не получится. Нужны затраты, как материалов, так и физического труда. Самым эффективным изолятором, при утепление бани внутри, на уровне конструкции пола, следует считать керамзит. Этот экологичный и долговечный материал представляет собой пористые керамические гранулы различного размера, из подготовленной особым образом и запеченной при высокой температуре глины специальных сортов.

Ввиду высокой сыпучести керамзит достаточно надежно заполняет не только горизонтальные пространства, но также скрытые полости и пазухи. При его применении важно помнить правило. Толщина слоя должна составлять двукратную толщину несущих стен. Утепление кирпичной бани, имеющей толщину стен порядка 200 мм, сводится к организации керамзитной подушки толщиной 370 — 420 мм. Разница в 50 мм зависит от региона, в котором эксплуатируется сооружение. Чем южнее, тем, соответственно, тоньше.

Приведем несколько типовых моментов, на которые, бесспорно, стоит обратить внимание:

  • Материнский грунт подполья тщательно утрамбовывается;
  • На нем формируется песчано-щебневая подушка толщиной 100 — 120 мм;
  • Подушка гидроизолируется битумной мастикой и рубероидом, с организацией нахлеста на примыкающие стены длиной 150 — 200 мм;
  • Керамзит засыпается секторами. Площадь одного сектора должна составлять 0,8 — 1,2 кв. м. таким образом, легче контролировать качество проведения работ;
  • Финишная подсыпка производится по всей площади и в ее задачу входит формирование общей плоскости.

Утепление пола завершается либо формированием скрепляющей и чистовой стяжки, если пол бетонный, либо набором чернового пола, если таковой деревянный.

Внимание! Хорошим подспорьем для осуществления качественной плоскости при засыпке, следует считать применение маячков. Таковыми могут выступать отрезки профиля для монтажа гипсокартона, калиброванные рейки и прочие изделия с точными геометрическими размерами. Маячки могут демонтироваться, после окончания засыпки, а могут быть неизвлекаемыми.


Утепление стен и примыкающих к ним конструкций

Наиболее распространенными материалами для возведения стен бани следует считать: бревна, оцилиндрованный брус, профилированный брус, кирпич и минеральные строительные блоки.

Кирпичная стена, а также стена из строительных блоков

Утепление бани из кирпича изнутри сводится к следующим мероприятиям:

  • Монтаж деревянного бруса на кирпичное основание;
  • Укладка теплоизоляционного материала в образовавшиеся сегменты;
  • Натягивание пароизоляционной мембраны с обязательным проклеиванием стыков;
  • Крепление монтажных реек для последующего монтирования финишной чистовой отделки с сохранением вентиляционного зазора, равного 10 — 15 мм.

Утеплитель между блоком и кирпичом принципиального различия не имеет, поскольку оба строительных материала имеют минеральную основу с близкими теплотехническими качествами.

Бревенчатая стена и стена из бруса

Утепление стен в бане из бревна характерно тем, что силовой набор из деревянного бруска необходимого сечения отсутствует вовсе. Его функции выполняет сама стена, как несущая конструкция. На нее навешивается массив утеплительного материала. При необходимости, если утеплитель гигроскопичен, он оконтуривается пароизоляционной мембраной, далее — монтажные рейки с необходимым вентиляционным зазором в 10 — 15 мм и на них финишная отделка.

Гораздо большей проблемой становится борьба с теплопотерями в соединениях между соседними бревнами. Раньше вопрос решался прокладками из высушенного мха в смеси со ржаной соломой, сейчас на помощь приходят джутовые шнуры и различного рода пластичные герметики, что надежней, долговечней, но на порядок дороже. Профилированный брус такой проблеме подвержен в значительно меньшей степени, в первую очередь благодаря специфической сопрягаемой плоскости, которая в значительно лучшей степени контактирует между собой и менее подвержена тепловым «протечкам».

Утепление потолка

Потолок, а также место его сопряжения с верхней частью стены — самые нагруженные в области теплопотерь. Законы физики не обмануть, и легкий горячий воздух, устремляясь вверх, находит себе лазейки для выхода наружу, вот эти самые лазейки необходимо перекрыть, иначе утепление бани, будет и не полным и недобросовестным.

Очевидно, что наиболее полную и точную картину такого понятия как теплоизоляция может дать только тепловизионное обследование с применением специальных дорогостоящих приборов. Визуально тепловую проницаемость потолка можно оценить, поднявшись на чердачное помещение и осмотрев пол чердака на наличие характерного теплового марева.

Очевидно, что наилучшие результаты возможны только при условии, что линия наблюдения будет располагаться, как можно ниже к уровню пола. В абсолютно безветренную погоду исследование можно локализовать с помощью зажженной свечи, угадывая по колебанию пламени места с наиболее активными движениями воздуха. Естественно, что точных результатов такими примитивными способами не получить, а при использовании свечи на чердаке нужно помнить об элементарных правилах пожарной безопасности.

Наружное утепление бани

Важно! Однако, при таком подходе стоит помнить о том, что когда мы утепляем баню изнутри, то гарантировано отсекаем теплый воздух внутреннего помещения от контакта со стенами, полом и потолком. Утепление стен бани снаружи не сможет воспрепятствовать нагреванию этих самых стен изнутри, вместе со всем объемом помещения, а это, как минимум прямой перерасход топлива. Если в вашем регионе оно дорогостоящее, то есть повод задуматься.

Перечень необходимых материалов и инструментов

  • Материал для коренной обрешетки. Им может выступать деревянный брус, сечением равным толщине утеплительного слоя. В некоторых случаях можно использовать металлический профиль, защищенный гальваническим покрытием или пластиковые элементы для монтажа обрешетки;
  • Утеплитель. Использование более прочного и устойчивого к механическим воздействиям материала. Кроме этого, отсутствие прямого контакта утеплителя с внутренним объемом помещения, подразумевает более широкое использование полимерных и синтетических материалов;
  • Ветрозащитная мембрана;
  • Монтажная, или как ее еще называют контробрешетка. Для ее обустройства используется брус заведомо меньшего сечения, примерно 40×20 мм, чем при сооружении коренной обрешетки;
  • Финишный отделочный слой, который при утеплении бани несет сугубо декоративную экстерьерную функцию.

Инструменты и оснащение:

  1. Измерительная оснастка: строительные пузырьковые уровни, отвесы, метрические линейки, рулетки.
  2. Ручной и электроинструмент: ножовки, электролобзики, паркетные циркулярные пилы, шуруповерты, перфораторы или ударные дрели, отвертки, ключи, молотки, топоры, киянки, степлеры.
  3. Крепежные метизы, в зависимости от типа материала и способа крепления, в том числе скобы степлерные.
  4. Армировочные сетки: металлические или полиамидные.

Технология работ по наружному утеплению

Утеплить баню своими руками несложно, особенно, когда есть четко прописанный порядок и методика работ, а она, напрямую зависит от типа материала несущих конструкций, вида утеплителя, особенностей климата региона и прочего.

Кирпичная баня

Наружное утепление имеет ряд особенностей. Как известно, кирпич относится к материалам с высокой степенью теплопроводности. Поэтому, кирпичная баня, утепление стен которой не проведено вовсе или проведено не должным образом будет отличаться повышенным расходом топлива на нагрев и поддержание необходимой температуры. Именно для такой бани теплоизоляция — ключевое требование.

В этом случае наиболее приемлемыми материалами выступают пенопласт, экструдированный полистирол. В первых, они не нагружают фундамент, во вторых быстро монтируются, наконец, вполне доступны в цене. Проблему повреждения грызунами можно решить применением специальных пропиток или обмазки на основе толченого стекла, связанного гуммиарабиком.

Кроме этого, монтаж полимерных плит в ряде случаев можно производить напрямую, непосредственно на несущую конструкцию специальными клеевыми смесями.

Очень хорошие результаты дает вспененное стекло. По ряду признаков его можно рекомендовать как наиболее оптимальный теплоизолятор, у которого один существенный недостаток — высокая цена.

Внимание! При монтировании ветрозащитной рулонной мембраны обязательно необходимо проклеивать стыки монтажным скотчем для получения цельного полотна.

Теплоизоляция бани изнутри и снаружи связана с покрытием утепленных участков финишным слоем. И если в первом случае отделочным слоем выступает вагонка, деревянные панели из массива, блок-хаус, реже керамическая плитка, то во втором очень часто можно наблюдать использование, помимо традиционного блок-хауса, металлический или пластиковый сайдинг. В последнее время, особенно стали популярны системы, у которых отдельные элементы имитируют цвет и фактуру дерева.

Словечко от Бывалого! Монтируя металлический сайдинг, избегайте раскроя и подрезки элементов с помощью отрезного круга угловой шлифовальной машинки. Это чревато последующей активной коррозией металла в месте реза. Наиболее приемлемым инструментом для жестяных работ такого рода считаются просечные электрические ножницы по металлу, в которых разрезание металлического листа происходит в результате взаимодействия пуансона и матрицы в рабочей зоне.

Наружное утепление бани, возведенной из строительных блоков

Технология, по ключевым позициям сходна с проведением теплоизоляционных работ по кирпичу.

Блоки из ячеистого бетона, шлаковые блоки, как и кирпич, имеют минеральную основу и сходные показатели прочности и удержания в своем теле крепежных элементов.

Наилучшим материалом для отделочных работ стоит считать различные типы качественного сайдинга и блок-хаус. Очень популярно применение слоя лицевого кирпича, как наружной декоративной отделки. Однако, необходимо помнить, что между слоем утеплителя и кирпичной кладкой должен оставаться вентиляционный зазор порядка 20 — 25 мм, что в условиях суровых зим может привести к полному промерзанию кирпичной кладки и деформационным ее нарушениям после оттаивания. Для предупреждения таких явлений следует применять меры по укреплению и армированию отделочного кирпичного слоя.

Наружное утепление деревянной бани

Баня, собранная из деревянных конструкций, толщиной или диаметром порядка 300 мм, не требует дополнительных мероприятий по термоизоляции. То же самое справедливо и в части утепление деревянной бани изнутри. Деревянный массив определенной толщины, с успехом исполняет свои функции, исключение составляют, разве что регионы с очень суровыми климатическими условиями. Для бани, собранной из бревен, куда более актуальным представляется процесс конопачения, то есть тщательной заделки всех щелей и стыков уплотняющими материалами. К таким следует отнести следующие:

  1. Природного происхождения, кустарной выделки, такие как: шерсть, войлок, высушенный мох.
  2. Природного происхождения, промышленной выделки, а именно: джутовые жгуты и веревки, льняная пакля.
  3. Синтетические иглопробивные рулонные материалы и жгуты.
  4. Герметики.

Материалы природного происхождения, экологически чистые и достаточно доступные по цене. Однако, в то же время они подвержены повреждению плесенью, насекомыми и грызунами и достаточно быстро разрушаются под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений.

Наиболее долговечны и эффективны пластичные герметики, однако, их стоимость, особенно, качественных и экологичных зарубежных образцов достаточно велика. Отдельно стоит упомянуть о таком материале, как монтажная пена на уриетановой основе. Да, она хорошо заполняет труднодоступные для традиционных способов конопачения участки, однако уриетаны относятся к классу опасных веществ, а сама сформировавшаяся пена чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного спектра, вплоть до полного разрушения в течении 2 — 3 календарных лет.

Справедливости ради стоит отметить, что процедуру конопачения необходимо проводить с определенной периодичностью, для постоянного поддержания эффекта в состоянии, близкому к максимальному.

Очень часто, более рационально, при неудовлетворительном состоянии теплопотерь, нужно произвести утепление бани из бруса изнутри. Кроме всего прочего, брус более плотно контактирует поверхностями соседних элементов в стеновом наборе, поэтому и конопачение щелей требуется в меньших объемах, по сравнению с бревенчатыми стенами.

Каркасная баня, как отдельный тип

Утеплитель закладывается в силовой несущий каркас еще на стадии возведения. Для дополнительного сохранения тепла внутреннего объема бани, с наружной стороны обустраиваются пленочные барьеры из комбинированной ветропарозащитной мембраны. Тема об утепление бани внутри своими руками, именно каркасного типа неоднократно освещалась нами в предыдущих публикациях.

Мероприятия по косвенному теплосбережению типовой бани

  • Обустройство в бане хорошо изолированного тамбура или предбанника;
  • Применение низких дверных проемов с высоким порогом для отсечки низового холодного воздуха;
  • Организация печи со сквозной топкой, которая позволит помимо парной отапливать еще предбанник или комнату отдыха;
  • Оснащение оконных проемов многокамерными стеклопакетами с высокой отражающей способностью. Кстати, очевидно, что многие показатели современных пакетов имеют сугубо маркетинговое происхождение;
  • Размещение строения бани на открытых хорошо освещаемых участках, не подверженных подтенению другими строениями и воздействию сквозного ветра;
  • Дымовые каналы печи должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы минимизировать прямоточное вытягивание горячих дымовых газов в атмосферу.

Фольгированный утеплитель: правда и вымысел

Большое количество самодеятельных строителей использует фольгированный утеплитель, свято веря в его чудодейственные свойства. Насколько эти убеждения близки действительности? Насколько такие материалы отвечают рекламным проспектам?

Металлизированное покрытие, в большинстве случаев, представляет собой тончайшую алюминиевую пленку, отполированную до зеркального блеска. Действительно, такое покрытие, в идеальных условиях способно отразить 99,15% теплового излучения невидимого инфракрасного спектра. Однако, не следует забывать, что теплопроводность алюминия также очень высока. Помните алюминиевые радиаторы, в теплотехнике и автомобильном транспорте? Их эффективность основана на высокой теплопроводности этого материала.

Идеальные условия для отражения инфракрасного излучения алюминиевой фольгой — полное отсутствие преград на пути волн. Но, на практике такое не встречается. Фольга закрыта вагонкой, а порой и пароизоляционной мембраной. То есть отражение тепла не наступит до тех пор, пока вагонка и мембрана не нагреются до такой температуры, что сами станут источником волнового излучения.

Напомним, что усредненная теплопроводность липовой древесины при различных условиях колеблется от 0,11 до 0,18 Вт/мС. Грубо говоря, теплопроводность дерева в 1950 раз хуже теплопроводности алюминия. Справедливости ради, стоит отметить, что если лицевая часть вагонки разогрета до 90 градусов Цельсия, то внутренняя, будет иметь температуру не выше 60 градусов и эффективная работа фольгированного слоя будет еще ограничена и этим показателем. А есть же еще и мембрана.

Законы физики подсказывают, что металлизированная пленка, чем, по сути, и является фольга, абсолютно непроницаема для молекул воды, однако при возникновении условий для появления «точки росы» на ее поверхности происходит образование конденсата водяного пара, что очень неприятно для деревянных элементов и конструкций.

Кроме этого образовавшийся конденсат поглощает тепловое излучение, дополнительно снижая эффективность его отражения фольгой. Хорошая пароизоляционная мембрана имеет механизм диффузионного проникновения молекул воздуха при одновременной отсечке молекул воды, из-за чего условия эксплуатации и вентилирования внутреннего пространства становятся более приемлемыми. Ввиду особенностей теплопроводности древесины точка росы образуется в массиве бруса, а не на его поверхности. Далее, сконденсированная влага выводится по системе волокон и испаряется естественным способом.

О вредности минеральной ваты

Популярные и доступные материалы для проведения утеплительных работ это минеральные и базальтовые маты и плиты. Для формирования устойчивого волокна таких изделий применяются смолы на основе фенолформальдегидов. Это вещество является сильным канцерогеном, вредное влияние которого проявляется уже при нагревании до 66 градусов Цельсия и, особенно, в условиях непроветриваемых или слабопроветриваемых помещений, к которым ,со всей ответственностью, можно отнести и банные парилки.

При приобретении таких материалов, обязательно стоит не постесняться и попросить у продавца гигиенический сертификат на материал. Содержание таких веществ, как формальдегид, фенол, ксилол, толуол, аммиак и его производные, стирол, бензол должно быть минимизировано. Наиболее высокой культурой производства отличаются именитые европейские производители, которые дорожат своей репутацией. Однако, и цена их, не может быть низкой и удовлетворять потребностям небольшого скромного бюджета.

Заключение

Подводя итоги, этого объемного и развернутого материала, стоит сказать следующее. Утепление бани для многих пользователей является достаточно насущным вопросом. Увеличение времени прогрева и выхода на номинальную температуру, ее сохранен в течении длительного промежутка времени, нормальный расход дровяного и иного топлива.

Цельная бревенчатая баня позволит и игнорировать вопросы пароизоляции, ввиду образования точки росы исключительно в массиве древесины. Применение разрекламированных комбинированных утеплителей на основе металлизированной лавсановой пленки должно применяться, исключительно из трезвых прагматичных расчетов. Следует руководствоваться элементарными теплотехническими расчетами для получения устойчивого ощутимого эффекта.

Отдельно стоит сказать, о применении такого популярного изоляционного материала, как вата. Безусловно, это доступное, удобное в монтаже средство повышения качества теплоизоляции банного помещения. Однако, не стоит забывать об определенной опасности, которую несут ее компоненты. Гигиенический сертификат такого материала необходимо оценивать очень придирчиво.

То же самое касается и полимерных материалов. Таких как: экструдированный полистирол, пенопласт и прочие. Кроме этого стоит помнить, что эксплуатация такого изолятора невозможна без качественной парозащиты. Разница между теплопроводностью воды и ваты составляет 1400 %. Вата крайне гигроскопична. Удержание молекул воды на волокнах способно сократить эту разницу очень быстро и очень ощутимо. Наконец, в мире банных любителей и профессионалов очень сильны настроения, что баня вообще не должна содержать в себе каких либо искусственных материалов. Только камень, только дерево, огонь и вода. Тогда и никакой гигиенический сертификат не нужен. А бревно или брус и так со своими задачами сохранения тепла справятся.

Как утеплить деревянную баню изнутри своими руками

Утепление бани изнутри своими руками

Утепление бани – что понадобится для работы

Утепление бани изнутри своими руками позволит сэкономить деньги на работе и отоплении. В комфортную баню, источающую тепло и уют, не стыдно пригласить друзей. Поддержать уникальный микроклимат может качественная теплоизоляция, грамотно выполненная из хороших материалов. Работа трудоемкая, но справиться с ней может каждый, имеющий необходимые знания и умелые руки.

Утепление бани изнутри отличается от теплоизоляционных работ в обычных помещениях условиями, в которых оказываются материалы. Прежде всего, это влажность, особенно в парилке и моечной, да и в остальных помещениях воздух не сухой. Поэтому утеплитель либо не должен поглощать влагу, либо его требуется надежно защитить от пара и влаги. В парилке температура может подниматься даже выше 100°. Такие материалы, как пенопласт, пенополистирол при высокой температуре деформируются, выделяют вредные для здоровья вещества. По той же причине в бане никогда не применяется пластик или линолеум. Часть тепла теряется как инфракрасное излучение, поэтому необходим фольгированный слой для отражения лучей.

Для утепления бани обязательно потребуется фольгированная термостойкая гидропароизоляция

Кроме теплоизолятора потребуются другие материалы, в частности, обрешетка. Для каменных, кирпичных бань лучше использовать профиль для гипсокартона. В дело обычно идет потолочный профиль CD, направляющий UD используют для окантовки по периметру. Подвесы крепят в среднем через 0,7 м, расстояние между профилями немного меньше ширины утеплителя. В деревянной бане вместо гипсокартонного профиля целесообразно использовать бруски, они дешевле и будут служить столько же, сколько стены.

Понадобится фольгированная термостойкая гидропароизоляция. например, пенотерм. Он способен защитить стены от сырости, отразить инфракрасные лучи, дополнительно утеплить помещение за счет присутствия вспененного материала. Для деревянных бань его можно использовать как основной материал для утепления. Поверх утеплительного слоя устраивают чистовую отделку из вагонки. Лучшим материалом считается липа или осина, они долговечны даже в таких тяжелых условиях, к тому же не обжигают.

Чем утеплять – обзор искусственных и натуральных материалов

Выбирая материал для утепления, следует руководствоваться качественными характеристиками. Хороший утеплитель должен обеспечить надежную паро- и гидроизоляцию, быть экологичным, не пожароопасным. Существует много материалов для утепления – искусственных и традиционных из натурального сырья. Если вы поклонник абсолютной экологичности, то, конечно, выберите натуральный материал. Но следует знать, что без предварительной обработки такому материалу серьезно угрожает плесень, грызуны, насекомые. Искусственные материалы имеют лучшие качества, работать с ними проще.

Натуральные материалы для утепления, такие как мох, льняная пакля, пенька применяются с давних времен. Они дешевые или вовсе бесплатные, высокоэкологичные, наполняют баню особым природным ароматом. Но они недолговечны, требуется постоянно обновлять, работать с ними трудно и долго. Из природных материалов, пожалуй, один керамзит удобный для работы, долговечный. Он влагостойкий, немного весит, прочный. Благодаря таким качествам керамзит применяется для утепления пола в банях.

Из синтетических материалов для утепления бани изнутри подойдут экструдированный пенополистирол, минеральная и стекловата. Каждый из материалов отличается уникальными свойствами:

  1. 1. Пенополистирол – надежный теплоизолятор низкой стоимости и небольшого веса. Он пожароопасен, не выдерживает высокой температуры, поэтому применяется только в предбаннике и других подобных помещених, кроме помывочного отделения и парилки.
  2. 2. Минеральная вата – прочный, пожаробезопасный, негигроскопичный материал. Выпускается в виде листов или матов, с которыми удобно работать. Ее легко повредить, поэтому работать с минватой следует осторожно.
  3. 3. Стекловата изготовлена из переплетенных предельно тонких стекольных волокон. В материале содержится много воздуха, благодаря чему он имеет теплосберегающий эффект. Выпускается в рулонах или плитах.
  4. 4. Базальтовое волокно дорогое, но для утепления бани может стать идеальным материалом. Основу составляют расплавленные горные породы, поэтому утеплитель не горит, не боится механической деформации и влаги, отлично держит тепло. С ним удобно работать, разрезая на куски необходимого размера.

На выбор влияет материал стен. Если баня кирпичная, каменная, из бетона и подобных материалов, утеплять нужно обязательно. Это необходимо, чтобы сохранить тепло и продлить срок службы здания, ведь стены от повышенной влажности и очень больших температурных колебаний начнут разрушаться. Деревянная баня сама по себе теплая, но хуже от утепляющего слоя не будет. Рекомендуется утеплять, если брус толщиной менее 15 см, бревенчатые бани при толщине стен менее 20 см. При большей толщине бревенчатых стен теплоизоляция для бани не нужна, или используют гидроизоляционный слой, который затем закрывают вагонкой.

Чтобы не мерзли ноги – теплый пол без подогрева

Утеплять пол изнутри придется, если эта операция ранее была пропущена. Основа неутепленного пола может быть бетонной или деревянной. Для бетонного пола утеплителем годится пенополистирол или керамзит. Пенополистирол лучше экструдированный – более плотный по сравнению с пенопластом, способный выдерживать большую нагрузку. Об угрозе для здоровья не стоит беспокоиться – гидроизоляция и стяжка защитят от вредных выделений.

Гидроизоляцию проводим рулонным битумным материалом, плотным полиэтиленом или мастикой. Они должны захватить основание и стены на толщину, равную утепляющему слою со стяжкой. Поверх гидроизоляции засыпаем керамзит или укладываем плиты ППС. Заделываем щели между листами, используя обрезки пенополистирола, монтажную пену, а керамзит просто выравниваем. Еще одну мембрану укладываем сверзу, стыки проклеиваем скотчем, создавая мешок, не пропускающий влаги.

Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции

По гидроизоляции заливаем армированную стяжку. Если используем керамзит, теплоизоляция пола улучшится. На застывший пол сверху можно положить финишную отделку.

Деревянный пол утепляем подобным способом. Древесину обрабатываем антисептиками, минвату или стекловату используем как утеплитель. Укладываем гидроизоляцию, на нее лаги, между ними плотно изолятор. Сверху укрываем двумя слоями материала с битумной пропиткой. Гидроизоляционную мембрану склеиваем скотчем, сверху стелим дощатый пол. Как вариант, используем фанеру, поверх которой делаем стяжку.

Если холодный пол из досок можно разобрать, то лучше утеплять его от основания. Неглубоко выбираем землю, выносим ее, трамбуем основание. Засыпаем 10–15-сантиметровым слоем песка и щебня, утрамбовываем и стелим гидроизоляционный материал. Мембрану засыпаем керамзитом или укладываем другой материал. Готовим раствор из цемента и песка 1:1, заливаем черновую стяжку. После ее схватывания делаем чистовую армированную стяжку.

Теплые стены и потолок – полный комфорт для отдыхающих

Утепление стен бани изнутри начинаем с подготовки поверхности – заделываем, изолируем щели, деревянные поверхности обрабатываем растворами от плесени, грибков, огня. Изоляционный пирог имеет следующую структуру:

  1. 1. К стене крепим бруски или профиль для гипсокартона;
  2. 2. Между ними укладываем теплоизолятор;
  3. 3. На него накладываем гидропароизоляционный слой;
  4. 4. Сверху деревянная обрешетка;
  5. 5. Завершает все отделка.

Перед установкой обрешетки обязательно измеряем ширину теплоизоляционного материала. Указанные размеры не всегда соответствуют действительным, к тому же, при транспортировке края могли несколько деформироваться. Устанавливаем обрешетку с шагом, немного меньшим ширины материала, чтобы он входил между обрешеткой с небольшим усилием. В местах неплотного прилегания теплоизолятора, там, где остаются щели, проникает холод и образуется конденсат. Высота обрешетки должна соответствовать толщине теплоизоляции.

К стене крепятся бруски, между которыми укладывается теплоизолятор

Между брусками плотно, не допуская зазоров, укладываем утеплитель. Если расстояние выбрано правильно, теплоизолятор удерживается на стене без дополнительного крепления, но для подстраховки можно использовать нержавеющие или горячеоцинкованные шурупы с шайбами. Фольгированный теплоизолятор в местах соединения заклеиваем алюминиевым скотчем для герметичности. Также заклеиваем места контакта утеплителя с обрешеткой, захватывая не меньше 5 см утеплителя и бруса. Герметизация стыков очень важна, проникшая в утеплительный слой влага намного повышает его теплопроводность.

Утепление бани изнутри не ограничивается теплоизоляционным слоем. Защищаем его от влаги – в парилке и помывочном отделении лучше фольгированной пароизоляцией. которая также будет отражать тепло. Помещение нагреется быстрее, уменьшатся затраты на обогрев, дольше прослужит печь. Для остальных помещений можно применить другой материал. Полосы укладываем, перекрывая одну другой на 5 см, крепим скобами с помощью степлера. Стыки и места забивания скоб закрываем фольгированным скотчем. Зазор между утеплителем и пароизоляционным слоем не оставляем.

На бруски крепим обрешетку из деревянных планок 20-миллиметровой толщины для монтажа вагонки. Толщина подбирается для обеспечения зазора между обрешеткой и пароизоляцией. Обрешетку крепим вертикально, чтобы конденсат мог стекать между слоем пароизоляции и вагонкой, тогда она прослужит дольше.

Чтобы обеспечить стек конденсата, обрешетку на стенах крепим горизонтально, под вагонку – вертикально, отделочный слой получится горизонтальным.

Утепление потолка не отличается от утепления стен, разве что работать с потолком начинаем раньше, чем со стенами. Следует иметь в виду некоторые особенности утепления потолка. Поскольку большинство тепла собирается вверху, слой теплоизоляции делаем толще, чем на стенах. Обеспечиваем небольшой напуск изоляционных слоев на стены. При теплоизоляции стен напускаем его на стеновой материал, соединения проклеиваем фольгированным скотчем.

Окна и двери – о них не забыли?

Через негерметичные окна и двери также уходит значительная доля тепла. Дверь для парной делаем небольшую, с минимально допустимыми размерами. Порог поднимаем над уровнем пола на 25 см, чтобы преградить путь холодному воздуху из соседнего помещения. Полотно двери делаем из дерева, доски плотно подгоняем. Дополнительно двери можно утеплить, как стены. Дверную коробку и полотно уплотняем, чтобы не было щелей.

Окна в бане большими не делаем, за исключением комнаты отдыха. Рамы обязательно с двойным остеклением, чтобы воздух внутри служил теплоизолятором. Стекло устанавливаем на герметик, получается непроницаемый для холодного воздуха стеклопакет. Щели между проемом и рамой надежно заделывам минеральной ватой, сверху накладываем слой гидроизоляции.

Надеемся, статья развеяла ошибочное мнение о том, что теплоизоляция бани – простое дело. Оказывается, оно имеет свою специфику, прежде всего это касается выбора материалов и монтажа. Еще раз обращаем внимание на надежную герметизацию всех слоев. Если выполнить работу тщательно, придерживаясь советов, баня принесет истинное наслаждение от пребывания в ней.

Как своими руками утеплить баню изнутри?

Утепление бани изнутри является важным этапом строительства этого специфического строения. В первую очередь особое внимание уделяется потолку и полу бревенчатой бани.

Как правильно утеплить баню изнутри

Утепление бани изнутри необходимо еще и потому, что это строение должно продолжительное время внутри своих стен поддерживать постоянно высокую температуру.

Потому, перед тем, как утеплить баню изнутри, нужно тщательно изучить этот вопрос и не допустить возникновения теплопотерь.

1 Особенности утепления бани

Стоит учесть, что срок службы деревянной бани, возведенной своими руками, при возникновении существенных потерь тепла стремительно сокращается.

Если не заняться гидроизоляцией стен и предбанника своими руками, то внутри постоянно будет наблюдаться завышенный уровень влажности, утеплителели для сауны и бани помогут этого избежать.

Это может привести к печальным последствиям, например бревна станут медленно подгнивать, что приведет к появлению в пределах предбанника неприятных запахов.

В настоящее время актуально утепление бани, а в особенности предбанника, с применением керамзитобетонных блоков или деревянного бруса, теплоизоляция бань и саун с применением этих материалов вполне эффективна.

Перед этим можно рассмотреть вопрос поправки кирпичной кладки, если она в некоторых местах имеет дефекты. Особое внимание уделяется теплоизоляции предбанника и стен, не забывайте и о утеплении парилки своими руками.

Теплоизоляционный слой может сочетаться с применением керамзитобетонных блоков. Для обеспечения теплоизоляции предбанника своими руками в помещении, перед тем как будет установлен пол, производится выкопка грунта на глубину, равную 50 сантиметрам с ориентировкой на предполагаемый уровень чистового пола.

Далее по уровню кирпичной кладки производится выравнивание дна полученного котлована. После этого производится засыпка при участии заранее вымытого песка.

Подшивной потолок в бане

Далее на будущий пол предбанника укладываются маты из пенопласта. Их толщина не должна превышать более чем 20 сантиметров, к утеплению баню снаружи перейти следует позжк

Сверху пенопласта производится заливка песчанно-цементной смеси, особенно это важно в том случае, если баня и стены предбанника построены из кирпича своими руками.

Для утепления кирпичной кладки может применяться пенопластовая крошка, толщина которой должна равняться 50 миллиметрам.

Схема, с ориентировкой на которую производится утепление, допускает применение вермикулита, толщина которого должна соответствовать толщине кирпичной кладки.

1.1 Гидроизоляция бани из бруса

Поверх раствора, которым заливается пространство между кирпичной кладкой своими руками, производится закрепление арматурной сетки, которая оснащена ячейками 100×100 миллиметров.

Укладка деревянных полов с проделанными в них отверстиями для оттока воды укладываются только после того, как цементный раствор полностью застынет.

В большинстве случаев гидроизоляционный слой формируется в пространстве, которое находится между слоем раствора, обогащенного вермикулитом и бетонной прослойкой.

По такому принципу могут проводиться гидроизоляционные работы внутри кирпичных стен. Технология несколько меняется в том случае, если баня построена с применением бруса.

Далее формируются два дополнительных слоя, материал может быть пропитан гидрофобными веществами, зачет которых бетон также может гидроизолироваться.

Если баня построена из бруса, то допустимо применение керамзитобетонных блоков, при этом материал стен не оказывает особого влияния на процесс. При этом утеплитель для стен бани может быть выбран любой.

Утепление бани в процессе

После этого верхняя часть полового покрытия может быть оснащена электрическими подогреваемыми полами для создания наиболее комфортных условий в бане из бруса.

В основание конструкции можно уложить магистраль, обеспечивающую автономное отопление. Если в бане из бруса нет необходимости в установке деревянного пола, то применение теплых полов будет наиболее актуальным.

Сверху бруса, которым может быть покрыт пол, можно уложить наиболее подходящий материал. К примеру, это может быть кафельная плитка, которая укладывается сверху бетонного основания. Поверх пола можно положить съемные деревянные решетки.

2 Утепление стен парильни

Даже если баня утеплялась с помощью керамзитобетонных блоков, то по прошествии двух или трех лет она может дать усадку в 100-200 миллиметров.

Это особенно вероятно, если основным материалом для изготовления стен служили деревянные брусья или бревна. Здесь основные показатели напрямую зависят от того, того какой степенью влагостойкости обладает строительный материал.

В настоящее время помимо керамзитобетонных блоков может применяться такой альтернативный материал как евровагонка. Подбор утеплителя для бани можно начать с этого материала.

Евровагонка изготавливается из ценных древесных пород. Показатели керамзитных блоков здесь уступают представленному отделочному материалу. Рассматривайте как альтернативу Rockwool Сауна Баттс для бани .

При обшивке таким материалом может возникнуть ряд непредвиденных трудностей, это может быть связанно неточным соблюдением технологии монтажа обрешетки, на которую в дальнейшем прикрепляется вагонка.

Не рекомендуется приколачивать каркас обрешетки к бревнам при помощи обычных гвоздей и скреплять таким образом вагонку с обрешеткой. Теплоизоляция бани своими руками при реализации такого метода получается весьма долговечной.

Утепление бани изнутри — cтены пол потолок

Такое сочетание может очень помешать естественному процессу протекания усадки. Это приведет к возникновению трещин и сколов в структуре материала, что в свою очередь негативно скажется на количестве тепла в бане. Кроме того можно применять и другие методы отделки основанные на:

  • Применении пазов для крепления обрешетки;
  • Использовании слоя стеклоткани;
  • Применении алюминиевой фольги;
  • Использовании гвоздей.

Пазы могут достигать в длину 15-20 сантиметров и пропиливаются на ребрах тех реек, которые предназначаются для формирования обрешетки.

В этом может помочь электролобзик, которым осуществляются пропилы на расстоянии в 50 сантиметров. В прорези реек также могут быть забиты гвозди, что приведет к надежной фиксации конструкции и приостановит усадку бани.

2.1 Как правильно утеплить потолок?

Утепление потолка бани состоит из нескольких этапов. Сначала заранее подготовленный слой стеклоткани ложится сверху чернового слоя потолка.

Это осуществимо в том случае, если планируется создать полностью деревянное покрытие. После этого создается слой из глинопесчаного слоя, в состав которого обязательно должны быть включены опилки из мелко нарубленной соломы. Этот раствор заливается поверх приготовленной стеклоткани.

Толщина слоя может достигать 30 сантиметров, далее заливается глинопесчаный раствор, в состав которого можно включить вермикулит.

Толщина заливки такого раствора должна быть равна 50 миллиметрам. В зависимости от того, какие будут погодные условия, высыхать раствор может в течение двух-трех недель.

Утепление бани своими руками

После его окончательного высыхания сверху размещается пенопластовая плита, с параметром толщины в 100-150 миллиметров.

Сверху пенопласта производится заливка завершительного слоя цементно-песчанного раствора, который может быть смешан с некоторым количеством пенопластовой крошки.

В том случае, если поверх теплоизоляционного слоя планируется произвести застилку рубероида или толи, то можно запланировать возведение мансардного помещения.

Закрепление реек обрешетки производится с ориентировкой на промежуток равный 500 миллиметрам. Это проводится в самой нижней части потолочного покрытия под поверхностью черновой доски.

Далее укладывается теплоизоляционный слой, где в качестве утеплителя может выступать базальтовая или каолиновая вата. Толщина такого слоя не должна превышать 50 миллиметров.

2.2 Выбор теплоизоляционного материала для пола бани

В настоящее время особой популярностью пользуются следующие материалы, предназначенные для утепления пола бани:

Такие материалы как керамзит и шлак в большинстве случаев применяются для обеспечения утепления полов деревянного типа.

Керамзит отличается довольно-таки низкой стоимостью, потому его применение экономически целесообразно. Он отличается высокой степенью экологической чистоты и крайне успешно переносит механические нагрузки и резкие перепады температуры.

Однако толщина слоя такого материала должна быть равна 20 сантиметрам. Сам процесс утепления пола с участие керамзита и шлака является довольно трудоемким.

Утепление стен бани изнутри самостоятельно

Для лучшей результативности следует применять отличающиеся фракции шлака в сочетании с керамзитом. Пенопласт также служит эффективным утеплителем пола. Утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна служит ему хорошей альтернативой.

Он отличается невероятной простотой в применении и довольно доступной стоимостью. Для производства такого утеплительного материала используется вспененная пластмассовая смесь.

К слову, при проведении лабораторных исследований выяснилось, что возникающие конвекционные потоки не могут возникать в одной и той же ячейке пенопласта.

Важно знать, что для создания теплоизоляционного слоя не подойдет любая разновидность пенопласта. Так, например, под действием испарений от слоев некоторых лакокрасочных материалов структура пенополистирола может подвергнуться стремительному разрушению.

Для деревянных полов довольно часто может применяться так называемая деревянная вата. Она способно создавать теплоизоляционный слой не только на деревянной поверхности, но и на бетоне.

Для этого могут быть использованы специальные маты. Это материал способен обеспечить эффективное утепление, а его монтаж не требует привлечения дополнительного оборудования и выполнения сложных манипуляций.

Обычная керамическая плитка также может послужить не только отделочным материалом, но и хорошим средством для утепления пола. Такое изделие может быть использовано только в тех банях, которые оснащены бетонными полами.

Как и чем утеплить баню изнутри своими руками?

Почему утепление бани изнутри — хорошая идея?

Говоря про баню, необходимо отметить, что в ней преобладает уникальный микроклимат. При обустройстве этого сооружения важным моментом является создание качественной теплоизоляции. Решив утеплить стены и потолок в бане своими руками, нужно быть готовым к тому, что выполнение этой работы потребует много сил. Однако при большом желании и наличии времени можно без проблем справиться с этой задачей.

Выполняя теплоизоляцию парного помещения, во внимание необходимо принимать следующие факторы:

  • материал, который применяется для утепления бани изнутри;
  • знания и навыки владельца, собственное желание.

При выборе материала для утепления бани ориентироваться необходимо на характеристики утеплителя. Стоит знать, что не все материалы подходят для утепления бани.

Подходящими утеплителями для этого сооружения являются такие, которые обладают следующими свойствами:

Все многообразие утеплителей, предлагаемых в настоящее время на рынке, можно разделить на два вида:

Если вы хотите, чтобы баня была утеплена экологичными материалами, то при выборе обращать внимание следует на натуральные утеплители. Они изготовлены на основе органических компонентов. К числу таковых относится:

У этих материалов имеется немало плюсов, но есть у них и определенные недостатки. Если не выполнить их обработку специальными составами, то в процессе эксплуатации бани на таком утеплении появится плесень и насекомые.

Чтобы утепление бани изнутри превратилось в простой процесс, необходимо при проведении работ использовать материалы искусственного происхождения. У них имеется немало важных достоинств. Они обладают стойкостью к огню, не подвержены процессам гниения, обеспечивают эффективность пароизоляции. Работы по установке таких материалов не требуют много времени. В этом они превосходят натуральные утеплители.

Материалы для утепления бани изнутри

При приобретении теплоизоляционного материала необходимо делать выбор не только в пользу натуральных или искусственных утеплителей. На этапе покупки материала принимать во внимание нужно и ряд других факторов:

Если ориентироваться на такой фактор, как механические свойства материала. то все материалы, которыми можно утеплять стены бани внутри, можно разделить на следующие виды:

  • засыпки различной плотности;
  • маты и волокна;
  • стеновые блоки и плиты.

По такому параметру, как химический состав материала. все утеплители разделяют на следующие виды:

  • органические. К ним относятся эковата, фибролит;
  • неорганические вещества. К группе этих материалов можно отнести минеральную вату, стекловату из базальтового волокна;
  • техноутеплители. К ним относится техноблок и техновед;
  • утеплители, изготавливаемые на основе пластмасс. К числу таковых относятся пенопласт и пенополистирол.

У каждого из перечисленных материалов имеются свои плюсы и недостатки. Например, при утеплении парной лучше отказаться от использования теплоизоляционных материалов на основе пластмасс. Связано это с тем, что такие утеплители под воздействием высокой температуры легко воспламеняются. Однако их можно применять для теплоизоляции других помещений в бане. Они прекрасно подойдут для утепления предбанника или комнаты отдыха.

Материалы на основе органических веществ отличаются своей экологичностью и доступной ценой. Однако они тоже легко воспламеняются, если их не обработать специальными составами.

Материалы для пароизоляции изнутри

Есть целая группа материалов, которые являются подходящими для пароизоляции бани.

При работах по пароизоляции парного помещения следует отказаться от использования рубероида и пергамина. Обусловлено это тем, что под воздействием высоких температур эти материалы начинают выделять химические вещества. При утеплении бань часто применяют пергамин. Алюминиевая фольга часто используется в связке с вагонкой, а минеральная вата широко применяется в срубах бань.

Как утеплить баню своими руками изнутри?

Довольно распространенной в настоящее время является схема утепления с использованием теплоизоляторов на волокнистой основе. Технология утепления бани изнутри предполагает выполнение следующих работ.


Сначала необходимо создать каркас на поверхности изолированной стены. Для этого на ней выполняется крепление обрешётки из брусьев. которые располагают горизонтально и вертикально. Отметим, что по толщине брус должен превосходить утеплитель на 20-30 мм.

Далее выполняют обшивку стены минеральной ватой. Когда материал установлен, выполняется наложение слоя пароизоляции. Чаще всего для его создания используют фольгированный материал. Отметим, что его накладка должна производиться внахлест. Места стыков материала необходимо заделать тонкими рейками. Расстояние около 3 см должно оставаться между слоями пароизоляции и минеральной ваты.

Далее на вертикальную обрешетку шириной 350 мм закрепляется этот материал.

Эффективность этого способа достаточно высока, поскольку он используется для утепления стен бани изнутри уже достаточно давно. Однако следует знать, что, сделав выбор в пользу такого варианта теплоизоляции, вам придется потратить немало сил на создание качественной конструкции утепления. Современные материалы, предлагаемые на рынке, позволят уменьшить трудоемкость такого утепления. Часто материалы для утепления совмещают в себе сразу несколько свойств: они обеспечивают эффективное утепление и гидроизоляцию. Фольгированный пенотерм является именно таким материалом. Для него характерна высокая устойчивость к огню. Кроме этого, он обеспечивает удобство при эксплуатации и в процессе монтажа.

Схема, которая была описана выше, идеально подходит для бань, построенных из бруса. Утепление стен каркасных и построек панельного типа имеет свои особенности. Если в бане стены панельные, то выбор делается в пользу легких материалов. Чаще всего используется пенополистирол, камышовые плиты, минеральная вата. Обработка теплоизолятора в этом случае является обязательным требованием. В качестве состава для его защиты от вредных негативных факторов используют известковое молоко с последующей просушкой. Применение такой защиты исключит возникновение процессов гниения. Кроме этого, повысится стойкость материала к огню.

Если баня имеет каркасные стены, то в условиях холодного климата при ее утеплении используют плиты из фибролита или камыша. На территориях с мягким климатом выбор делается в пользу гипса, опилок. Для утепления стен, например, может быть использована смесь из опилок и гипса. Материал берут в пропорции 1:10. Готовая смесь засыпается между стенами и обшивкой слоем 200 мм.

Утепление потолка в парном помещении бани

Работы по созданию теплозащиты в бане завершает утепление потолка. Сложности и порядок проведения работ зависит от конструкции самого потолка. Он может быть с чердаком и без него.

В том случае если в бане имеется чердак или мансарда, то процесс утепления должен проходить следующим образом: доска обмазывается глиной слоем 20 см. Этот материал хорошо справляется с задачей задержания влаги. Деревянные щепки необходимо засыпать в щели между досками. Если их нет, то можно использовать любой другой материал, который обеспечивает хорошую термоизоляцию. Например, можно осуществить засыпку керамзитом. Но толщина слоя из этого материала должна быть не менее 200 мм.

Утепление бани без чердака

Баню без чердака, выполненной из бревна или представляющей собой панельную постройку, необходимо утеплять внутри совсем иначе:

сначала укладывается материал для пароизоляции, потом крепится утеплитель, на который нашивается балочный брус. Потом прибиваются полочные доски .

При утеплении потолка бани особое внимание необходимо обратить на стык трубы и утеплителя. Чтобы нормы пожарной безопасности не были нарушены, необходимо между трубой и теплоизолирующим материалом сделать отступ величиной в 200 мм. Эта задача легко решается путем создания короба из стропильных ног. Он будет барьером, разделяющим трубу и утеплитель. Внутри короба пространство можно заполнить огнестойким утеплителем, например, каменной ватой.

Оптимально, если крыша бани сконструирована таким образом, что нет мест, через которые из помещения может уйти теплый воздух, а снаружи проникнуть холодный. Утепление потолка преследует еще одну цель — избежать образования конденсата. Конденсат преобразуется во влагу, которая, в свою очередь, является главным врагом для большинства строительных материалов.

Отметим, что не все материалы являются подходящими для работ по утеплению потолка. Стоит отказаться от использования для теплоизоляции таких материалов, как ДСП, фанера, ДВП. Они не только могут деформироваться в процессе эксплуатации, но и выделять вещества, вредные для здоровья человека, под воздействием высоких температур.

Заключение

Теплоизоляция бани изнутри — важная работа, которую должен провести каждый владелец этого сооружения, который хочет посещать баню и не сталкиваться с дискомфортом. Хотя эта работа непростая, но всем по плечу. Если у вас есть время и необходимые знания о том, как правильно выполнить теплоизоляцию бани изнутри, то, правильно подобрав материалы и следуя советам опытных мастеров, вы сможете создать качественную термозащиту. После проведенного утепления вы будете получать удовольствие от каждого посещения бани. В сооружении не будет холода, прогреваться оно будет быстро, а затраты на топливо будут минимальными.

Утепление бани изнутри своими руками

Бывает, зайдешь в баню с желанием расслабиться, не только банально помыться, но и освободиться от груза проблем и забот, а в итоге или температура совсем не держится, или париться невозможно, или напротив, жара невыносимая и дышать практически нечем. В таком случае, естественно, ни о каком удовольствии речь идти не может, посещение бани превращается в сплошную нервотрепку. Основной причиной дискомфортного микроклимата в бане считается неправильная теплоизоляция. Именно она отвечает за поддержание определенной температуры в помещениях, а также за экономию топлива, необходимого для разогрева бани.

Большинство людей не уделяет теплоизоляции должного внимания, считая, что достаточно просто обить стены утепляющим материалом. На самом деле, утепление бани изнутри своими руками процесс достаточно сложный, требующий учета многих факторов.

Иногда играет плохую роль излишнее стремление к натуральности и естественности. В погоне за экологической чистотой, хозяин бани решает утеплить ее мхом. Действительно, это продукт природного происхождения, но при использовании его в помещениях с повышенной влажностью он быстро загнивает, не только издавая неприятные запахи, но и быстро заражая дерево гнилью.

Материалы для теплоизоляции бани

Если уж мы начали говорить о том, что какие-то теплоизоляторы для бани не подходят, нельзя не сказать о том, что можно использовать, и какие плюсы и минусы есть у других материалов.

  1. Минеральные утеплители (базальтовое волокно, минеральная и стекловата) идеально подходят для утепления бани. Как правило, выпускаются в форме плит или матов. Такие материалы обладают очень высокой долговечностью, они влагонепроницаемы и пожароустойчивы, а также абсолютно не подвержены гниению. Чаще всего утепление бани изнутри проводится с помощью них.
  2. Органические материалы (арболит, фибролит и другие) изготавливаются из торфа, камыша или древесных отходов. Обычно это плиты самых разных размеров, которые можно использовать даже в климатических условиях с очень низкими температурами. К сожалению, несмотря на высокие теплоизоляционные свойства и свою дешевизну, такой утеплитель не рекомендуется применять в банях, так как он быстро воспламеняется. Правда, сейчас на рынке существует множество веществ, после обработки которыми и фибролит, и камышит, и другие органические теплоизоляторы становятся несгораемыми, но все же лучше не рисковать и не утеплять ими хотя бы стены парных.
  3. Материалы на основе пластмасс (пенопласт, пенополистирол) хорошо подходят для предбанников и комнат отдыха, но их не рекомендуют использовать в парных, опять же из-за высокой воспламеняемости.

Ну и в заключении несколько слов о материалах для пароизоляции, которые тоже обязательно понадобятся при утеплении бани. Наиболее часто применяющиеся для этой цели рубероид и пергамин использовать для внутренних помещений бани не стоит, так как при нагревании эти материалы выделяют токсические вещества, которые в условиях высокой влажности очень быстро попадают в человеческий организм через легкие. Лучше всего применять алюминиевую фольгу или сразу теплоизоляционные плиты с фольгированным покрытием. Использование фольги многократно снижает энергозатраты на поддержание комфортной температуры в бане благодаря блестящей поверхности, прекрасно отражающей тепло обратно в помещение.

Утепление бани изнутри

Утепление кирпичной бани изнутри почти ничем не отличается от утепления брусовых или бревенчатых строений, поэтому в рамках этой статьи мы не будем их разделять. Для облегчения понимания приведем к описанию утепления бани изнутри фото, позволяющие понять те или иные детали процесса.

Утепление пола бани

Утепление бани изнутри схема работ, считающаяся традиционной, рекомендует начать с пола. Это не только позволит уменьшить степень вытеснения теплого воздуха холодным, поднимающимся снизу, но и прибавит комфорта. Согласитесь, по теплому полу намного приятнее ходить, особенно в горячей парной.

В банях обычно укладывается один из двух видов полов: сплошные и протекающие. Конструкции абсолютно разные, поэтому неудивительно, что утепление каждого типа имеет свои особенности.

  1. При устройстве сплошных полов утеплитель (чаще всего это минеральная вата) укладывается на черновой дощатый пол и покрывается гидроизоляционным слоем так, чтобы его края находили на стены. После этого можно приступать к монтажу чистового пола.
  2. При устройстве протекающих полов необходимо вырыть котлован на глубину примерно в 500 мм. Далее он заполняется на 50 мм песком, который необходимо тщательно утрамбовать. В качестве утеплителя на этот слой укладываются плиты пенопласта высотой 200 мм. Они, в свою очередь, заливаются слоем цемента с добавлением пенопластовой крошки 1:1 – 50 мм. На бетон расстилается гидроизоляция внахлест на стены. В данном случае можно использовать и рубероид. Находясь на полу, этот материал не разогревается до температуры, при которой он выделяет токсичные вещества. Следующий слой – опять же слой цемента, но уже с добавлением вермикулита в таком же соотношении 1:1 – 50 мм. После расстилания армирующей сетки полы заливаются бетоном с добавлением мелкого щебня на высоту 50 мм, и на этом этапе обеспечивается уклон в сторону стока. Теперь можно укладывать чистовые полы на столбики.

Утепление стен и потолка бани

Лучше всего утеплять оба эти элемента строения одновременно, так как технология укладки теплоизоляции изнутри для них практически не различается.

Итак, рассмотрим утепление на примере парной. Сначала на стены и потолок необходимо нанести обрешетку из бруса 50х50, при этом расстояние между брусьями должно быть чуть меньше, чем ширина утеплителя. Делается это для того, чтобы распрямившись в получившихся нишах, материал более плотно занял свое место, без образования «мостиков холода». Лучше всего для этой цели подходят плиты базальтового или минерального волокна.

После укладки теплоизолятора, его необходимо закрыть пароизоляционным материалом. В принципе, можно использовать любой, но для бань лучше всего подходит фольмоткань или любой другой пароизолятор, отделанный фольгой. Отражаясь от зеркальной поверхности, теплый воздух будет возвращаться в помещение. Теперь можно приступать к внутренней облицовке.

Совет: Укладывать фольгированные пароизоляционные материалы обязательно нужно отражающей стороной внутрь бани.

Важно: Пароизолятор располагается не между брусьями, а крепится непосредственно на них.

В остальных комнатах бани внутреннее утепление проводится аналогично. Единственное отличие в том, что можно использовать теплоизоляционные материалы с более слабыми характеристиками, а также вместо фольги использовать плотную оберточную крафт-бумагу.

Совет: Так как кирпичные или шлакоблочные бани отличаются большими теплопотерями, толщину базальтового волокна при их утеплении следует увеличить.

Все большее число мастеров отдает предпочтение фольгированному пенотерму. Этот утеплитель сразу покрыт металлизированным лавсаном или фольгой и одновременно является пароизолятором.

О том, как правильно выполняется утепление бани изнутри видео ролик, представленный ниже, даст полную и исчерпывающую информацию.

Схема «пирога» утепления стен бани изнутри

Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т.д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Сам пирог в общем случае выглядит так:

  • стена, на которую набиты бруски;
  • теплоизолятор, уложенный между брусками;
  • пароизолятор;
  • обрешетка из планок, которая удерживает материалы и служит для монтажа отделки.

Схема утепления стен бани

Шаг1. На стены крепят обрешетку из брусков в которую плотно вставляется теплоизолятор. Толщина брусков должна соответствовать толщине теплоизоляции. На бруски крепится пароизоляция в качестве которой, как правило, используют алюминиевую фольгу. После фольги крепится обрешетка под вагонку толщиной 20-3омм, а далее обшивают стены вагонкой .

  1. Оставлять зазор между утеплителем и алюминиевой фольгой в бане не нужно;
  2. Зазор между алюминиевой фольгой (или другим фольгированным материалом) и вагонкой желательно оставлять, чтобы конденсат мог свободно стекать вниз. В противном случае вагонка очень быстро сгниет.

Между брусками плотно укладываем теплоизолятор. Толщина утеплителя соответствует толщине брусков

Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально. Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.

Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.

Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).

Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться, уменьшив тем самым фактическую ширину. Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.

Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель. При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра.

Если теплоизолятор выбран фольгированный, для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.

Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляциии и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.

Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.

Для парилок в качестве паробоарьера рекомендуют использовать фольгу или фольгированные материалы

В другие помещения можно уложить любой другой материал, подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.

При утеплении потолка должент остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).

Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.

Так может выглядеть стена после завершения всех работ: 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — вагонка

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например, для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений. именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.

Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.

Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10см. но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.

Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.

Пеноблок плохо держит крепления

Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.

Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.

Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.

Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.

Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.

Материалы для утепления бани

Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.

Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы. Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?

Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь», любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…

Минеральные утеплители нового поколения

Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения. В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.

Материал URSA PUREONE — один из безвредных утеплителей

Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).

Сертификат, выданный URSA PUREONE —

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредено и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.

Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки . Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д. из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора. Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.

Торфяной блок пока не самый популярный материал

Несмотря на все положительные качества торфяные блоки — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие «ГеоКар» из Твери. Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.

Есть еще такой теплоизолятор, как эковата . Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет .

Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.

Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.

Современный фольгированный утеплитель

В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu. специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.

Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.

Плита SPU Sauna-Satu

Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки.

На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.

Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.

Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.

Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.

На данный момент, мы можем рекомендовать фольгированный утеплитель SPU Sauna-Satu, который специально разработан для утепление стен и потолков саун.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Утепление деревянной бани своими руками

Одной из главных характеристик бани является то, насколько быстро она прогревается. Баня должна прогреваться быстро, в парилке должна сохраняться высокая температура достаточно длительное время. Именно от этого зависит комфорт пребывания в бане. Еще от этого во многом зависит ее экономичность, так как на прогрев бани топлива уходит гораздо меньше.

Утепление потолка бани должно включать в себя: декоративную отделку (вагонку), отражающую гидроизоляцию, утеплитель (минеральная вата), обрешетку и паровую изоляцию.

Учитывая все это, утепление бани имеет очень большое значение, при этом не имеет значения качество материала. Можно ли утеплить баню своими руками? И как сделать это правильно? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует учитывать, что утепление является особой процедурой. Это объясняется тем, что внутри помещения долгое время сохраняется не совсем обычный влажностно-температурный режим. То есть утеплитель должен обладать определенным рядом различных свойств.

Если говорить о качествах утеплителя, то он в первую очередь должен проявлять устойчивость к влаге. Он не должен распадаться при контакте с жидкостью. Утеплитель должен отличаться устойчивостью к повышенным температурам, под их воздействием он не должен формироваться.

Некоторые особенности утепления бани, рекомендации

Схема утепления стен деревянной бани.

Как известно, жилой дом утеплятся снаружи, а утепление бани должно осуществляться изнутри. Определенно утепление бани изнутри способствует внутреннему сохранению нужной степени влаги, то есть температуры в парном помещении.

При этом стоит учитывать, что фундамент бани обкладывается матами, которые сделаны из минеральной ваты изнутри, причем плотность такого материала должна быть повышенной изнутри, а не с внешней стороны. Чтобы в этом не запутаться, следует рассказать подробнее обо всех работах. Если все это принять во внимание, то утепление бани своими руками не станет большой проблемой.

На поверхности изнутри следует сделать обрешетку. К ней необходимо закрепить утеплитель, который отличается влагостойкостью. Очень важно, чтобы швы между плитами были как следует заделаны. Чтобы этого добиться, рекомендуется использовать скотч из алюминия. Когда утепляющий слой сделан окончательно, пришла очередь наложить рулонный пароизолятор. Все это нужно делать с максимальной аккуратностью, тогда все получится.

Когда теплопароизоляция будет полностью готова, можно начинать чистовую отделку бани. В этих целях используется вагонка, которая сделана из дерева. Надо учитывать, что для обшивки деревянной бани такой материал является самым подходящим.

Схема утепления пола в бане.

Теперь необходимо принять во внимание материалы, которые могут быть использованы в этом деле. Они подразделяются на две категории: органические и материальные. Первый тип включает в себя разного рода материалы, которые сделаны на основе минеральной ваты. Такие материалы включают в себя целый ряд достоинств: срок эксплуатации очень большой, очень высокая устойчивость к гниению и повышенная устойчивость к влаге. Следует отметить повышенную степень пожароопасности, что для деревянных бань является очень важным фактором.

Отдельная группа материалов для утепления бани состоит из разного рода пенопластов (пенополистирола, пенопоулиретана и так далее). Но следует учитывать, что определенные материалы такой категории во время эксплуатации в определенном температурном режиме могут деформироваться и выделять газы, что негативно влияет на состояние здоровья. Если для утепления бани или сауны выбираются материалы, сделанные из пенопласта, то выбирать их следует с особой тщательностью. Когда приобретаются такие утеплительные материалы, следует особое внимание уделять тому, имеются ли соответствующие санитарно-гигиенические сертификаты.

Самые лучшие органические утеплители изготавливаются на основе древесных отходов, камыша или торфа. В этом плане наиболее распространенными материалами являются камышит и фибролит. При использовании таких материалов финансовые расходы значительно сокращаются. При этом нужно учитывать, что использовать такие утеплительные материалы можно только там, где в зимнее время температура наружного воздуха не может опускаться ниже 17 градусов. В целях снижения пожароопасности таких материалов необходимо в обязательном порядке защитить их от грибка. Для этого плиты следует обязательно обработать специальным составом.

Что рекомендуется при этом использовать?

Схема особенностей утепления потолка бани.

Что касается материалов, которые сделаны на органической основе (древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты), то их можно использовать только для того, чтобы утеплять предбанник.

Плиты из органики, которые обладают теплоизолирующими свойствами, можно изготовить своими руками.

Нужно обзавестись для этого мелкой щепой, стружкой или опилками. Их необходимо перемешать с известковым или цементным раствором, потом они закладываются в опалубку соответствующей формы и высоты. Очень важно их утрамбовать максимально плотно. После того как масса затвердеет, получаются отличные теплоизолирующие плиты, которые обладают невысокой себестоимостью.

В целях пароизоляции парной, лучше всего использовать фольгу. Она может быть заменена и другими материалами, например, наноизолом или изоспаном. Но следует учитывать, что стоимость таких материалов достаточно высока, что негативно отразится на бюджете. Можно значительно сэкономить средства, при этом качественные характеристики не пострадают. Можно использовать в качестве пароизолятора самую обычную пленку из полиэтилена, ее плотность должна быть не менее 140 мкм.

Для утепления бани допустимо использование самых разных материалов, в продаже их сегодня представлено множество. Когда речь идет об утеплении бани изнутри, то рекомендуется использовать материалы, которые сочетают в себе 2 свойства: удерживают тепло и пароизолируют помещение.

Самым распространенным материалом в этом плане является вспененный полипропилен, на его поверхность следует обязательно нанести фольгу. Дело в том, что такой материал отлично выдерживает воздействие температуры до 150 градусов. Примечательно, что такой материал не подвергается деформации под воздействием постоянной сырости. Когда приобретаются такие утеплительные материалы, следует внимательно следить за тем, чтобы на них была метка «для сауны». Аналогичные материалы можно использовать при утеплении бани снаружи. И все это делается без особого труда.

Когда утепляют баню, следует не забывать о том, что утеплять необходимо не только стены, но и крышу. Самым эффективным способом предотвратить утечку тепла через кровлю является обмазка смесью, которая сделана из глины и опилок.

Стяжка должна быть обязательно застелена специальной подкровельной пленкой, потом нужно все пересыпать торфом, который нужно смешать с опилками.

Если все сделать должным образом, то можно не сомневаться в том, что все работы будут завершены успешно. Для того чтобы этого добиться, следует четко придерживаться инструкции. Если все сделать правильно, то результат превзойдет все ожидания.

Делаем утепление бани изнутри своими руками что и как, разные бани и утеплять надо по разному

Утепление кирпичной бани

При выборе материала для постройки бани многие останавливают свой выбор на капитальной кирпичной постройке, которая верой и правдой прослужит долгие годы. И это не случайно. Кирпичные стены не боятся различных насекомых, которые с удовольствием поедают древесные волокна в бане из бруса или из бревен, не подвержены гниению, не разбухают под воздействием влаги и не рассыхаются жарким летом от солнечного излучения.

Но есть у кирпичных стен и свои минусы. К ним можно отнести:

  • большой собственный вес;
  • высокая теплопроводность.

И если первый недостаток решается путем создания надежного ленточного или столбчатого фундамента, то второй требует тщательного устройства теплоизоляции для сохранения тепла внутри помещения парной.

С какой стороны утеплять – изнутри или снаружи?

Прежде чем рассматривать возможные варианты используемых материалов для утепления, нужно разобраться – утеплять стены бани снаружи или изнутри?

Чем утеплить стены?

После того, как мы определились с тем, с какой стороны следует утеплять кирпичные стены, давайте посмотрим, что можно использовать для утепления и как выглядит послойно весь утепляющий «пирог».

В давние времена для утепления стен в бане использовали самый разный материал – лен, мох, пеньку, войлок. Как вы сами понимаете, срок службы таких утеплителей был невелик. Материалы растительного происхождения рассыхались, гнили, поедались насекомыми и приходили в негодность, а зачастую становились причиной возгорания бани, так как вспыхивали от малейшей искры.

Но прогресс не стоит на месте и сегодня промышленным способом выпускается множество наименований утеплителей самого разного химического состава. Это и стекловата, и вата из базальтового волокна и пенополистирол и утеплители на основе полиуретана.

Цифрами на рисунке обозначены:

Утепление стен плитами Rockwool

Одним из наиболее простых способов надежно утеплить стены бани является использование специальных плит Rockwool «Сауна Баттс», выпускающихся специально для утепления саун и бань.

Утеплитель укладывается между ними враспор, после чего швы между плитами проклеиваются специальным металлизированным скотчем, предотвращающим попадание влаги в слой утеплителя.

Утепление стен эковатой

Еще один вид современных материалов, все чаще использующийся в качестве утеплителя для кирпичных стен – эковата.

Если эковата произведена в соответствии с технологией, то она представляет собой высокоэкологичный этеплитель, который не боится ни огня ни воды, не поддерживает распространение плесени и грибка и может служить долгие годы.

Единственное, о чем следует помнить при покупке – не следует экономить и приобретать утеплитель у неизвестных дилеров, так как под видом эковаты можно попросту купить перемолотую макулатуру, совершенно не соответствующую и небольшой части заявленных характеристик.

Чтобы тепло не уходило из парной, следует позаботиться не только об утеплении стен, но также подумать и об утеплении пола.

Утепление потолка парной

Также следует уделить внимание утеплению потолка парной, чтобы горячий воздух максимально долго сохранялся внутри помещения. . При утеплении потолочного перекрытия следует помнить, что наибольшую пожарную опасность представляет раскаленная труба, проходящая через конструкции перекрытия, вокруг которой необходимо устраивать надежную изоляцию из негорючего материала

При утеплении потолочного перекрытия следует помнить, что наибольшую пожарную опасность представляет раскаленная труба, проходящая через конструкции перекрытия, вокруг которой необходимо устраивать надежную изоляцию из негорючего материала.

Место прохода называют потолочной разделкой. Как правило, узел прохода трубы сквозь перекрытие представляет собой емкость, заполняемую негорючим материалом с низким коэффициентом теплопроводности.

Как видите, утепление стен кирпичной бани не сложнее, чем у бани из бревен или из бруса. Выполнив приведенные в статье рекомендации, вы сможете насладиться легким паром в любое время года.

Утепление кирпичной бани

Чем утеплить кирпичные стены? Почему лучше использовать каменную вату? В чем минусы пенопласта? Все ответы в одной статье!

Утепление стен кирпичной бани

Настало время перейти к самому главному: к утеплению кирпичных стен. Для этого надо настроиться на то, что баня «потеряет» значительное внутреннее пространство. Просто придётся смастерить вдоль кирпичных несущих стен, дополнительные деревянные. То есть, сделать финишную отделку вагонкой, пароизоляцию, само утепление, гидроизоляцию и оставить вентиляционный зазор между кирпичом и утеплителем. Теперь об этом более подробно.

Монтаж вертикальных брусков

На кирпичные стены вертикально крепятся деревянные бруски толщиной 40-50 мм. Предварительно их следует обработать антисептиком глубокого проникновения, так как эксплуатироваться они будут в жёстких условиях, особенно зимой. Расстояние между ними 60-80 см. Затем на эти бруски крепится гидроизоляционная плёнка. Все стыки проклеиваются скотчем.

После этого, аккуратно, не порвав плёнку, собирается деревянный каркас для самого утеплителя. Толщина каркаса зависит от климатических широт: если тёплый умеренный – достаточно 50 мм, если суровый, холодный, то уже необходимо 100 мм. Каркас собирается, чтобы он соответствовал размеру применяемого утеплителя. Оптимальный вариант – минеральная базальтовая вата Роквул, особенно если она в виде плит и имеет отражающую фольгу.

Собрав каркас и уложив в него утеплитель, стоит позаботиться о пароизоляции бани. Для этого, поверх утеплителя укладываем слой фольги. Например, прекрасно подойдёт «Пенотерм». Только все стыки необходимо также проклеить скотчем для большей герметизации утеплителя.

Затем, аккуратно, не повредив пароизоляцию, крепятся деревянные бруски толщиной 25-30 мм. И уже на них монтируется окончательная отделка – вагонка или . Теперь можно перечислить все слои «пирога», который был только что сделан, начиная с кирпичных стен и заканчивая финишной отделкой:

  • Кирпичные стены
  • Деревянные бруски
  • Слой гидроизоляции
  • Деревянный каркас и в нём утеплитель
  • Слой пароизоляции
  • Деревянные бруски
  • Декоративная отделка

Следует отметить, что между кирпичной стеной и утеплителем есть вентиляционный зазор 40-50 мм. на толщину брусков. Также есть воздушная прослойка между вагонкой и утеплителем 25-30 мм. Одним словом, общая толщина утеплённой стены, не считая кирпичной кладки, составит 20-25 см. Это очень сильно отразится на внутренних площадях помещения.

Бруски на кирпич были закреплены вертикально не просто так. Это связано с тем, что если в лютый мороз, стены случайно «заплачут», вода, стекающая по ним, беспрепятственно уйдёт вниз. Хотя, правильное утепление бани, такого допускать не должно. Ещё по этой же причине, в нижней части стен делают специальные продухи для «дыхания» и ликвидации конденсата.

Как утеплять полы и потолки здесь рассматривать не будем. Эти мероприятия проводятся по обычной и стандартной схеме. Но кому интересно, на сайте есть соответствующие статьи.

Из сказанного выше видно, что утепление бани из кирпича, достаточно затратное мероприятие, как в плане материалов, так и в плане физической работы. Чтобы достичь хороших результатов, придётся долго и кропотливо трудиться. Но, только таким способом утепление бани изнутри будет правильным и продуктивным.

Цитата мудрости: Апатия и лень – истинное замерзание души и тела .

Утепление кирпичной бани способы и используемые материалы

Выбор кирпича в качестве строительного материала для бани – это отличный способ одновременно решить несколько задач: придать конструкции максимальную прочность и долговечность, добиться идеальной геометрии стен, а также превосходно сохранять тепло. Однако теплосберегающие качества кирпича не настолько хороши, чтобы гарантированно обеспечить комфорт банных процедур в сильные морозы. Поэтому даже кирпичная баня в обязательном порядке требует дополнительного утепления.

Утепление кирпичной бани изнутри

Как утеплить стены кирпичной бани изнутри? Внутреннюю поверхность стен кирпичной бани эффективнее всего утеплять при помощи натуральных теплоизолирующих материалов, превосходно сохраняющих тепло, но совершенно не выделяющих при высокой температуре каких-либо вредных веществ. В частности, для данных целей прекрасно подходят полотна на основе минеральной ваты, выпускаемые в форме рулонов или отдельных матов.

Порядок монтажа утеплителя на внутренних стенах будет следующим:

  • на кирпичной стене из деревянных реек возводится несущий каркас;

В целях улучшения эстетики теплоизоляцию обычно не оставляют открытой, а закрывают деревянной вагонкой.

Помимо стен, внутренняя теплоизоляция кирпичной бани должна включать в себя и мероприятия по уменьшению теплопотерь сквозь полы. Последовательность действий здесь будет следующей:

  • на очищенный от пыли и загрязнений черновой пол укладывается слой пароизоляции;

Бетонный же черновой пол сам по себе способен играть роль теплоизоляции. Поэтому еще на этапе его обустройства следует озаботиться о придании теплосберегающих свойств. Достигается это следующей технологией укладки пола:

  • в котлован засыпается трамбуется слой песка толщиной порядка 5-10 см;

Теплоизоляция стен с внешней стороны

Наружные работы по теплоизоляции кирпичной бани проводятся с использованием все того же минераловатного утеплителя, хорошо сохраняющего тепло, негорючего и способного выполнять функции шумоизолятора. Если используются рулонный утеплитель, то зафиксировать его на наружных стенах проще всего дереянными планками или рейками.

В случае применения теплоизоляции в виде матов на основе минеральной ваты, технология выполнения работ будет несколько иная:

  • из металлического профиля и уголков сооружается обрешетка, крепящаяся дюбелями к наружной поверхности стены;

Между тем, для утепления кирпичных бань вполне возможно применять и листы пенопласта. Порядок работ при утеплении бани пенопластовым теплоизолирующим материалом будет таким:

  • поверхность кирпичной кладки освобождается от всех видов загрязнений;

Утепление потолка

Сквозь потолок при некачественной теплоизоляции может уходить до четверти всего тепла, вырабатываемого печью


Поэтому для уменьшения потерь утеплению потолка следует уделять не меньшее внимание, чем в случае со стенами. Наиболее подходящий изолирующий материал для данных целей – легкая и негорючая стеклоткань

Работы по утеплению потолка в бане производятся следующим образом:

  • на досках потолочного перекрытия раскладываются полотна или маты из стеклоткани;

Как утеплить парилку

Утепление парной в кирпичной бане в целом мало отличается от создания теплоизоляции в остальных помещениях бани. Отличия состоят лишь в необходимости дополнительной теплоизоляции потолка внутри парилки, а также в использовании металлической фольги как на потолке, так и на стенах.

Порядок действий по утеплению потолка в парилке будет следующим.

  1. Вся поверхность потолка закрывается рулонной бумагой. В местах стыков нужно создавать нахлесты в 10-20 см.

Аналогичным образом производится крепление фольги и к поверхностям стен в парилке.

В качестве же обшивочного материала в парилке лучше всего применять сосновую вагонку. Сосна отлично противостоит как высоким температурам, так и воздействию раскаленного пара от каменки. Кроме того, за счет наличия некоторого количества смол, выгонка из сосны придаст атмосфере парилке особый аромат.

В целом, процесс утепления кирпичной бани не вызывает особых затруднений даже у мастеров без обширного опыта подобных работ.

Внутреннее утепление стен бани

Рассмотрим варианты, как утеплить кирпичную баню изнутри.

Вариант 1. Создание второй стены

Чаще всего внутри кирпичной коробки возводят вторые стены. Материалом служит брус-десятка, который сам по себе теплый материал и при нагреве не выделяет вредных компонентов.

Монтируют пирог следующим образом:

  • На кирпич набивают обрешетку.
  • По обрешетке фиксируют гидроизоляционную пленку.
  • Монтируют брусовые стены.
  • По ним набивают вторую обрешетку.
  • Закрывают брус стеклотканью, фиксируя ее к обрешетке степлером. Между брусьями обрешетки стеклоткань не натягивают, а делают напуск, чтобы потом легко поместить утеплитель.
  • В пролеты между обрешеткой вставляют плиты утеплителя.
  • Чтобы оградить теплоизолятор от внутреннего пара, поверху его застилают фольгой или пароизоляционной пленкой.
  • Последней набивают вагонку.

Фольгу к обрешетке крепят строительным степлером, не натягивая вплотную

Независимо от типа утеплителя, его толщина должна быть не менее 10 см. Для утепления бани выбирают теплоизоляторы, которые при горячих температурах не начнут выделять вредных веществ. Для этого оптимально подходят базальтовые или стекловолоконные утеплители, которые не боятся влаги. Если есть желание закрыть брус пенополистирольными материалами, то лучше выбирать пеноплекс. У него выше устойчивость к высоким температурам, чем у пенопласта, и в случае возгорания этот утеплитель имеет свойство самозатухать. Но утепление парной в кирпичной бане полистиролами все же не делайте. При сильном прогреве (свыше 100 градусов) они начнут обугливаться и выделять токсины. Для парилки стоит брать только базальтовые материалы.

Вариант 2. Двойной слой утеплителя

Рассматривая варианты, как утеплить баню из кирпича, можно остановиться на создании двойного слоя утеплителя. Его отличие от 1-го в том, что вместо брусовых стен закладывается в обрешетку дополнительный 10-сантиметровый утеплитель.

Стеновой пирог будет выглядеть следующим образом:

  • Кирпич.
  • Гидроизоляция.
  • Обрешетка.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Вторая обрешетка.
  • Стеклоткань.
  • Утеплитель.
  • Пароизоляция.
  • Вагонка.

Толщина пирога внутреннего утепления составит около 22 см.

При подборе утеплителя первый слой (ближе к кирпичу) выстилайте экструдированным пенополистиролом. Он не боится влаги, поэтому попавшие через кирпич внешние пары для него не опасны. Второй, внутренний слой утеплителя выбирайте с учетом помещения, в котором будете стелить. Во всех комнатах, кроме парной, стоит закрыть фольгизированным пеноплексом. Этот вспененный материал с одной стороны покрыт тонким слоем фольги, которая будет одновременно отражать ИК-лучи и станет барьером для внутренних паров.

Фольгизированные материалы стыкуют между собой с помощью алюминиевого скотча

Для парилки лучше выбрать базальтовый утеплитель, а сверху закрыть его специальной фольгой для бань. Так вы избежите выделения вредных веществ при сильном прогреве помещения. Стыки в фольгизированных утеплителях и фольге заклеиваются специальным алюминиевым скотчем.

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой вспененный полимер, изготовленный экструзионным способом из полистирола общего назначения. Современное оборудование позволяет производить материал с упорядоченной структурой, в которой равномерно распределяются мелкие газовые пузырьки. Такие изолированные и полностью закрытые микроскопические полости имеют размер около 0,1-0,2 мм. Реагентом для вспенивания служат легкие виды фреона с введением в них двуокиси углерода.

Пеноплекс представляет собой вспененный полимер, изготовленный экструзионным способом из полистирола общего назначения

По своей природе пеноплекс обладает химической инертностью, что исключает его окисление или гниение. Основная цель разработки данного материала – обеспечение высоких теплоизоляционных способностей при малом водопоглощении и очень высокой прочности на сжатие. Важная характеристика – хорошая технологичность, т.е. он легко режется и гнется, что позволяет использовать его в труднодоступных местах.

Как известно, теплоизоляционные характеристики любого вспененного или пористого материала резко снижаются под воздействием влаги, что абсолютно не свойственно пеноплексу. Небольшое водопоглащение материалом наблюдается только первые 7-8 суток, когда влага заполняет ячейки, расположенные у поверхности. В дальнейшем проникновение воды прекращается, и первоначальное насыщение мало влияет на теплоизяционные способности изделия

Более того, следует отметить непроницаемость для пара, что очень важно для банных условий.

Основная форма выпуска плиты: ширина 60 см и толщина от 2 до 15 см

Материал делится на 3 группы:

Его виды отличаются удельной плотностью, механической прочностью и теплостойкостью. Утепление пола в бане пеноплексом, осуществляется первыми 2 типами материала.

На заметку! Пеноплекс 45 имеет повышенную механическую прочность и предназначен для полов, где возможна значительная нагрузка и вибрация.

Основная форма выпуска плиты: ширина 60 см и толщина от 2 до 15 см. Большой популярностью пользуются листы толщиной 10-12 см. Стандартная длина плит составляет 120 и 240 см, в особых случаях можно применить материал длиной 4 или 4,5 м.

Как утеплить парилку в кирпичной бане

Начинающие строители ошибочно предполагают, что возведение бани заканчивается на постройке стен и установке печи. Но, чтобы парилка была теплой, быстро нагревалась и медленно остывала, ее необходимо модернизировать – утеплить. Многие заявляют, что кирпичная постройка не нуждается в дополнительной герметизации из-за чудесных свойств кирпича, но это не более, чем миф. Грамотно утепленная баня изнутри гораздо теплее.

Весь процесс состоит из трех основных фаз утепления:

Именно в этой последовательности мы и рассмотрим все утепление парной в кирпичной бане.

Утепляем пол

Чтобы сделать пол теплым необходимо провести тепло-, паро-, гидроизоляцию

Здесь важно соблюсти два фундаментальных правила: . При выборе утеплителя обратите внимание на его свойства

Он должен пропускать пар, а не создавать парниковый эффект. В такой бане будет очень не комфортно.
Укладывайте все слои утеплителя плотно друг к другу, не допуская появления даже незначительных зазоров и отверстий.

  1. При выборе утеплителя обратите внимание на его свойства. Он должен пропускать пар, а не создавать парниковый эффект. В такой бане будет очень не комфортно.
  2. Укладывайте все слои утеплителя плотно друг к другу, не допуская появления даже незначительных зазоров и отверстий.

Не будем мучить вас долгими рассуждениями о возможных утеплителях, скажем сразу, что пенопласт – идеальный вариант для утепления фундамента. Он прочен и позволяет увеличить срок эксплуатации и характеристики основания. Для защиты от повышенной влажности чаще всего используют керамзит. Этот материал отлично справляется со своими «обязанностями» и существенно сокращает затраты. Добросовестная гидроизоляция не может быть тонкой, толщина слоя должна быть в 1,5-2 раза больше, чем стена.

Порядок выполнения теплоизоляции:

  • укладываем гироизоляционный слой;
  • стелим толстые пенопластовые листы, четко соблюдая размерность;
  • армируем и стягиваем пол заливкой;
  • стелим пол.

Теперь остается только подождать, пока раствор схватится и можно переходить к следующему этапу.

Теплоизолируем стены

Чтобы процесс был не хлопотным и приятным, необходимо позаботиться об этом на этапе строительства. В парилку устанавливают брусчатую обрешетку, на которую закрепляется тепломатериал. Таким образом, вы защитите утеплитель от деформации и сползания в процессе эксплуатации. Если вы решили остановить свой выбор на сыпучем варианте, то не забудьте засыпать щели.

Для того, чтобы баня действительно была теплой, проводите теплоизоляцию в несколько заходов, давая схватиться и подсохнуть известняковому раствору. Если вы остановили свой выбор на плитах, тогда кладите их между отделкой и стеной. Чаще всего для утепления внутри используется пенотерм. Одна из его сторон покрыта фольгой, которая отражая тепло, прогревает баню гораздо быстрее. К тому же, у фольгированного утеплителя есть неоспоримые преимущества. Она выдерживает большие температуры и не разрушается от резких перепадов, не пропускает влагу.

Если финансы ограничены или вы не смогли найти этот материал, тогда можно остановиться на минеральной вате. Но экономия здесь ложная, так как помимо ваты придется потратиться на приобретение гидроизолирующего материала.

После этого производим обшивку стен внутри бане. В качестве обшивки используется природный материал – дерево.

Утепляем потолок

Физические процессы заставляют очень тщательно подходить к теплоизоляции потолка. Так как горячий воздух легче и поднимается на верх, то нельзя допустить его выход потолочные щели. Сильного отличия утепления потолка от стен нет, единственное, что необходимо делать все тщательнее и использовать совместно как сыпучий, так и плиточный материал. В качестве обшивки используйте тот же материал, что и для стен. Единый стиль помещения создаст уютную атмосферу.

Утепление пола в бане

Пол в бане обычно делается из деревянной доски или бетона. Доску применяют в относительно сухих помещениях. Бетон — в моечной комнате и в парилке. Технология утепления пола зависит от основного материала.

Для утепления бетонного пола чаще всего используется керамзит (3-5 мм), экструдированный полистирол или котельный шлак. Верхний уровень пола по окончании утеплительных работ понимается на 15-20 см. Работа проводится в следующем порядке.

Бетонное основание необходимо выровнять и очистить от строительного мусора и пыли. Далее на поверхность наносится клеящий состав в 2-3 слоя. Чаще всего для этого применяются специальные мастики, например, каучукобетонная. На клеящий состав укладывается гидроизолятор — полиэтилен повышенной прочности или рубероид.

После того, как гидроизолятор схватится, начинается укладка утеплителя. Поверх него опять наносится клеящий состав, на который укладывается гидроизолятор. Последний слой — армированная бетонная стяжка, толщиной не менее 30 мм. Бетон необходимо выровнять и как следует просушить. Финишная отделка такого пола обычно делается с применением керамической плитки. Под ней можно расположить систему теплый пол.

Для утепления деревянного пола нужно вначале удалить старые доски. На оставшиеся балки снизу сажается черепной брус. Его необходимо обернуть рубероидом или сверхпрочным полиэтиленом. Поверх гидроизолятора укладывается черновое напольное покрытие. Для этого в основном применяются сыпучие материалы или минеральная вата. Можно ли утеплить пол в бане изопинком? Мможно, если пол деревянный и обустроен в помещении с малым уровнем влаги.

Поверх утеплителя накладывается гидроизоляционный материал. Затем укладывается доска для чистового пола. По периметру помещения крепится плинтус. Финишное лакокрасочное покрытие в данном случае не применяется, поскольку эти материалы под воздействием температуры и влаги выделяют токсины. При желании деревянный пол можно застелить специальными прорезиненными ковриками. Они сделают помещение уютным и не доставят много хлопот при уборке.Пол в бане утепляется в основном для большего комфорта пользователей. На общую температуру внутри банных помещений утепление пола влияет незначительно.

Коррекция утепления и вентиляции по высолам

Высолы можно удалить специальными средствами

Сами по себе высолы на кирпичной кладке не являются проблемой для несущей стены, но они могут свидетельствовать о неправильной работе схемы утепления, приводящей к нарушению влагопереноса. В зимний период парциальное давление газов, растворенных в воде, возрастает. Усиливается капиллярное движение жидкости сквозь толщу кирпича по направлению от тепла к холоду. Внутренняя конденсация и капиллярный поток вызывают переувлажнение слоя, находящегося в 2 — 3 см от наружной поверхности стены.

При минусовых температурах переувлажнение не бросается в глаза по причине промерзания кирпича со стороны улицы. Весной же накопленный за зиму конденсат начинает интенсивно выделяться на поверхности, вынося с собой водорастворимые соли.

Если высолы в равной степени образуются на всех стенах, то, причины могут крыться в качестве кирпича, составе раствора, нарушении технологии кладки. Однако, в случае локализации солей на отдельных стенах бани и их участках имеет смысл произвести ревизию утепляющего сэндвича, при условии исключения влияния на процесс неудачной конструкции отливов. Сделать это необходимо для того, чтобы выровнять режим эксплуатации по всему несущему периметру для увеличения ресурса постройки.

На стене с интенсивными высолами следует:

Добавляем фольгированный утеплитель

  • добавить фольгированную изоляцию, если она не была установлена ранее, либо устранить возможные дефекты данного слоя (к примеру, некачественную герметизацию стыков);
  • обеспечить вентилируемый зазор между пароизоляцией и основной теплоизоляцией;
  • добавить вытяжное вентиляционное отверстие.

Варианты утепления

Сразу же оговоримся, что существует большое количество разных способов, где используются разные теплоизоляционные, и не только, материалы. Рассмотрим основные варианты, которые можно выполнить своими руками.

Вариант №1

Этот способ мастера считают самым простым, поэтому провести его своими руками не будет большой проблемой. В его основе лежит процесс утепления стен теплоизоляционными материалами, которые укладываются в обрешетку или без нее. Вот последовательность проведения этого процесса:

  • Внутренние поверхности стен нужно гидроизолировать. Для этого необходимо их выровнять штукатуркой или шпаклевкой, а после высыхания нанести обмазочную гидроизоляцию. Рекомендуем использовать мастики на основе битума. Редко когда для этих целей используется рулонный материал.
  • Далее на стены набивается обрешетка из деревянных брусов, которые предварительно обрабатываются антисептическим раствором.
  • Теперь между элементами обрешетки укладывается утеплитель.

Совет! Оптимальная толщина теплоизолятора для банных помещений – 200 мм. Укладывать утеплитель между брусами нужно в натяг, чтобы не было зазоров, которые станут мостиками холода

Обратите внимание, что в этом случае толщина утеплителя и ширина бруса должны быть одинаковыми.

  • После этого прямо по обрешетке натягивается пароизоляционная мембрана. Она крепится к деревянным элементам при помощи металлических скоб. Поэтому вам придется приобрести степлер.
  • И уже по самой обрешетке монтируется вагонка.

Нередко специалисты используют двойное утепление стен, при этом устанавливаются две обрешетки с утеплителями толщиною по 100 мм. Процесс сложнее, но и его своими руками сделать будет нетрудно.

Если в качестве утеплителя будет использован пеноплекс, то устанавливать гидро- и пароизоляционные слои нет надобности. Но вот от обрешетки лучше не отказываться. Это основа, на которую будет монтироваться вагонка.

Вариант №2

Второй способ утепления кирпичной бани – это соорудить около стен еще одну стену, только деревянную с теплоизоляционным слоем. Для этого по кирпичу устанавливается каркас из деревянных реек.

Его элементы можно укладывать горизонтально или вертикально. Это решает каждый сам. Но запомните, что элементы самой стены будут уложены перпендикулярно элементам каркаса:

  • Теперь по обрешетке натягивается и крепится гидроизоляционная мембрана.
  • Далее сооружается вторая стена. Ее чаще всего возводят из деревянных брусов сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Обратите внимание, что элементы новой стены должны укладываться плотно друг к другу. Такая толщина деревянной стены уже является превосходным показателем теплоизоляции.
  • А вот теперь нужно решить, стоит ли использовать дополнительно утеплитель или нет. Если «да», то по новой стене собирается обрешетка, куда и закладывается теплоизолятор. Поверх обрешетки устанавливается паробарьер или фольгированный рулонный материал. Если необходимости в утеплителе нет, то обрешетка монтируется все равно, только из реек небольшой толщины. Сверху каркаса натягивается гидроизоляционный материал.
  • И последний этап – отделка стен вагонкой.

Совет! В бане достаточно большое количество различных помещений, несущих чисто свое предназначение. Так вот во всех комнатах кроме парной в качестве утеплителя можно использовать любые теплоизоляционные материалы. В парной утеплитель с фольгированным слоем использовать нельзя.

Порядок теплозащиты потолка

Невозможно устранить потери тепла в банных помещениях без утепления потолка в них

Особенно это важно сделать, когда они располагаются в одноэтажном здании.

Последовательность выполнения работ при обустройстве теплозащиты потолочного перекрытия в бане выглядит следующим образом:

  1. Сверху на потолок укладывают стеклоткань, поместив полосы материала внахлест. Между собой их соединяют, используя скотч или клейкую ленту.
  2. Поверх утеплителя выкладывают раствор, смешанный из глины, рубленой соломы и речного песка. Толщина данного слоя должна равняться примерно 30 сантиметрам.
  3. На глиняный раствор укладывают слой пенопласта, а потом сверху на него выливают цементную смесь толщиной около 10 сантиметров.
  4. Для улучшения теплоизоляционных показателей банного строения можно добавить в массу из цемента пенопластовую крошку, соблюдая пропорцию 1: 3, а еще лучше 1:4.
  5. К черновой поверхности потолка изнутри крепят брусья обрешетки, поместив между ними базальтовую вату в плитах.
  6. Поверх теплоизоляционного изделия настилают пленку из фольги, а сверху ее обшивают вагонкой, соблюдая 10-миллиметровый зазор между элементами.

При условии правильного выполнения утепления помещения изнутри, при его эксплуатации потери тепловой энергии будут сведены к минимуму, а значит, посещение бани принесет максимум удовольствия.

Общее правило баня утепляется изнутри

При строительстве жилых домов основная теплоизоляции монтируется снаружи, а вот при строительстве бани дело обстоит с точностью до наоборот. И все дело в том, что баня используется (отапливается) периодически, в то время как дом греется практически круглогодично.

Поэтому для бани становится актуальным сохранение образовавшегося внутреннего тепла, отдаваемого печкой, без передачи его вовне.

Если сделать внешнее утепление, то сначала будут прогреваться конструктивы сооружения (стены, пол, потолок), а уже после их нагревания начнет теплеть воздух внутри помещения. В таком случае топить баню нужно будет очень долго, что в свою очередь влечет повышенный расход дров. Подробнее про утепление бани изнутри.

Схема

Утепление бани снаружи своими руками (если все таки решили)

Если вы полагаете, что внутреннего утепления будет недостаточно, или просто хотите максимально продлить срок службы бани, то можно заняться и внешней теплоизоляцией.
Внешнее утепление позволит увеличить время удержания высокой температуры внутри бани и снизит затраты на её поддержание.

В связи с тем, что при монтаже внешней теплоизоляции потребуются финишные (отделочные) материалы, то вы дополнительно защитите свою постройку от воздействий природных явлений: тумана, дождя и снега. Что оберегает баню от избыточной влажности и продлевает срок её службы.

Материал, из которого построена баня, влияет на выбор утеплителя и характер предстоящих работ.

Бани, воздвигнутые из бревна (калиброванного или обычного), требуют придирчивой обработки (законопачивания) всех щелей и трещин. Для этого можно использовать: сфагнум, джут или паклю, лён в качестве природных и экологичных материалов, либо можно воспользоваться специальным герметиком по древесине.

Если материал стен – брус, то такая баня требует достаточно серьезного утепления: например, минеральной ватой на каркас из реек, с использованием ветро- и парозащиты и последующей финишной отделкой (вагонка, сайдинг, блок-хаус и пр.).

Кирпичные бани или бани, выполненные из пено- или шлакоблоков, пенобетона и пр., в обязательном порядке следует утеплять. Все эти материалы имеют высокую теплопроводность, что в холодном климате может вызывать высокие теплопотери.

По требованиям к утеплению сходно с банями из бруса, но итоговая толщина стен должна быть не менее 80 см. В качестве утеплителя также можно применять пенополистирольные плиты, пенопласт или вспененное стекло.

Утепление кирпичной бани изнутри

Как утеплить стены кирпичной бани изнутри? Внутреннюю поверхность стен кирпичной бани эффективнее всего утеплять при помощи натуральных теплоизолирующих материалов, превосходно сохраняющих тепло, но совершенно не выделяющих при высокой температуре каких-либо вредных веществ. В частности, для данных целей прекрасно подходят полотна на основе минеральной ваты, выпускаемые в форме рулонов или отдельных матов.

Единственный недостаток подобного утеплителя – способность впитывать влагу, которой уже по определению всегда предостаточно в любой бане. Поэтому теплозащитный слой потребует дополнительной гидроизоляции, уберегающей минеральную вату от пара и воды.

Порядок монтажа утеплителя на внутренних стенах будет следующим:

  • на кирпичной стене из деревянных реек возводится несущий каркас;
  • в получившиеся ячейки закладывается теплоизоляционный материал. Помимо минеральной ваты, здесь с большим успехом могут быть применены и более современные материалы. К примеру фольгированный пенотерм не только абсолютно нечувствителен к воздействию влаги и температуры в несколько сотен градусов, но за счет блестящей поверхности фольги способен отражать тепло обратно в помещения бани;
  • вся конструкция закрывается слоем гидроизоляции (полиэтилен, фольга и т.п. Чтобы обеспечить полную влагонепроницаемость, гидроизоляционный материал следует укладывать с нахлестом в 10-20 см. Для придания местам соединения дополнительной прочности, все стыки следует закрепить тонкими и плоскими деревянными рейками.

В целях улучшения эстетики теплоизоляцию обычно не оставляют открытой, а закрывают деревянной вагонкой.

Помимо стен, внутренняя теплоизоляция кирпичной бани должна включать в себя и мероприятия по уменьшению теплопотерь сквозь полы. Последовательность действий здесь будет следующей:

  • на очищенный от пыли и загрязнений черновой пол укладывается слой пароизоляции;
  • выстилаются и фиксируются тем или иным образом теплоизоляционные маты;
  • укладывается слой гидроизоляции;
  • обустраивается чистовой пол из максимально широких досок толщиной не менее 40 мм.

Весьма важно учесть материал, из которого изготовлен черновой пол. Если он образован досками, то их потребуется заранее обработать средством для предотвращения гниения древесины.
. Бетонный же черновой пол сам по себе способен играть роль теплоизоляции

Поэтому еще на этапе его обустройства следует озаботиться о придании теплосберегающих свойств. Достигается это следующей технологией укладки пола:

Бетонный же черновой пол сам по себе способен играть роль теплоизоляции. Поэтому еще на этапе его обустройства следует озаботиться о придании теплосберегающих свойств. Достигается это следующей технологией укладки пола:

  • в котлован засыпается трамбуется слой песка толщиной порядка 5-10 см;
  • укладывается твердый теплоизолятор (пенопласт);
  • засыпается смесь из цемента, песка и раскрошенного пенопласта;
  • укладываются внахлест листы рубероида;
  • выстилается арматурная сетка;
  • заливается раствор бетона с добавлением щебня мелкой фракции;
  • на высоте 10-20 см создается чистовой дощатый пол.

Получившаяся конструкция выгодна тем, что она является вентилируемой. А это означает значительное увеличение срока службы как чистового пола, так теплоизолирующего бетонного основания под ним.

Как утеплить пол в бани? Ответ на данный вопрос, вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье, читайте про утепление крыши бани.

Утепление пола

Кирпичная баня своей основательностью говорит о том, что владелец не намерен ограничиваться теплыми деньками, чтобы попариться в ней. А это означает, что из всех видов полов в его распоряжении только:

  • бетонный;
  • сухой деревянный;
  • проливной на бетонную стяжку.

Все они нуждаются в утеплении, только чуточку разном.

Сухой деревянный пол состоит из чернового и чистового, между которыми есть промежуток на высоту балки перекрытия. Это пространство и заполняется утеплителем. Лучшим будет вспененный пенополистирол — он не боится влаги. Минвата и керамзит нуждаются в гидробарьере перед укладкой чистового пола. Также возможно утепление эковатой и пеной Айсинин. Как вариант, можно засыпать и пространство под черновым полом керамзитом, но для этого нужно заранее гидроизолировать грунт.

Бетонный пол на грунте или бетонная стяжка под проливным полом утепляются одинаково:

  1. Вынимается грунта на полметра.
  2. Укладывается будущий сток воды — приямок/трап и трубы наружу.
  3. Засыпается 15 см гравия и трамбуется.
  4. Потом 35 см песка и трамбуется.
  5. Эта «подушка» герметично закрывается рубероидом.
  6. Кладется слой утеплителя: минваты, керамзита, шлака, войлока с гудроном.
  7. Закрывается гидробарьером, если утеплитель мокнущий.
  8. Укладывается армирующая сетка.
  9. Заливается бетонная стяжка с нужным уклоном в сторону слива.

Узнайте больше:

Теплоизоляция пола

Полы в бане делают деревянными либо бетонированными. Технология по нанесению утеплителя больших различий в зависимости от материала изготовления пола не имеет.

Единственное, что при устройстве бетонной конструкции нужно насыпать увеличенный слой керамзита. При этом его толщину принято сравнивать с шириной стен, и насыпать, примерно в два раза более толстый слой.

Если утепление пола ведется по грунту (в случае с ленточным фундаментом), то нужно сделать следующее:

  • Обработать стены препаратом для гидроизоляции;
  • Насыпать песок толщиной 10 см, пролить его водой и утрамбовать;
  • Укрыть этот слой рубероидом с напуском в 15 см на стены.

И потом засыпать керамзит.

Схема утепления пола в кирпичной бане

Утепление потолка

Наложение теплоизоляционного слоя на потолок, по сути, такое же как и на стены. Лишь следует иметь в виду некоторые особенности при этом. Поскольку горячий воздух стремится вверх, слой теплоизоляции делается толще, чем на стенах. Обычно это достигается подсыпкой сверху потолочного покрытия, а внутри прокладывается фольгированное полотно и облицовочный материал.

Как утеплить пол

Значительные потери тепла в бане происходят не только через потолок и стены, но и через пол, особенно когда баня используется в холодное время года — зимой, осенью, ранней весной.

Чтобы разобраться, как и чем лучше утеплить пол в бане, следует запомнить, что порядок укладки пирога пола нужно строго соблюдать. Земляной пол нужно разровнять, очистить от мусора и посторонних предметов и разровнять. На подготовленную поверхность нужно залить стяжку из бетона.

На схватившийся бетон нужно настелить слой рулонного гидроизолятора. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка.

Далее вся поверхность выкладывается слоем теплоизолятора. Можно использовать как листовой, так и полотняный материал. Затем повторно настилается рубероид или полиэтилен. Окончательный слой – бетонная стяжка.

Укладка всех слоев пирога пола должна проводиться тщательно

Особенно нужно обратить внимание на герметичность каждого слоя — это сохранит цельность всех материалов. Правильно проведенное внутреннее утепление создаст комфортные условия для правильного использования бани и сохранения тепла

Материал

Строительные материалы можно разделить на конструкционные (сталь, бетон, кирпич, камень) и теплоизоляционные, которые обладают малой прочностью и удельным весом, но зато они отлично задерживают тепло.

Показатели теплопроводности и удельного веса взаимосвязаны.

Именно поэтому почти все теплоизоляторы имеют пористую конструкцию, плавают в воде и часто сгораемы.

Утепление стен кирпичной бани изнутри можно проводить любыми теплоизоляторами, которые разрешены для применения во внутренних работах.

Выбор материала проводится обязательно перед тем, как утеплить кирпичную баню. Нужный материал указывается в проекте.

Вот примерный их список:

  1. Пенопласт (вспененный поилстирол). Влагостоек, чем хорошо подходит для бани, теплопроводность очень низкая. Удельный вес около 25 кг куб м. Главный недостаток — это пожароопасный и неэкологичный материал;
  2. Минеральная вата. В банях применяется редко, так как даже после однократного намокания необратимо «садится» в объеме. При хорошей теплоизоляции в банях ее применять можно. Преимущество в сочетании с кирпичными стенами — абсолютная огнестойкость;
  3. Базальтовые плиты. По многим свойствам близки к минеральной вате. Более безопасны для человека;
  4. Органические утеплители: мох, солома, опилки. Сейчас почти не применяются, но как запасной вариант часто используются;
  5. Органические утеплители заводского изготовления, например, плиты из пористой целлюлозы. Главное их преимущество — экологичность. Для бани хороший вариант;
  6. ППУ поролон. В основном идет на утепление труб. В редких случаях им утепляют дома и бани. Возможно как применение готовых элементов, так и ППУ напыление из пенного генератора;
  7. Другие полимерные утеплители, марок которых много: пепоплекс, вспененный полиэтилен, окись магния на акриловой смоле;

Утеплитель может быть несгораемым, как и остальная баня из кирпича. Как утеплить стены и потолок — определяется бюджетом и общим проектом. Из всех вариантов для бани наиболее часто используется пенопласт (только у него отличная влагостойкость) и базальтовые плиты.

Оба материала выпускаются в виде плоских плит.

Для их установки на стены, пол и потолок всегда требуется решетчатый каркас.

Сам утеплитель хрупкий, нечетко держит форму, а поверх его слоя должна быть прочная внешняя поверхность (например, банная вагонка).

Совмещение этих двух слоев обеспечивается каркасом. Утепление любыми плитными материалами сходно по технологии.

Это — установка нарезанных под размер ячейки каркаса плит, а также их клеевое закрепление.

Клеем крепятся почти любые плиты: пенопластовые, базальтовые, эковатные. Выбор клея проводится по рекомендациям производителя утеплителя.

Важно! Работы с минеральной ватой, утеплителями, содержащими стекловолокно, требуют особой осторожности. Работайте в защитном снаряжении, респираторе, очках.

. Работы с пенопластом и целлюлозными пористыми утеплителями требуют соблюдения правил пожарной безопасности

При нарезке возможно незначительное пылеобразование. Такой интенсивной защиты, как при работе со стекловатой, не требуется.

Работы с пенопластом и целлюлозными пористыми утеплителями требуют соблюдения правил пожарной безопасности. При нарезке возможно незначительное пылеобразование. Такой интенсивной защиты, как при работе со стекловатой, не требуется.

Достоинства и недостатки пеноплекса при использовании в бане

Пеноплекс для утепления бани

Среди основных достоинств материала для утепления бань выделяют:

  • Влагоустойчивость. За сутки плита теплоизолятора впитывает менее 0,4% от своего объема, а за месяц способна поглотить до 0,6%. Проникновение влаги происходит только в верхний слой, внутреннее наполнение остается сухим, даже если лист пеноплекса погрузить полностью в воду. Благодаря этому фактору материал не подвергается образованию плесени и гниению.

Низкая теплопроводность. Это свойство обеспечивается специальной структурой пеноплекса. Коэффициент проводимости тепла составляет 0,03 Вт/м и считается самым низким среди утеплителей.

Прочность. Из-за однородности материала, которая достигается экструзийным способом, он способен выдерживать значительные механические нагрузки. При 10% линейной информации его прочность равняется 0,2 МПа. Чтобы не повредить его целостность, утепляя пол, нужно следить за ровностью поверхности.

Паронепроницаемость. Этот показатель у пеноплекса близок к рубероиду. Поэтому его часто используют для утепления банных помещений, в которых поддерживается высокая влажность.

Легкость. Плотность материала составляет всего 25-32 кг/метр 3. Он часто применяется для теплоизоляции крыш, поскольку не утяжеляет конструкцию. Из-за этого свойства его легко монтировать.

Простота установки. Пеноплекс для утепления бани режется обычным строительным или канцелярским ножом. Теплоизоляцию с его помощью можно легко осуществить самостоятельно.

Долговечность. Некоторые производители предоставляют гарантию на материал до 50-лет.

Устойчивость к химическому воздействию. Теплоизолятор не подвергается влиянию щелочей, красок на водной основе, солевых растворов, спиртовых составов, хлорной извести, аммиака, двуокиси углерода, пропана, бутана, различных масел, фреонов, бетонных смесей. Однако необходимо учитывать, что под воздействием формальдегида, дизтоплива, бензина, ацетона, метил-, этилацетатных основ, эмалевых и масляных красок физико-технические характеристики пеноплекса ухудшаются. Некоторые составы могут даже растворить материал.

Звукоизоляция. После утепления крыши и стен вы не будете слышать стук дождя или гул оживленной трассы. Показатель шумозащиты — 41 дБ.

Устойчивость к перепадам температуры и стабильность. Рабочая температура теплоизолятора составляет от -100 до +75 градусов.

Что касается недостатков материала, то можно выделить средний показатель горючести и выделение токсичных паров при горении. По этой причине перед теплоизоляцией его обрабатывают специальными противопожарными составами. Некоторые производители предлагают уже пропитанный антипиренами утеплитель.

Методика теплоизоляции цоколя бани пеноплексом

Схема утепления цоколя бани пеноплексом

Цоколь — более тонкая часть фундамента, к которой присоединяются стены сооружения. Поэтому от качества его теплоизоляции зависит долговечность здания.


В процессе придерживаемся такой последовательности:

  • Покрываем основание гидроизоляционной мембраной.

Фиксируем сверху на акриловый клей 12-сантиметровый слой пеноплекса.

Укладываем второй слой гидроизоляции. Он будет своеобразным дренажом.

Прикрепляем геотекстильный материал, выполняющий роль фильтра.

Заливаем песочно-цементной стяжкой.

Благодаря гидрофобности теплоизолятора парная будет надежно защищена от влаги.

Утепление парной в кирпичной бане своими руками

Строительство собственной бани из газобетона или бруса в настоящее время не так широко распространено. Современные строители и застройщики предпочитают использовать обычный строительный кирпич для возведения стен бани.

Особую популярность для этих целей получил двойной силикатный кирпич М 150, который по своим параметрам практически не уступает древесине.

Баня из силикатного кирпича

Благодаря доступности информации в интернете, каждый может узнать, как утеплить кирпичную баню своими руками, это сейчас не представляет особой сложности. Основное требование – это выполнять все аккуратно и правильно.

Теплоизоляция кирпичных бань

Строительный кирпич может легко впитывать влагу, поэтому при строительстве бани необходимо избегать соприкосновения кирпича с грунтом. Перед тем как утеплить баню из кирпича, следует определиться с вариантом утепления.

Современные бани строятся сегодня с несколькими вариантами теплоизоляции:

  • бани, облицованные утеплителем в виде плит;

Утеплитель из минеральной ваты

  • бани с воздушной подушкой в стене;

Пустоты в стене

  • бани, имеющие слой теплоизоляции между наружным и внутренним слоями стен.

Стена с засыпкой

С плитным утеплителем

Утепление стен кирпичной бани изнутри является самым распространенным способом.

В данном случае порядок работ такой:

  • высверливают отверстия в швах;
  • вставляют в отверстия деревянные пробки;

Бывают даже готовые в продаже

  • на подготовленную кирпичную стену крепят каркас из металлического профиля или из деревянных реек пропитанных антисептиком;
  • крепят на рейки плиты утеплителя;
  • закрывают утеплитель слоем гидроизоляции внахлест, не допуская зазоров. Чаще всего для этих целей применяют различные фольгированные материалы;
  • выполняют окончательную отделку вагонкой.

Утеплитель внутри парилки должен быть не только экологически безопасным, но и способным переносить высокую температуру в помещении.

Использование неправильного материала может привести к полной потере теплоизоляции.

Базальтовая плита подходит отлично

С воздушной подушкой в стене

Данный тип утепления делают на этапе возведения стен. Между внутренней кладкой и наружной оставляют зазор 4-6 см. Выполняют армирование через каждые 4-6 рядов, путем закладывания стальных прутков с загнутыми краями.

С теплоизоляцией между стен

Данный метод утепления основан на использовании колодезной кирпичной кладки и засыпки.

Инструкция по выполнению работ:

  • выполняют кладку, делая поперечные стенки через каждые 3 кирпича;
  • по мере поднятия кладки, засыпают пустоты между стенками керамзитом, мелким шлаком или песком с известью и стружками;
  • после 10-15 см насыпки утеплителя, его тщательно утрамбовывают;
  • последний слой засыпки армируют металлической сеткой;
  • завершают кладку, выполняя 3-4 ряда сплошного вида кирпичной кладки;
  • если в дальнейшем стена не будет штукатуриться, то все швы заполняют раствором полностью. Если стена будет штукатуриться, то швы следует оставлять не заполненными на 10-15 мм.

Швы делаем ровными

Если у вас много кирпичей с каким-либо изъяном, то необходимо укладывать их хорошей стороной наружу.

Это позволит не только улучшить внешний вид кладки, но и сохранит кирпич от насыщения влагой.

Утепление пола и потолка

Утепление кирпичных стен бани изнутри не единственная проблема. Следует таким же образом провести утепление пола и потолка.

Для работ с потолком понадобятся следующие материалы:

Самым простым вариантом для утепления потолка будет применение в качестве утеплителя смеси из соломы и глины, которая наносится толстым слоем. Следует помнить, что качество утепления напрямую зависит от качества утеплителя, поэтому не всегда дешевый способ самый лучший.

Окончательная отделка

Внутреннюю обшивку парной обычно выполняют древесными материалами. Идеальными принято считать вагонку из липы или осины. Однако осиновая вагонка со временем теряет свой приятный цвет, хотя она и славится своими целебными свойствами.

Фото: вагонка из липы

Более практичным вариантом является применение вагонки из сосны. Цена на нее значительно ниже, а аромат и польза практически одинаковые.

Примеры различных видов вагонки

Если вы сделали утепление кирпичной бани изнутри правильно, то у вас не будет сквозняка или конденсата, а будет только приятный аромат дерева и ощущение комфорта.

Все готово, можно париться!

Правильно и аккуратно выполнив все этапы утепления можно получить превосходную баню, которая будет радовать вас и ваших друзей долгое время.

Утепление потолка парной

Также следует уделить внимание утеплению потолка парной, чтобы горячий воздух максимально долго сохранялся внутри помещения.В одной из публикаций мы уже касались вопроса, как правильно утеплить потолок. В качестве утеплителя потолка также целесообразно выбирать минераловатные рулонные или плитные материалы

Также достаточно широко практикуется засыпка перекрытия керамзитом.

При утеплении потолочного перекрытия следует помнить, что наибольшую пожарную опасность представляет раскаленная труба, проходящая через конструкции перекрытия, вокруг которой необходимо устраивать надежную изоляцию из негорючего материала.

Место прохода называют потолочной разделкой. Как правило, узел прохода трубы сквозь перекрытие представляет собой емкость, заполняемую негорючим материалом с низким коэффициентом теплопроводности.Как выглядит проход трубы через перекрытие показано на фото ниже:

***Как видите, утепление стен кирпичной бани не сложнее, чем у бани из бревен или из бруса. Выполнив приведенные в статье рекомендации, вы сможете насладиться легким паром в любое время года.

Смотрите также:

Рубка сруба в лапу

Кирпичная кладка углов

Виды кирпичной кладки

Стены из газосиликата

Как построить каркасную баню?

Чем утеплить стены бани из пеноблоков?

Сруб из оцилиндрованного бревна

Как сделать бревенчатый сруб своими руками?

Последние публикации:

Металлические каменки «Русь» от компании Теплодар
Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

Чем утеплить стены бани из пеноблоков?
Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать…

Какие выбрать дрова для бани?
Многие при заготовке дров задаются вопросом — из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать…

Утепляем парильню

Парное помещение в бане требует особого внимания. Ведь именно здесь в процессе эксплуатации наблюдаются самый высокий уровень влаги и повышенная температура. Поэтому утепление, гидроизоляцию и отделку этого помещения необходимо производить специальными материалами.

Максимальному нагреву в процессе эксплуатации подвергается потолок парилки (до 150 °C). Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить потолок бани, решается использованием материалов с высокой термостойкостью.

При отсутствии чердачного помещения или мансарды утепление монтируется в следующем порядке:

  • деревянная решетка из бруса на досках потолка;
  • элементы обшивки;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция.

При наличии верхнего помещения — чердака, мансарды — схема утепления выглядит несколько иначе. На потолочные доски наносится слой глины, толщиной не менее 2 см. Это обеспечит задержку влаги. Все мелкие отверстия, стыки между досками и т. п. заполняются сыпучим материалом. Обычно для этого используется керамзит или щепки. Толщина этого слоя — не менее 20 см.

Вокруг печной трубы на потолке монтируется коробчатая основа из стропильных опор. Это обеспечит зазор между трубой и теплоизолятором в 20 см, требуемый пожарной безопасностью. Негорючий теплоизолятор типа стекловаты или минеральной ваты укладывается внутри короба. Основная поверхность потолка покрывается слоем минерального теплоизолятора.

Различные помещения бани

в классической бане три помещения: парная, моечная и комната отдыха (часто указывается как предбанник). Утепление кирпичной бани во всех этих трех помещениях различается. Самая мощная теплоизоляция должна быть в парной.

В моечной комнате ставится средний вариант, а в комнате отдыха можно вообще не использовать специальные «банные» схемы утепления. Все делается как в обычном жилом помещении, потому что микроклимат в предбаннике такой же.

Информация. Различается не только слой утеплителя, но и пароизоляции. Особенно тщательной она должна быть в парной. Учитывайте, что то, сколько прослужит эковата и другой невлагостойкий утеплитель, зависит от того, насколько качественно вы сделали гидроизоляцию.

Парная

Оставить просто кирпичные стены в парной неприемлемо. Всегда конструкция стен будет композитной. Хороший вариант имеет следующие слои в разрезе:

  1. несущая кирпичная кладка стены;
  2. слой гидроизоляции;
  3. слой утеплителя;
  4. ;
  5. внешняя облицовка парного отделения (вагонка, имитация бруса, блок-хаус).

Из этих слоев иногда исключают слои гидроизоляции между кирпичной стеной и слоем утеплителя. Сами по себе кирпичные стены, если они построены правильно и хорошо гидроизолированы от фундамента, не отсыревают. Если вы в стенах своей кирпичной бани не уверены, то проложите эту дополнительную изоляцию обязательно.

Как выбрать утеплитель

В бане обычно имеются: предбанник, помещения для мытья, парилка, гардеробная, комната отдыха. В этих помещениях устанавливается разный уровень влажности и температуры при мытье. Поэтому, чем можно утеплить баню внутри, определяется для каждого помещения отдельно.

По механическим характеристикам утеплители делятся на сыпучие, блочные и плиточные, маточные и волокнистые материалы.

Химический состав позволяет разделить теплоизоляторы на органические, неорганические, технические и пластмассовые материалы.

Теплоизоляторы на пластмассовой основе лучше использовать для утепления помещений с низким уровнем влаги и температур. В парилке их не используют из-за легкой воспламеняемости и деформации при нагреве. Дешевые и безопасные органические теплоизоляторы можно применять в парильном помещении только после обработки от возгорания.

Самыми практичными считаются неорганические теплоизоляторы. Эти материалы пожароустойчивы, негигроскопичны. Они не гниют и могут долгое время служить, не теряя свои основные технические свойства.

Способы теплоизоляции стен бани

Теплоизоляция стен бани

Сохранить тепло внутри бани можно изготовив дополнительную стену из бруса или уложив толстый слой утеплителя. Для возведения деревянной перегородки понадобится брус, обработанный специальным составом, защищающим от влаги. Технология процесса:

  1. На кирпичной стене закрепляется обрешетка.
  2. С помощью степлера фиксируется гидроизоляционная пленка.
  3. Монтируется стена из бруса 10×10 см, пиломатериал крепится саморезами.
  4. Набивается второй ярус обрешетки.
  5. Рулон стеклоткани закрепляется на стойках скобами. Материал не натягивается, фиксируется с провисанием.
  6. Между направляющими под стеклоткань укладывается утеплитель. В качестве изоляции может быть минеральная вата или пеноплекс. Последний вариант подходит для всех помещений, кроме парной.
  7. Закрепляется фольга, служащая отражателем тепла и влажного пара.
  8. Выполняется финишная обшивка стен вагонкой.

Второй вариант предусматривает замену дополнительной стены из дерева слоем утеплителя. Последовательность работ будет следующей:

  • На кирпичной стене фиксируется пленка гидроизоляции.
  • Деревянный брус 5×5 см, обработанный антисептиком, набивается вертикально. Расстояние между стойками выбирается на 1 см меньше, чем ширина утеплителя, что позволит плотно уложить материал и не создавать мостики холода.
  • Укладывается утеплитель толщиной не менее 10 см.
  • Поверх материала крепится полотно гидроизоляции.
  • Набивается второй слой обрешетки из бруса, аналогичного тому, что использовался ранее.
  • К стойкам свободно крепится стеклоткань.
  • В промежутки между брусом обрешетки плотно вставляются плиты утеплителя и накрываются стеклотканью.
  • Далее степлером закрепляется слой материала, отражающего тепловое излучение. Для парной в качестве утеплителя подходит только базальтовая вата, изоляционный слой выполняется из алюминиевой фольги, невыделяющей при нагревании вредных компонентов. В других помещениях для утепления и гидроизоляции можно применять пенофол, который отражает до 90% излучения и рассчитан на температуру до 100ºC. Фольгированный материал проклеивается на стыках алюминиевым скотчем.
  • Выполняется . Доски крепятся на расстоянии в 1–1,5 см от алюминиевого слоя. Эта воздушная прослойка необходима для вентиляции и разделения дерева и алюминиевой фольги, нагревающейся до высокой температуры.

Отделка стен вагонкой

Внутренняя облицовка стен выполняется из вагонки различных пород дерева. Для парной с высокой температурой и влажностью используется липа, кедр, лиственница. Они имеют низкую теплопроводность и высокую стойкость к влаге. Комнату отдыха обшивают сосновыми досками, древесина имеет приятный вид, а при нагревании распространяет целебные вещества.

Обратите внимание! Условия повышенной влажности сказываются на металлическом крепеже, вызывая быструю коррозию. Чтобы саморезы прослужили долгий срок, выбирают крепеж с оцинковкой

Общий слой утепляющей конструкции должен составлять около 22 см, тогда он будет служить эффективной теплоизоляцией. В пироге можно использовать несколько видов утеплителя, ближе к кирпичным стенам, туда, где возможно проникание влаги, правильнее укладывать плиты пенополистирола.

Как утеплить баню изнутри?

Проводим эффективное внутреннее утепление пола и стен бани

Хорошая парилка должна моментально прогреваться и длительное время держать тепло. Именно поэтому процесс утепления бани играет важную роль.

К тому же следует помнить, что утепление кирпичной бани отличается, например, от процесса утепления бани из бруса.

К теплоизоляции приступают на завершающем этапе строительства и в отличие от жилых домов процесс проводят с двух сторон.

Правильное утепление бани – это не только качественный прогрев, удержание тепла на длительное время, но еще и экономное расходование топлива, а цены на это самое топливо растут как на дрожжах.

Приступая к утеплению, следует помнить, что процесс теплоизоляции бани отличается от утепления других построек. Это связано зачастую с тем, что в бане особый микроклимат.

Материалы для утепления бани

Какие же материалы лучше всего использовать, чтобы баня, действительно, стала теплой, а процесс был и быстрым, и качественным?

При выборе материалов для утепления значение имеет не только цена, но, конечно же, и качество.

В первую очередь необходимо обратить свой взор на следующие свойства материала:

  1. Пароизоляция.
  2. Огнеустойчивость.
  3. Гидроизоляция.
  4. Экологичность.

Любой специалист вам скажет, что качественная изоляция очень важна, так как это поможет не только сохранять тепло внутри, но и снизить финансовые затраты в процесс эксплуатации, которые уходят на то, чтобы разогреть баню.

Утепление изнутри

Чтобы утепление было максимально эффективным, надо обязательно учитывать, из чего построена баня. Это может быть брус, каркас, кирпич, дерево, бревно.

Если не обращать внимания на, подобные этим, «мелочи», то в вашей парилке может возникнуть эффект термоса. Поэтому для различных видов исходного материала выбирают и разные виды утеплителей.

Утепление бани изнутри – наиболее оптимальное решение, которое позволяет получить максимальную отдачу от процесса изоляции.

Надо помнить, что в будущем температура внутренних стен будет достигать 160 градусов, поэтому отнестись к утеплению помещения надо со всей ответственностью, используя при этом все свое мастерство.

Перед тем как приступить собственно к утеплению, стены бани необходимо обрешетить бруском, толщина которого должна быть на 0,3 см больше, чем толщина утеплителя. Такая обрешетка позволит предотвратить сползание и сминание материалов в будущем.

Далее процесс изоляции проводится по следующей схеме: укладывается выбранный утеплитель и пароизоляционные материалы.

То есть, изоляция представляется в качестве слоеного пирога, где каждый слой выполняет свою функцию.

Завершающим слоем является евровагонка. Обшивка стен с помощью нее обеспечивает сохранность теплоизоляции и придает помещению симпатичный вид.

Все виды утеплителей можно условно разделить на несколько видов в зависимости от их механических свойств:

  • Маты, волокна и пластины.
  • Стеновые плиты и блоки.
  • Засыпки различной плотности.

Существует разделение утеплителей на виды и в зависимости от химического состава:

  • Органические утеплители (например, эковата).
  • Техноутеплители (сюда можно отнести техновент и техноблок).
  • Неорганические утеплители (к примеру, минвата).
  • Пенополистирол (экструдированный или обыкновенный).

Чтобы исключить образование слишком большого количества пара и не создавать эффект термоса, можно использовать следующие материалы:

  • Пергамин.
  • Рубероид.
  • Алюминиевую фольгу.
  • Полиэтилен.

Но прежде чем использовать какой-нибудь материал, не мешало бы прислушаться к советам специалистов, которые крайне негативно отзываются о применении рубероида и пергамина.

При высоких температурах они выделяют токсичные вещества.

Хорошая печь в бане — залог успеха. Перед выбором почитайте отзывы о газовых печах для бани, и решите что именно вам нужно.

В плане функционала и экономии, очень хорошо подходит печь для бани с баком для воды. И баню протопите и воды нагреете. О том, какие виды лучше, прочитате в статье.

Утепление пола

Не верьте тому, кто говорит, что главное – утепление стен изнутри бани.

Утепление любой бани начинается с полов, но для начала нужно утеплить фундамент.

Если этого не сделать, то какими бы теплыми ни были полы, холод все равно будет просачиваться в помещение.

Что касается фундамента, здесь нужно знать следующее: он имеет две, так называемых, зоны:

  1. подземная часть
  2. цокольный этаж.

Следовательно, и утепление проводится в два этапа:

  1. подземная часть утепляется керамзитом;
  2. цоколь лучше утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

Полы в свою очередь бывают сплошными и вентилируемыми.

При сплошном покрытии доски прилегают плотно друг другу, без всевозможных зазоров.

Вентилированные полы имеют отверстия для стока воды и вентиляции.

С точки зрения изоляции сплошные полы более выгодные, однако есть одно «но». Просыхают они гораздо хуже, а повышенная влажность приводит к гниению досок. Обрабатывать антисептиком их нельзя.

Сплошной пол имеет четырехуровневую конструкцию.

  1. Сначала накладывается черновой настил.
  2. Затем располагают слой утеплителя, как правило, используют минеральную вату.
  3. Получившиеся два слоя затягивают рулонным гидроизолятором.
  4. Все 3 внутренних уровня зашиваются чистовым полом, для которого применяют шпунтовую доску.

Устройство вентилируемого пола более сложное, складывается оно из нескольких этапов:

  • Устройство котлована глубиной около 0,5 м.
  • Заполнение котлована несколькими слоями, состоящими из:
    • песок;
    • пенопластовые смеси;
    • цементно-песочный раствор с добавлением пенопластовой крошки;
    • цементно-песочный раствор с добавлением вермикулита;
    • два слоя рубероида или гидрофобной пропитки
    • арматурная сетка;
    • смесь бетона с мелкой щебенкой.

Для бани такие полы являются предпочтительней, они быстро сохнут, что позволяет избавиться от ненужной влажности в помещении.

3 способа утеплить кирпичную баню

Кирпичное строение всегда требует обязательного утепления. Можно выделить три наиболее распространенных способа утепления кирпичной бани изнутри.


1-й способ

В качестве утеплителя используется смесь из известки-пушонки с песком, керамзит или шлак. Они засыпаются в свободное пространство между стенами. Укладка их происходит послойно. Сверху все слои заливаются известковым раствором.

2-й способ

Утепления кирпичных стен бани изнутри: применяются утеплители в виде плит. Их закрепляют или фиксатором, или синтетическими связками.

3-й способ

С помощью жидкого утеплителя керамоизола. К слову сказать, один из лучших вариантов. Он выдерживает температуру до 260 градусов и может смело применяться для утепления кирпичных и панельных стен.

Для того чтобы сделать хорошую печь самостоятельно, вам нужны будут чертежи печи для бани своими руками из металла. Без них вам придется не просто.

Очень распространенную в народе печь Кузнецова можно использовать для бани. Всё о печах Кузнецова по адресу: http://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/pechi/pech-kuznetsova.html

Утепляем деревянную баню

Обычно для утепления таких бань выступают маты из стекловолокна или минерального волокна.

У них много преимуществ перед другими утеплителями. Например, легкость монтажа, пожаробезопасность, хорошая теплоизоляция.

Кроме того, в последнее время стали продаваться такие материалы, у которых одна сторона уже покрыта фольгой. А фольга, как известно, хорошо отражает тепло и одновременно изолирует пар.

При утеплении бани из бруса изнутри не забывайте про воздушную прослойку, которая должна оставаться между стеной и теплоизоляционным слоем.

Можно утеплитель укладывать двойным слоем, но тогда внутренний слой не следует покрывать фольгой. Иначе туда не будет поступать воздух, в результате чего станет образовываться влага.

Если качественно утеплить и изолировать от пара стены бани, то можно достигнуть не только сохранения тепла, но и значительно продлить срок эксплуатации бани. Это вполне возможно, если исключить проникновение влаги изнутри через стены наружу.

Помните, что сквозное проникновение влаги наносит ущерб любому типу материалов.

Правила утепления

Какой бы материал вы ни выбрали, важно помнить следующее:

  • Любой материал надо укладывать максимально плотно к стенам, чтобы избежать пустоты между ними.
  • Необходимо соблюдать вентиляционный зазор, который будет обеспечивать просушку утеплителя.
  • Не забывайте об углах в бане. Чтобы утеплитель плотнее примыкал к стене, используют специальный скотч.
  • Обработай все перекрытия биоцидной пропиткой, это позволит уберечь их от разрушения.

Отнеситесь к монтажу утепления бани со всей серьезностью, ведь в противном случае вы получите очень серьезные проблемы в процессе эксплуатации бани. На поддержание такого необходимого жаркого климата внутри будут уходить колоссальные средства, которые вы будете тратить на топливо.

А неправильное применение материалов-утеплителей может привести к невозможности достичь целебного густого пара и нужной температуры. При таком раскладе и наличие вашей бани теряет смысл.

: постройка и утепление бани изнутри

Утепление бани изнутри: как утеплить стены, из кирпича, в парилке, в деревянной, материалы

Строят бани по разным технологиям из разных материалов. Внутреннее утепление, как необходимый элемент бани, зависит её от общего устройства. Кирпичные и бани из пеноблоков требуют обязательного утепления и гидроизоляции.

Необходимость утепления срубов из бруса или бревна, рассматривается в каждом отдельном случае.

Какая баня нуждается в утеплении изнутри? Какие теплоизоляторы использовать? Как утеплить баню изнутри? Давайте разберёмся.

При выборе материала для строительства бани учитывают не только его теплоизоляционные свойства, но и экологичность, огнестойкость, водостойкость. Класс материалов для утепления таких строений, как баня, достаточно широк. В него входят изделия на основе природных компонентов и современные высокотехнологичные искусственные материалы.

Утепление стен бани изнутри: Общие принципы. Правильный «пирог»

ВАЖНО! До начала работ по утеплению необходимо провести подготовительные работы:

  1. заделать щели, пазы, стыки;
  2. обработать поверхность стен антисептиком.

После этого приступают непосредственно к утеплению стен. Расположение материалов и конструкций проходит по принципу слоёного пирога. В общем случае «пирог» выглядит так:

  1. стена бани с закреплёнными брусками;
  2. теплоизолятор;
  3. материал, не пропускающий пар;
  4. обрешётка, удерживающая предыдущие слои;
  5. обивка вагонкой.

Способ крепления брусков зависит от стен бани. Обрешётка должна быть сухая, обработанная антисептиком. Расположение брусков и их толщина зависит от размера теплоизолятора. Как набивать бруски зависит от того, как будет закрепляться вагонка: горизонтально или вертикально. Между брусками нужно делать расстояние на сантиметр меньше размера утеплителя.

В качестве пароизолятора обычно используют алюминиевую фольгу. Если в качестве теплоизолятора выбран фольгированный материал, применять дополнительный пароизолятор не требуется.

Стыки фольги нужно проклеить металлизированным скотчем. При использовании комплексного утеплителя проклейке скотчем подвергаются и бруски.

Последним элементом «пирога» является обрешётка под внутреннюю отделку. Толщина обрешётки, как правило, составляет 20 миллиметров. Материал обрешётки обрабатывается антисептическим составом и закрепляется оцинкованными саморезами.

ВАЖНО! Для внутренней отделки бани принято использовать мягкие породы древесины: ольху, липу, кедр, осину. Поверхность вагонки подвергается тщательной обработке для удаления сколов, заусениц, заломов. Дерево не подвергается обработке химикатами, которые под действием высокой температуры могут испаряться и накапливаться в воздухе.

Наиболее эффективными считаются фольгированные материалы, сочетающие свойства тепло- и пароизолятора. Применение рубероида или пергамина опасно для здоровья. При нагревании эти материалы выделяют в воздух вредные вещества.

Пароизолятор размещается внахлёст с обязательной проклейкой мест стыка. После окончания работ должно получиться замкнутое для пара и тепла помещение.

Совет: Если нужно утеплить стены. Обязательно самостоятельно замеряйте теплоизолятор перед установкой. При транспортировке возможны сжатие, сминание материала. При неплотном расположении между брусками, получатся щели, через которые будет проходить холодный воздух и уходить тепловая энергия.

Вам еще может пригодиться:

Посмотрите общие принципы внутреннего утепления на примере использования фольгированного Изовера:

Утепление парилки бани

  • стены парилки. Утепление изнутри этой части бани проходит аналогично утеплению остальных стен бани. Поскольку парилка должна длительное время держать высокую температуру, необходимо особенно тщательно произвести установку пароизолирующего материала.Толщина теплоизолятора должна (желательно) быть в два раза больше, чем в помывочной. Обращайте внимание на дверь в парилку. Места соединения стен и коробки нужно изолировать толстоволоконным материалом и проклеить металлизированным скотчем.
  • потолок. К утеплению потолка приступают, как правило, после окончания работ со стенами. Для лучшей герметичности помещения можно проводить работы одновременно с потолком и стенами.

На потолок ложится самая большая температурная нагрузка, поэтому к теплоизолирующему материалу нужно предъявлять более высокие требования.

Он должен обладать огнестойкими свойствами. При наличии чердака, необходимо промазать доски глиной и засыпать, например, керамзитом.

Ознакомьтесь также с материалом: Выбираем утеплитель для парилки: чтобы и тепло и экологично

ВНИМАНИЕ! Между пароизолирующим материалом и вагонкой необходимо оставлять небольшое пространство. Воздушная прослойка становится дополнительным теплоизолирующим слоем и позволяет функционировать естественной вентиляции внутри стен и потолка.

Если баня деревянная. Баня, построенная из бревен или бруса, конструктивно держит тепло лучше других. Необходимость утепления зависит от толщины материала стен.

Утеплять нужно стены из бруса, если их толщина менее 15 сантиметров. Стены из брёвен утепляются, если диаметр брёвен меньше 20 сантиметров. При большей толщине стены или не подвергаются отделке изнутри, или покрываются гидроизоляционным материалом и обиваются вагонкой.

Обрешётка используется только в случаях сильного завала или неровности стен. Парилку можно утеплить комбинированными утеплителем небольшой толщины.

бани из блоков

  • из пеноблоков. Построение «пирога» не отличается от бань из других материалов. Сложность представляет сам материал стен. Пеноблоки плохо удерживают крепления, им противопоказаны высокие нагрузки. Узнать больше про утепление бани из пеноблоков.

Основной вес обрешётки должен приходится на пол. Для крепления нужно использовать только специальный крепёж.

Лучший способ – использовать П-образную конструкцию, которая крепится к полу и потолку.

Теплоизолирующий материал должен весить как можно меньше. Закрепляют теплоизолятор нитями или лентами к обрешётке, тем самым уменьшая нагрузку на стену.

Пароизолятор накладывается внахлёст и закрепляется скобами к брускам. Швы тщательно проклеиваются фольгированным скотчем.

Для уменьшения нагрузки на стены можно использовать комбинированные материалы, которые сочетают свойства тепло- и пароизолятора.

Обрешётка под внутреннюю отделку делается в виде той же П-образной конструкции. Вагонка закрепляется обычным способом, поскольку нагрузка уже распределена в основном на пол.

  • из керамзитобетонных блоков. Несмотря на то, что такие блоки достаточно хорошо держат тепло, баню из такого материала нужно обязательно утеплять изнутри. Стены подвергаются воздействию влаги при широком интервале температур. При таком использовании материал будет достаточно быстро разрушаться.

Обрешётка из дерева или (что хуже) металлического профиля закрепляется при помощи дюбелей. При использовании металла стоит обратить внимание на характеристики, материал должен подходить для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В дальнейшем «пирог» утепления выполняется в обычном порядке. Толщина теплоизолятора зависит от толщины блоков, области проживания, наличия наружного утепления. Рекомендуется использовать утеплитель толщиной не меньше 10 сантиметров. Крепление пароизоляции и вагонки ничем не отличается от подобных работ в банях из других материалов.

Баня из кирпича: утепление стен изнутри

«Пирог» для такой бани имеет классический состав. Сложность заключается в креплении брусков или профиля под теплоизолятор. Для этого можно использовать дюбеля. Типоразмеров профиля не так много, поэтому главным является возможность эксплуатации во влажных помещениях.

Как и в случае с керамзитобетонными блоками, толщина утеплителя зависит от нескольких факторов: толщины стен, наружного утепления и суровости зим. В общее случае толщина не должна быть меньше 10 сантиметров. Большее количество теплоизолятора будет скрадывать внутреннее пространство бани. Устройство пароизоляции и внутренней отделки аналогично баням из других материалов.

Конечная отделка деревом проводится после проверки помещения на пропускание тепла и пара. В отделке используется вагонка шириной 10-15 сантиметров и толщиной 1,5 сантиметра, соединяемая по типу «паз-шип» с перекрытием не менее 1 сантиметра.

При подборе утеплителя необходимо помнить из чего сделаны стены бани.

Выбор теплоизолирующих материалов обуславливается не только хорошим удержанием тепла, но и отсутствием выброса ядовитых веществ при сильном нагревании. Обращайте внимание на комбинированные утеплители, они способны заметно упростить работы.

Для отделки нужно использовать мягкие породы дерева. Вагонка должна быть тщательно обработана и ни в коем случае не покрыта никакими химическими составами.

Работы по утеплению бани изнутри достаточно сложны, но вполне выполнимы и без специальных знаний строительного дела.

Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному

Как утеплить баню изнутри в зависимости от типа конструкции

Чем теплее будет сама баня, тем меньше будет расходоваться дров на ее обогрев и тем дольше в ней будет удерживаться тепло. В общем же утепление бани – комплексный процесс. И комната отдыха, парилка и предбанник утепляться могут совершенно по-разному: ввиду своего постоянного микроклимата. Так как правильно утеплить баню? Давайте разберемся.

Итак, как утеплить баню изнутри в зависимости от того, из какого материала она была построена.

Особенности теплоизоляции сруба

Издавна баню из сруба никто никогда не утеплял – даже полы. Просто время от времени менялись лаги и ремонтировались нижние венцы. Но сегодня, когда хороший сруб и настоящая русская парная – едва ли не редкость, вопрос об качественном утеплении далеко не последний. Ведь от того, насколько защищена от влаги и холода баня, зависит ее долголетие.

В общем, утепление в деревянной бане необходимо только тогда, когда размеры бруса – небольшие, во всех остальных случаях действительно достаточно конопатки и хорошей гидроизоляции. Для внутреннего утепления парилки бани из бруса используется традиционный «пирог» с минеральной ватой – разве что только толщина самого рабочего слоя может быть в 2 раза меньше, чем для парилки из кирпича.

Кирпичная баня и ее утепление

Утепление кирпичной бани изнутри рассчитано в первую очередь на то, чтобы быстро промерзающий при минусовой температуре кирпич не затрагивал теплообменные процессы в бане – хотя бы потому, что его нагреть зимой абсолютно нереально. А потому в таких парных возводят дополнительный деревянный каркас.

Это могут быть вторые стены внутри бани – из бруса 10х10 см. Для этого в бане делается обрешетка, на нее монтируется гидроизоляционный материал, и возводится стена из бруса. На нее набивается обрешетка и по ней же крепятся такие материалы: стеклоткань и десятисантиметровый утеплитель, у которого одна сторона – из фольги. Затем идет гидроизоляция и набивается отделочная вагонка.

Можно реализовать и второй популярный вариант, как утеплить баню из кирпича: вместо бруса используется еще слой утеплителя такой же толщины, а между ними прокладывается еще один слой гидроизоляции.

Так как же происходит сегодня утепление бани из бруса? В основном – камышитовыми плитами, которые имеют малый вес, заранее обрабатываются огнезащитным составом и стоят буквально копейки. А, чтобы они еще и не гнили, их можно дополнительно обработать 3% раствором железного купороса.

Вкладывать камышитовые плиты нужно в слой 15 м между внутренней и внешней обивкой.

К слову, внутренние стены в кирпичной бане крайне желательно делать из дерева – чтобы не было потом проблем с теплоизоляцией. И утеплять их обычным способом.

Как утеплить баню из пено-, шлакоблоков и бетона

Шлакоблоки и пеноблоки сами по себе обладают достаточно неплохими теплоизоляционными материалами благодаря своей пористой структуре. Но вот промерзать они в зимнее время все-таки могут, а потому дополнительно утеплять блочную баню нужно. Иначе все ее стены порадуют в морозы неэстетичными темными влажными пятнами.

Больше всего подходит для такой бани минеральная вата и стекловолокно. Но в общем весь пирог должен быть обеспечен надежной пароизоляцией – любые блоки крайне не любят повышенную влажность в воздухе, и воду впитывают в себя, как губки. В общем же можно использовать как утеплитель и пенопласт.

Первая задача при утеплении газобетонных стен бани – это убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Для чего внутри всего сооружения каркас нужно делать с отступом от стен. Причем получившееся пространство обязательно должно хорошо вентилироваться – для этого вверху бани и внизу нужно сделать с наружной стороны специальные окна-продухи.

Во время банных процедур их нужно закрывать, а во время просушки бани – открывать. А далее делается обычный «пирог» утепления в парилку и моечную. Самый стандартный выглядит так: газобетонная или блочная стена – каркас для утеплителя с отступом от стены – утеплитель – доска – пароизоляция там, где парилка – отделка осиновой или кедровой доской.

Таким образом, ледяные стены не придется греть – вот и все хитрости.

Правила утепления каркасной бани

Сама идея каркасной бани предполагает, что во внутрь ее деревянного «скелета» будет положено много теплоизолятора. Эта технология строительства даже имеет свое название – канадская, и считается во всем мире самой энергосберегающей в современном строительстве. Утеплять же такую баню лучше всего, конечно, минеральной ватой, а вот пенопласт здесь будет чувствовать себя плохо.

В каждое окошко «скелета» нужно вложить ватный изолятор, хорошо защитив его паро- и гидроизоляцией – вот и все утепление. Осталось обшить наружные стороны каркаса бани деревянной вагонкой либо ОСП-плитами, после чего заняться финишными отделочными работами.

А вот парилка в бане утеплятся по тому же принципу, что сруб – рулонными специальными изоляторами, которые оснащены мембранами и обустройства вентиляционных зазоров между перегородками не требуют.

Вариант второй: утепление бани каркасной происходит по такой схеме. прямо на каркас прокладывается пароизоляция из пергамента (или рубероида, или толи), которая крепится за счет обшивки из дерева.

Между получившимися внутренними и внешними стенами нужно положить пенопласт, фибролитовые плиты или теплоизолирующие плиты из камыша.

Все это со всех сторон закрывается пластами из асбоцемента, отчего каркасная баня становится и прочнее, и теплее.

Еще утеплить каркасную баню можно при помощи опилок, гипса и древесной щепы. Все это смешивается с известью в соотношении десять к одном и толстым слоем закладывается между наружной и внутренней обшивкой. Главное, чтобы опилки были хорошо просушены, а слоя – обработаны железным купоросом.

Полезные советы при утеплении пола

Для предбанного и моечного помещения бани идеальна керамическая плитка – но под ней тоже должна быть теплоизоляция.

Вот самая распространенная схема утепления пола в бане: к балкам пришивается черепной брусок, на который укладывается черновой пол из досок.

После чего идет слой пароизоляции, а затем пространство между балками необходимо заполнить выбранным теплоизолирующим материалом – пенополистиролом или керамзитом, например.

Поверх этого кладется армированная металлическая сетка и заливается бетонная стяжка. Уже после высыхания последней производится гидроизоляция пола – гидроизолом. Снова стяжка в 3-5 см толщиной и можно встраивать по желанию систему теплого пола. И, наконец, на стяжку кладется керамическая плитка.

А вот в парилке и комнате отдыха пол в обязательно порядке делается из дерева – чтобы не случился так называемый «тепловой удар».

Составление «пирога» при утеплении потолка

Утепление бани изнутри начинается всегда с потолка – ведь самая высокая температура всегда находится на его уровне, а потому этой части парной уделить нужно особое внимание. Потолок должен быть устроен так: пароизоляция – утеплитель – обшивка – балочный брус – доски потолка.

Если же мансарда или второй этаж в бане – жилые, тогда пирог утепления будет выглядеть немного иначе: доски потолка нужно измазать глиной в двухсантиметровый слой и засыпать их древесной щепой до 20 см, либо керамзитом или использовать какой-нибудь утеплитель. Главное, чтобы он оказался нужной толщины.

Вот так происходит утепление бани из пеноблоков, сруба и кирпича. У каждого вида строения – своя технология, и знание хотя бы ее азов поможет вам всегда сохранять свою парную в тепле.

Чем утеплить баню изнутри: теплоизоляция пола, стен и потолка

Банное помещение должно быть теплым.

В то же время каждый хочет сэкономить на отоплении.

И это возможно, если заранее подумать о том, чем утеплить баню изнутри, чтобы она могла хорошо сохранять тепло.

Поскольку бывают разные способы строительства бани, для каждого из них существует индивидуальный подход к утеплению.

К тому же, разные помещения, например парилка, душевая или комната для отдыха, могут отапливаться разными методами.

Сохранение тепла в деревянной бане

Деревянная баня имеет самую древнюю историю на территории нашей страны.

Раньше помещения такого предназначения, построенные из сруба, никогда не утепляли.

В этом не было необходимости, так как качественны сруб сам по себе является отличным материалом для теплоизоляции.

Однако сейчас все по-другому. В наше время не так просто найти качественный сруб, так же как и непросто построить отменную парилку. Поэтому даже в деревянных банях стоит вопрос об утеплении.

Теплоизоляция деревянной бани необходима как для комфорта людей, которые планируют в ней отдыхать, так и для обеспечения длительности срока эксплуатации этого помещения. Но если стены возведены из крупного сруба, то нет необходимости его дополнительно утеплять.

В таком случае вполне хватит проведения гидроизоляционных работ и установки конопатки. Однако когда для постройки применялось дерево небольшого размера, теплоизоляция необходима.

Чтобы утеплить банные стены из сруба применяется минеральная вата. Она выкладывается по стандартному методу, только вдвое меньшим слоем, поскольку деревянные стены не нуждаются в таком мощном утеплении.

Теплоизоляция кирпичной бани

Поскольку кирпич очень охлаждается в зимнее время, утепление зданий из этого материала проходит по-особенному.

Самое главное, чтобы холод не добрался до мест теплообмена бани.

Для этого в парилке делается специальный каркас из дерева.

Например, в целях утепления можно внутри помещения построить дополнительные стены из бруса.

Диаметр дерева в таком случае должен быть около десяти сантиметров.

Работа проходит в несколько этапов:

  • Внутри помещения следует установить обрешетку, к которой затем прикрепляется гидроизоляция.
  • Следующий этап – постройка деревянной стены.
  • На брус снова прикрепляется слой обрешетки.
  • К внутренней стене монтируются стеклоткани, материал для утепления (10 см, с одной стороны оснащенный фольгой).
  • Выкладывается последний слой гидроизоляции.
  • Монтируется декоративная вагонка.

Еще один метод утепления, которым сегодня часто пользуются. Если нет возможности закупить брусья, можно положить два слоя утеплителя, одинаковые по толщине. Между ними необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию.

Также нередко сейчас для утепления бани используют камышитовые плиты. Они имеют ряд преимуществ:

  • Небольшой вес.
  • Огнеупорность (поскольку заранее обрабатывается специальными средствами, защищающими от огня).
  • Низкая стоимость.
  • Если обработать плиты специальным средством, можно предотвратить их гниение, несмотря на то, что они находятся в помещении с повышенной влажностью (для обработки можно воспользоваться трехпроцентным железным купоросом).

Устанавливаются эти плиты между слоями обшивки. Однако самым качественным способом утепления кирпичной бани является дополнительная деревянная внутренняя стена.

Баня из шлакоблока: способы утепления

Пористая структура шлакоблока и пеноблока обеспечивает неплохую изоляцию тепла.

Однако в лютые зимы неизбежно их промерзание.

Когда стены из этих материалов будут подвержены сильному холоду и влаге, на блоках появятся пятна, которые испортят не только внешний вид стен, но и ускорят их разрушение.

Лучшие материалы для утепления блочных стен в бане – минвата в сочетании со стекловолокном.

Иногда применяется и пенопласт. В любом случае, самое главное в работе с блоками – обеспечить им хорошую пароизоляцию.

Это необходимо, поскольку данный материал очень сильно впитывает влагу, которая находится в воздухе (а в бане ее уровень очень высокий).

Утепления бани из пеноблока происходит следующим образом:

  • Внутренний каркас устанавливается на небольшом расстоянии от основной стены. Это необходимо для того, чтобы стены могли проветриваться и отдавать влагу, которую впитали.
  • Оставленная щель должна поддаваться регулярному проветриванию. Чтобы это обеспечить, следует сделать небольшие отверстия для вентиляции в верхней наружной части бани. Когда баня работает, они должны быть закрыты, а когда проветривается – открыты.
  • Затем монтируется обычное внутреннее утепление с помощью минваты или другого материала.
  • Следующий шаг – изоляция пара (если речь идет о парилке).
  • Затем проводится декоративная отделка.

Сохранение тепла в бане каркасного типа

Каркасное строительство предусматривает применение большого количества утеплительных материалов.

Принято считать, что это самый экономный и энергосберегающий способ строительства.

Лучший материал для утепления каркасной бани – минеральная вата.

В то же время, лучше не прибегать к применению пенопласта.

Теплоизоляционный материал укладывается во все проемы каркаса, полностью заполняя их.

Следующий шаг – проведение работ по гидроизоляции и защите стен от пара и влаги. Затем следует выполнить отделку. Для этого применяется вагонка или ОСП-плиты. Этот способ утепления подходит ко всем помещениям бани, кроме парилки. Там технология немного иная.

Устанавливая теплоизоляцию в самой влажной комнате каркасной бани нужно работать по тому же принципу, что и в работе с деревянным зданием.

Здесь необходимы рулонные изоляторы, на которых есть специальные мембраны и другие устройства для обеспечения вентиляции, так что не будет необходимости в специальных отверстиях и зазорах для проветривания.

Есть еще один вариант того, чем утеплить баню изнутри своими руками:

  • В проемы каркаса укладываются материалы для изоляции пара. Это может быть пергамент, рубероид или тол. Прикрепляются они с помощью деревянной обшивки.
  • Между первой и второй стеной укладывается слой пенопласта, фибролитовых плит и камышовых плит для изоляции тепла.
  • Закрепляется конструкция асбоцементом, который размещается тонким слоем с каждой стороны утеплительных стен.

Этот метод не только обеспечивает сохранение тепла в парилке, но и укрепляет ее стены, делая их более долговечными.

Для утепления каркасных конструкций применяется также гипс, опилки, щепа из дерева. Эти материалы перемешиваются с известью (10:1), и засыпаются в промежуток между двумя стенами. В таком случае нужно проследить, чтобы опилки были сухими. Также каждый слой данной теплоизоляции нужно обрабатывать с помощью железного купороса.

Утепление банных полов

Утепление пола керамзитом

Деревянные полы зачастую устанавливаются в банях из бруса.

Бетон же могут заливать в том случае, если стены возведены из кирпича, шлакоблока, пеноблока или каркасным методом.

Иногда, по личному предпочтению владельца, бетонный пол делают и в деревянной бане.

Где бы ни применялся бетон, он всегда нуждается в особом утеплении, так как холод и влага влияют на него разрушительно, а также создают дискомфорт в помещении.

К утеплению пола в бане следует подойти с особой скрупулезностью, ведь он больше всего подвергается влажности, а также должен выдерживать контраст температуры почвы и воздуха в помещении.

Прежде чем устанавливать какой-либо пол в бане, нужно очистить поверхность почвы и засыпать ее толстым слоем керамзита (среднего размера) или шлака.

Высота насыпи этого утеплителя должна составлять, по меньшей мере, двойную ширину стены. Если есть возможность сделать слой еще толще, ею обязательно нужно воспользоваться.

В случае бетонного фундамента керамзит стоит засыпать на всю его высоту.

Пол из бетона

Прежде чем утеплять и заливать пол в помещении бани, следует провести трубу слива. Затем ее необходимо прикрепить на уровень, где позднее будет стяжка. После этого можно приступать к работе с полом:

  • Сначала нужно утрамбовать почву.
  • Затем покрыть стены материалами для гидроизоляции.
  • Сверху почвы высыпается песок (от восьми до десяти сантиметров), после чего его нужно увлажнить и утрамбовать.
  • Следующий слой – рубероид, который должен выступать на стенах на 15 сантиметров. Выложенные внахлест полотна материала необходимо соединить с помощью скотча, стойкого к влаге. Также можно воспользоваться гудронной мастикой.
  • Затем на пол высыпается слой керамзита, высота которого не должна достигать высшей точки фундамента на 5 сантиметров.
  • После равномерного распределения керамзита следует покрыть его полиэтиленовой пленкой. Затем на нее укладываются XPS плиты (около пяти сантиметров).
  • Теперь нужно проложить арматурную сетку, оставив ячейки от пяти до десяти сантиметров.
  • Затем можно выставлять маяки для выравнивания стяжки. Их следует располагать под небольшим углом в сторону сточной трубы, чтобы бетонный пол имел незаметный уклон, и вся лишняя вода могла попадать в сток.
  • Следующий шаг – прикрепление демпферной ленты. Это обеспечить сохранность стяжки и ее ровность даже при резких скачках температуры.
  • Затем можно выливать бетонную смесь, равномерно распределить ее по всей поверхности пола и выровнять правилом.
  • Когда стяжка выполнена и бетон начал приобретать прочность, он покрывается специальной грунтовкой, которая проникает в глубину бетона и имеет гидроизоляционные свойства.

После полного высыхания бетона и грунтовки можно начинать кладку плитки. Также нередко в бане применяется деревянный настил на пол.

Пол из дерева

Традиционный деревянный пол в бане требует немалых хлопот. Следует особенно позаботится о проведении гидроизоляции, хорошей вентиляции и сохранению тепла пола. Для хорошего проветривания необходимо оставить несколько каналов в фундаменте, которые будут служить вентиляционной системой бани.

Наклонный пол из дерева

Пошаговое руководство к выполнению работ:

  • Сначала необходимо прикрепить сливную трубу и определить место стока (зачастую он должен быть в центре).
  • Затем трамбуется почва. На нее укладывается слой рубероида, поднимающийся на поверхность стен высотой до двадцати сантиметров.
  • Поверх гидроизоляционного слоя высыпается большое количество керамзита. Но он должен не доставать до балок перекрытия около 25 сантиметров.
  • Потом устанавливаются балки. Прежде чем применять дерево для строительства пола в бане, его необходимо обработать средствами антисептического действия.
  • Внизу балок нужно провести монтаж черепных брусков, к которым позднее прикрепится черновой пол.
  • После изготовления чернового пола его следует накрыть пленкой. Которая не пропускает пар и влагу.
  • Затем он покрывается утеплителем, например минеральной ватой или керамзитом.
  • Теперь всю конструкцию следует еще раз обтянуть пленкой, изолирующей пар.
  • Лаги следует закреплять так, чтобы они были перпендикулярны балочному каркасу. По центру вырезается отверстие для слива.
  • К настилу прикрепляются доски, надрезанные под углом около семи градусов. Они должны увеличивать угол среза по мере приближения к стоку.
  • В отверстиях между этими рейками следует укладывать утеплитель (слоем, оснащенным фольгой, к верху). Полотна фольгированного материала соединяются водонепроницаемым скотчем. В последствии, вся обрешетка должна быть закрыта.

Теперь можно укладывать настил на пол из дерева. Он должен быть новым, качественным и не пропускающим воду.

Потолок панельного типа

Панели для такого потолка обычно продаются со всеми необходимыми слоями гидроизоляции, утепления и влагостойкости. Стандартная ширина слоя минеральной ваты, содержащейся в потолочных плитах – около десяти сантиметров.

Поскольку такие панели имеют солидный вес, их лучше сначала поднимать, а уже наверху соединять частями.

Потолок подшивного типа

Основой для утепления подшивного потолка является каркас чердака. В эти балки перекрытия следует поместить гидроизоляционный слой, который в итоге покроет всю внутреннюю поверхность крыши. Следующий слой – монтаж деревянного настила. Затем в промежутки между балками помещается нужно количество утеплителя, например минеральной ваты.

Подшивка потолка вагонкой

После утепления необходимо обеспечить изоляцию влаги с помощью фольгированного материала. Теперь можно обшивать потолок вагонкой из дерева.

Потолок настильного типа

Настильные потолки не зависят от каркаса чердака. Поскольку монтируются непосредственно к стенам. Для его сооружения используются деревянные доски около тридцати сантиметров шириной.

Утепление проводится со стороны чердака. Все необходимые материалы (пароизолирующие, утепляющие, гидроизолирующие, а также фанерный настил) помещаются поверх настильного потолка. Этот метод утепления потолка самый скоростной, но подойдет только для бани небольшой площади.

Особенности обшивки вагонкой в бане

Прежде, чем утеплить баню изнутри под вагонку, следует ознакомиться с некоторыми особенностями данного материала и работы с ним.

  • Если баня деревянная, нужно учитывать, что в ближайшие два года она даст усадку. Поэтому не стоит спешить с выполнением обшивки. Лучше сделать это после усадки стен.
  • Чтобы надежно монтировать в бане полки, следует прикрепить под вагонкой крепкие рейки, и потом к ним прикручивать полочки и вешалки.
  • Все материалы, которые устанавливаются внутри утеплительной конструкции, должны пройти антисептическую обработку и быть абсолютно сухими.
  • Проводка под вагонкой в бане должна быть качественно защищена от воздействия влаги и температур.

Из какого бы материала ни была построена баня, ее всегда можно утеплить. И сделать это не сложно, если хорошо усвоить несколько главных правил работы с утеплителями и основными строительными материалами банных помещений.

О том, как правильно отделать парилку в бане, можно посмотреть на видео:

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как утеплить баню

Баня и сауна — место, куда приходят хорошенько прогреться и попариться. Без надлежащей теплоизоляции поддерживать высокую температуру и правильный пар не получится. Чтобы свести к минимум свои затраты и получать максимум от комфортного отдыха и укрепления здоровья, нужно как следует утеплить потолок, стены и пол.

Какие виды утеплителя подходят для бани и сауны

Все помещения бани и сауны можно условно разделить на два типа — с высокой температурой и влажностью: парилка, моечная, топочная, и с обычной температурой: предбанник, комната отдыха. Для каждого из этих типов помещений свои собственные требования к утеплителю.

Там, где влажность и температура находятся на нормальном уровне, подойдут традиционные виды утеплителя: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Для тех же помещений, где высокая влажность соседствует с высокой температурой, следует выбирать утеплители, не боящиеся воздействия воды и не выделяющие при нагреве вредные вещества, в основном речь про фенолформальдегидные смолы. К таким утеплителям относятся некоторые виды экструдированного пенополистирола, пеностекло, фольгированный пенополиуретан.

Финны, несомненно знающие толк в саунах, используют для утепления именно плиты фольгированного пенополиуретана.

Утепление потолка и стен бани и сауны

Шаг 1. Обрешетка

На основание стен и потолка набиваются бруски обрешетки для последующей укладки между ними утеплителя. Толщина брусков подбирается исходя из толщины слоя утеплителя.

Совет. В качестве крепежа лучше использовать оцинкованные или нержавеющие саморезы.

Для жестких видов утеплителя — плит экструдированного пенополистирола и фольгированного пенополиуретана — обрешетка не обязательна.

Шаг 2. Укладка утеплителя

Между брусков обрешетки в распор закрепляется маты или листы утеплителя. В принципе материалы, пригодные для утепления бани и сауны, за счет собственной упругости не нуждаются в дополнительном крепеже. Но для верности можно закрепить слой утеплителя нержавеющими саморезами с широкими оцинкованными шайбами.

В бане нельзя использовать привычные пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой.

Если стены и потолок утепляются листами пенопласта, экструдирированного пенополистирола или пенополиуретана, то стыки листов дополнительно герметизируют монтажной пеной.

Шаг 3. Паробарьер

Поверх слоя теплоизоляции монтируется паробарьер из фольги или фольгированной стеклоткани. У него двойное назначение — защита утеплителя от влаги и отражение тепла.

Для бань и саун не требуется делать зазор между паробарьером и утеплителем. Фольгированный слой должен быть обращен вовнутрь помещения бани. Все стыки фольги тщательно проклеиваются металлизированным скотчем. В результате должно получится покрытие, напоминающее термос.

Шаг 4. Обрешетка под финишную отделку

Сверху фольгированного паробарьера набиваются деревянные рейки сечением 20х30 мм под основу для будущей финишной отделки. Желательно располагать рейки обрешетки вертикально. Это позволит конденсату, образующемуся на фольге беспрепятственно скатываться вниз. Кстати, именно поэтому в банях и саунах, отделанных изнутри вагонкой, доски финишной отделки прибиты горизонтально.

Утепление пола бани

В банях и саунах используется два принципиально разных типа полов — сплошные и протекающие. Утеплять каждый из них нужно по разному.

Утепление сплошного пола

Так как доски сплошного пола укладываются без зазора, а вода стекает в специальный сливной трап, утеплять такой пол можно по тому же принципу, как и деревянный пол в доме.

На черновой пол поверх слоя гидроизоляции укладывается утеплитель, это может быть пенополистирол или минеральная вата. Сверху крепится еще один слой гидроизоляции с нахлестом на стены. После чего устанавливается обрешетка для чистового пола.

Утепление протекающего пола

Как становится понятным из названия, протекающий пол отличается тем, что доски чистового покрытия укладываются с зазором. Вода свободно просачивается под пол и дальше по наклонной поверхности уходит во внутренний слив.

При устройстве утепленного протекающего пола сначала под помещением бани выкапывается котлован глубиной до 50 см. Он последовательно заполняется песком (5 см), плитами пенопласта (20 см), цементным раствором с добавлением гранул пенополистирола (5 см).

Поверх застывшего раствора укладывается слой гидроизоляции с заходом на стены, который снова заливается цементным раствором с добавлением вермикулита (5 см). После чего делается бетонная стяжка с основой из армирующей сетки с уклонами для слива. И уже на стяжку укладываются лаги для чистового пола.

Выбор редакции:  Как правильно погладить и сложить простыню на резинке
Добавить комментарий