Как сделать вагонку своими руками


Структура статьи:

Устройство станка для изготовления вагонки

Станок для изготовления вагонки необходим каждому, кто хочет, например, отделать ею дом или бытовку.

Сделать станок и производить вагонку самому обойдется в разы дешевле, чем закупать готовую продукцию в больших объемах.

При строительных и ремонтных работах вагонка незаменима, она отличается экологической чистотой, легкостью обработки и привлекательным внешним видом.

Конечно, сегодня производители предлагают огромный ассортимент такого товара, но вагонка, сделанная в домашних условиях, всегда будет качественнее и надежнее той, которую можно купить.

Кроме того, имея свой станок для производства вагонки, можно со временем попробовать начать небольшой бизнес.

Однако заводское оборудование также стоит недешево, хоть со временем и окупается. Выход есть – сделать его своими руками, зная все тонкости процесса и понимая, с каким материалом предстоит работать.

Как и из чего делается вагонка?

Примечательно, что для изготовления вагонки необходимы разные породы дерева. Для отделочных работ (как фасадных, так и внутренних) выбирают древесину следующих пород: сосна, лиственница, кедр, ель.

Выбирают вагонку из такого материала еще и потому, что она имеет специфический, приятный и смоляной запах, который наполняет помещение уютом. Конкретно для внутренних работ используют ясень, липу, осину.

Такие деревья менее прочные, но их выбирают за привлекательный внешний вид и цветовой спектр.

Если вы собираетесь изготавливать вагонку своими руками с помощью домашнего станка, то нужно понимать, что она должна отвечать многим требованиям и не уступать той, которую делают по промышленной технологии.

Изготовление вагонки заключается в том, что готовый лист должен быть идеально ровным, без неровностей, деформаций, зацепок. Это достигается шлифовкой.

Также вагонка должна пропитываться специальными растворами, иногда ее покрывают лаком. Это нужно для того, чтобы влага не оказывала такого разрушительного действия на древесину.

Если правильно пропитать древесину, то она будет служить десятилетиями. В зависимости от типа дерева выбирают разные способы разделки.

Например, если речь идет о сосне, то распиливают только нижнюю часть дерева, ведь там меньше сучков.

Лиственница же является дешевой заменой дуба, она отличается высокой прочностью и цельностью структуры волокон.

Как сделать домашний станок?

Станок для изготовления вагонки должен обрабатывать доску сразу с четырех сторон, поэтому его конструкция отличается сложностью, особенно если все делать своими руками.

Важный параметр, по которому характеризуют устройства – это сечение материала, который получается на выходе. Чем больше сечение, тем большей должна быть мощность аппарата.

В первую очередь занимаются сборкой каркаса станка – сюда входит стол и рама. Рабочей поверхности необходимо уделить много внимания.

Поэтому важно обеспечить качественное сваривание всех деталей, особенно если сварка тоже будет проводиться своими руками.

Чаще всего самодельный станок делают из листового прочного железа, потому что стол должен быть узким, длинным и устойчивым.

В середине листа необходимо сделать отверстие, где будут установлены специальные валики. Их приводит в движение электромотор.

Размеры листа позволяют не только делать вагонку с большим сечением, но и улучшить эксплуатационные свойства.

Дело в том, что чем больше будет по массе самодельный станок, тем меньшей будет вибрация во время работы. Повышенная вибрация всегда ставит высокое качество готовой вагонки под угрозу.

Следующим в домашних условиях делают ножевой вал. Пожалуй, лишним будет говорить, что именно от этого компонента зависит качество готового материала, ведь это основная режущая деталь.

Именно поэтому лучше купить готовый вал в магазине, сделать его своими руками практически невозможно.

Дело в том, что профессиональные детали сбалансированы должным образом, правильно отшлифованы, что позволяет не только получить вагонку высокого качества, но и не беспокоиться по поводу безопасности мастера во время работы.

Что же касается привода, то тут лучше отдать предпочтение ступенчатым моделям, благодаря чему можно регулировать подачу материала на обработку.

После этого устанавливают электродвигатель – этот процесс легко провести даже своими руками. Главное, определиться с мощностью. Для бытовых целей хватит параметров от 2 до 5 кВт.

Если брать мощность больше, то можно не добиться нужной аккуратности обработки, а меньшая не позволяет вообще разрезать древесину.

Тут бюджетным вариантом может быть даже старый двигатель из других устройств, например, стиральной машины.

Последними устанавливают прижимные ролики, которые фиксируют деревянные заготовки на листе станка.

Тут также можно использовать ролики из старой стиральной машины или закупить такие детали у фабричных производителей.

Подбор инструментов и другие тонкости процесса

Изготовление станка своими руками возможно, только если у вас есть целый список специальных инструментов.

  • сварочный аппарат, можно даже с небольшой мощностью;
  • электродрель, в которой есть насадки, справляющиеся с металлами;
  • шлифовальная машинка;
  • станок для обработки металла;
  • токарный станок.

К сожалению, изготовить станок самостоятельно реально только в том случае, если есть опыт работы с фабричным оборудованием. Без всякой практики это банально небезопасно.

Надежность конструкции должна не вызывать сомнений, а создание станка может затянуться даже на месяцы. Альтернативным вариантом будет покупка фрезерного или деревообрабатывающего станка.

На таком устройстве создание вагонки проходит в несколько этапов, однако такой аппарат стоит в разы дешевле, чем профессиональный станок для изготовления материалов.

При работе с режущим оборудованием необходимо все время следить за исправностью инструментов, вовремя заниматься их заточкой и проверять на наличие сколов, неровностей.

Любая шероховатость может стать причиной рикошета части древесины, что нередко вызывает серьезные травмы.

Все ножи и валы должны быть должным образом закреплены – для этого выбирают сверхпрочные болтовые крепления и полностью их затягивают.

Если же вы решили, что изготовить станок для вагонки дома не получится, то необходимо с особым вниманием подходить к выбору оборудования. Изучите все технические характеристики.

Тут стоит отталкиваться от нагрузки, которая будет возложена на конструкцию.

Имеет большое значение, как часто будет использоваться станок, нужен ли он для промышленного изготовления или вагонка изготавливается только для личного строительства.

Если необходимо постоянно изготавливать вагонку, то лучше взять мощный станок, который работает на высоких скоростях с мощностью более 5 кВт. Также различают ручные модели и автоматические.

Для изготовления вагонки в маленьких объемов хватит и ручного станка, для бизнеса нужен автоматический.

Montazh vagonki

Изготовление вагонки своими руками: секреты домашнего мастера

Если вы хоть раз отделывали дом, или хотя бы комнату в нём деревянной вагонкой, то наверняка задумывались о её собственном производстве. Действительно, цена этого материала может отпугнуть даже людей с бюджетом больше среднего, особенно если вам необходимо ни несколько панелей, а пять и более кубометров.

В этой статье мы поговорим про изготовление вагонки своими руками и откроем секрет, как можно существенно сэкономить средства на ремонт.

Оборудование для производства

Изготовление вагонки в домашних условиях возможно, конечно при условии, что вы готовы выделить под свой мини-цех гараж или подвал.

В летнее время можно заниматься этим и на участке, но нужно учесть несколько сложностей:

  • Станок для производства вагонки издаёт очень громкий шум. Конечно, законодательно вам никто не запретит работать на нём, но учитывайте и тот факт, что после этого можно остаться с соседями заклятыми врагами.
  • Дерево очень быстро впитывает влагу, а после высыхания начинает деформироваться. Хранение леса – одна из приоритетных задач, особенно, если вы решили заняться производством под открытым небом.
  • Мягкий грунт – ещё одна существенная проблема. При работе, станок для вагонки сильно вибрирует, и к тому же имеет существенный вес. Инструкция по установке деревообрабатывающего оборудования предусматривает наличие бетонного основания, в противном случае станок может просто упасть на бок.

Исходя из этих трёх пунктов, можно сделать вывод, что для производства вагонки лучше использовать какое-либо помещение. Если же с этим проблем у вас нет, то можно переходить к выбору оборудования.

Станок

Станок для изготовление вагонки – самое существенное вложение. Его стоимость может колебаться от 50 тысяч рублей, до нескольких миллионов. Мы не будем рассматривать профессиональное фабричное оборудование, так как его закупка нерентабельна даже для небольшого собственного бизнеса.

Но существуют и более простые модели, стоимость которых не превышает 150 тысяч рублей. Производительность у таких станков очень большая, и к тому же они выполняют целый ряд функций, благодаря которым в него можно запускать самую кривую и невзрачную доску, а на выходе получать панели самого высокого качества.

Не готовы и на такие траты?

Тогда оптимальным вариантом для вас будет кустарный станок, цена которого может уложиться в 20 тысяч, а это стоимость всего одного кубометра вагонки экстра-класса. В каждом городе найдётся «Кулибин», который соберёт такой станок всего за несколько дней (см. Как правильно собрать станок для изготовления вагонки своими руками), а вам лишь останется довезти его до своего участка, установить, подключить и начать работать.

Мы видим пример магазинного деревообрабатывающего станка со множеством функций

Есть и другая сторона вопроса: при покупке станка кустарного производства, в дополнение вам понадобится ещё инструмент, который будет стоить денег. О том, что ещё нужно для того чтобы начать изготовление вагонки дома мы поговорим чуть ниже, а пока давайте рассмотрим соотношение качественных характеристик и общих затрат при покупке станков разного типа:

Особенности производства Типы станков
Кустарный (стоимостью до 50 тысяч) Фабричный (стоимостью до 200 тысяч)
Производительность Средняя и низкая Высокая
Энергопотребление Среднее Высокое (возможно потребуется наличие сети в 380 вольт)
Обслуживание (ТО) Простое Сложное
Простота эксплуатации Да Да
Необходимость дополнительного оборудования Максимальная Минимальная
Надёжность Средняя и низкая Высокая
Качество конечного продукта Среднее и низкое Высокое
Рентабельность покупки Сопоставима с покупкой 2 кубометров вагонки Сопоставима с покупкой 7-10 кубометров вагонки

Важно! Вне зависимости от типа вашего оборудования, как можно чаще производите заточку режущих элементов. Чем тупее ножи, чем ниже качество конечного продукта.

Если вы всё ещё не определились с выбором, то рекомендуем вам посмотреть видео изготовление вагонки, на котором показана работа разного оборудования, а мы тем временем переходим к списку дополнительного оборудования и инструмента, который нам понадобится, в случае если вы отдадите предпочтение станку кустарного производства.

Дополнительный инструмент

  • Фуганок. Инструмент для зачистки готовых панелей от задиров и лишних волокон средняя стоимость ручного фуганка начинается от 2000 рублей.
  • Циркулярная пила для роспуска заготовок (необходима только в случае, если вы изготавливаете вагонку из самого дешёвого сырья – горбыля). Средняя стоимость в строительных магазинах от 5000 рублей.
  • Электролобзик или ручная циркулярная пила. Необходима для отрезки заготовок в нужный размер. Средняя стоимость от 2000 рублей.
  • Приёмный стол для готовой продукции. Нужен для того, чтобы готовые панели не падали на пол. Самостоятельное изготовление обойдётся примерно в 500 рублей. Заказать работу в цехе металлоконструкций примерно 3000 рублей.
  • Рейсмус. Станок для съёма коры и придания доске вида заготовки. Средняя цена от 7000 рублей.

Итого, наши затраты на дополнительное оборудование составляют 19 тысяч рублей.

Так же сюда необходимо добавить расходные материалы:

  • Наждачная бумага для фуганка.
  • Пилы для лобзика.
  • Диск для циркулярной пилы.
  • Роторные щётки для всего электроинструмента.

Стоимость расходных материалов привести очень сложно, но даже при самых пессимистичных расчётах она вряд ли превысит 5000 рублей.

Выбираем сырьё

Перед тем, как изготовить вагонку в домашних условиях, необходимо закупить сырьё.

Лес на торговых базах делится на категории по степени обработки:

  • Обрезной. Доска полностью готовая к производству. Все четыре стороны обработаны и не требуется дополнительная обрезка.
  • Полуобрезной. Обработано три стороны. Четвёртая сторона может иметь кору и неровности.
  • Необрезной. Зачищены только верхняя и нижняя части. По бокам кара и неровности.
  • Горбыль. Наиболее дешёвый материал, имеющий всего одну обработанную сторону. Горбыль – это крайняя часть ствола дерева, поэтому подготовительных работ будет больше.

Соотношение цены сырья и времени, затраченного на производство одной панели обратно пропорциональны. То есть, чем меньше очищена заготовка, тем больше времени вы потратите на изготовление панели, но и тем меньше будет её себестоимость.

Важно! Работать с горбылём сложнее всего и более того, из этого сырья вряд ли получится произвести вагонку экстра-класса, так как на нём чаще всего встречаются сучки.

Решили экономить и работать с более дешёвым сырьём? Тогда рекомендуем вам посмотреть изготовление вагонки видео, на котором показан процесс предварительной подготовки леса перед запуском в станок.

Хранение сырья

Как мы уже упоминали выше, дерево очень быстро впитывает влагу и способно деформироваться при высыхании. Исходя из этого, для его хранения необходимо оборудовать специальное место. В первую очередь, в помещении всегда должна быть комнатная температура, не ниже 20 градусов.

В противном случае внутри начнёт образовываться конденсат, который впитается в лес. Второй важный фактор – это относительная влажность воздуха, которая не должна превышать 15 процентов. Добиться таких показателей можно проведением в помещение отопления и оснащение его принудительными вытяжками и вентиляциями.

Вентиляция в данном случае будет служить не только для принудительного притока свежего воздуха, но и для удаления пыли и мелких стружек, которые неизбежно появляются в процессе работы. Стоит отметить, что фабричные станки не нуждаются в удалении стружки, так как изначально оснащаются специальными заборниками, которые полностью забирают пыль и пропускают её через фильтры.

Так же необходимо учесть способ хранения леса. Здесь важно, чтобы доски лежали на основании по всей плоскости. То есть без провисов. Со временем любое дерево проседает и меняет форму, следовательно, и готовая вагонка получится дугообразной, а закрепить такой материал на стену будет очень непросто.

Поэтапный процесс производства

Для описания последовательности процесса производства вагонки мы возьмём самое сложное сырьё – горбыль.

Итак, вот примерная последовательность и время, которое будет затрачено на каждом этапе:

  1. Запускаем заготовку в рейсмус и снимаем кору и верхний слой. Примерно 2 минуты.
  2. Обрезаем края на циркулярной пиле. Около 3 минут.
  3. Запускаем заготовку в наш станок. Примерно 3 минуты.
  4. Шлифуем задиры и неровности. Около 5 минут.

Всё, наша панель готова. Осталось покрыть её защитными составами и можно приступать к монтажу.

Всего на производство одного элемента мы затратили меньше 15 минут, а если в качестве сырья брать обрезной или полуобрезной лес, то время производства сократится до 5-10 минут.

И в заключении

Как видно, вагонка изготовление на дому – это не только просто, но и выгодно. Подсчитать все выгоды такого производства не сложно, для этого не нужно иметь математического образования, да и возможность контролировать процесс и результат не могут не радовать.

Надеемся, что мы смогли максимально полно ответить на все вопросы, связанные с производством вагонки в домашних условиях, а фото и видео в этой статье дополнили картинку.

Как сделать станок для производства вагонки своими руками?

Станок для изготовления вагонки необходим каждому, кто хочет, например, отделать ею дом или бытовку.

Сделать станок и производить вагонку самому обойдется в разы дешевле, чем закупать готовую продукцию в больших объемах.

При строительных и ремонтных работах вагонка незаменима, она отличается экологической чистотой, легкостью обработки и привлекательным внешним видом.

Конечно, сегодня производители предлагают огромный ассортимент такого товара, но вагонка, сделанная в домашних условиях, всегда будет качественнее и надежнее той, которую можно купить.

Кроме того, имея свой станок для производства вагонки, можно со временем попробовать начать небольшой бизнес.

Однако заводское оборудование также стоит недешево, хоть со временем и окупается. Выход есть – сделать его своими руками, зная все тонкости процесса и понимая, с каким материалом предстоит работать.

Как и из чего делается вагонка?

Примечательно, что для изготовления вагонки необходимы разные породы дерева. Для отделочных работ (как фасадных, так и внутренних) выбирают древесину следующих пород: сосна, лиственница, кедр, ель.

Выбирают вагонку из такого материала еще и потому, что она имеет специфический, приятный и смоляной запах, который наполняет помещение уютом. Конкретно для внутренних работ используют ясень, липу, осину.

Такие деревья менее прочные, но их выбирают за привлекательный внешний вид и цветовой спектр.

Если вы собираетесь изготавливать вагонку своими руками с помощью домашнего станка, то нужно понимать, что она должна отвечать многим требованиям и не уступать той, которую делают по промышленной технологии.

Изготовление вагонки заключается в том, что готовый лист должен быть идеально ровным, без неровностей, деформаций, зацепок. Это достигается шлифовкой.

Также вагонка должна пропитываться специальными растворами, иногда ее покрывают лаком. Это нужно для того, чтобы влага не оказывала такого разрушительного действия на древесину.

Если правильно пропитать древесину, то она будет служить десятилетиями. В зависимости от типа дерева выбирают разные способы разделки.

Например, если речь идет о сосне, то распиливают только нижнюю часть дерева, ведь там меньше сучков.

Лиственница же является дешевой заменой дуба, она отличается высокой прочностью и цельностью структуры волокон.

Как сделать домашний станок?

Станок для изготовления вагонки должен обрабатывать доску сразу с четырех сторон, поэтому его конструкция отличается сложностью, особенно если все делать своими руками.

Важный параметр, по которому характеризуют устройства – это сечение материала, который получается на выходе. Чем больше сечение, тем большей должна быть мощность аппарата.

В первую очередь занимаются сборкой каркаса станка – сюда входит стол и рама. Рабочей поверхности необходимо уделить много внимания.

Поэтому важно обеспечить качественное сваривание всех деталей, особенно если сварка тоже будет проводиться своими руками.

Чаще всего самодельный станок делают из листового прочного железа, потому что стол должен быть узким, длинным и устойчивым.

В середине листа необходимо сделать отверстие, где будут установлены специальные валики. Их приводит в движение электромотор.

Размеры листа позволяют не только делать вагонку с большим сечением, но и улучшить эксплуатационные свойства.

Дело в том, что чем больше будет по массе самодельный станок, тем меньшей будет вибрация во время работы. Повышенная вибрация всегда ставит высокое качество готовой вагонки под угрозу.

Следующим в домашних условиях делают ножевой вал. Пожалуй, лишним будет говорить, что именно от этого компонента зависит качество готового материала, ведь это основная режущая деталь.

Именно поэтому лучше купить готовый вал в магазине, сделать его своими руками практически невозможно.

Дело в том, что профессиональные детали сбалансированы должным образом, правильно отшлифованы, что позволяет не только получить вагонку высокого качества, но и не беспокоиться по поводу безопасности мастера во время работы.

Что же касается привода, то тут лучше отдать предпочтение ступенчатым моделям, благодаря чему можно регулировать подачу материала на обработку.

После этого устанавливают электродвигатель – этот процесс легко провести даже своими руками. Главное, определиться с мощностью. Для бытовых целей хватит параметров от 2 до 5 кВт.

Если брать мощность больше, то можно не добиться нужной аккуратности обработки, а меньшая не позволяет вообще разрезать древесину.

Тут бюджетным вариантом может быть даже старый двигатель из других устройств, например, стиральной машины.

Последними устанавливают прижимные ролики, которые фиксируют деревянные заготовки на листе станка.

Тут также можно использовать ролики из старой стиральной машины или закупить такие детали у фабричных производителей.

Подбор инструментов и другие тонкости процесса

Изготовление станка своими руками возможно, только если у вас есть целый список специальных инструментов.

  • сварочный аппарат, можно даже с небольшой мощностью;
  • электродрель, в которой есть насадки, справляющиеся с металлами;
  • шлифовальная машинка;
  • станок для обработки металла;
  • токарный станок.

К сожалению, изготовить станок самостоятельно реально только в том случае, если есть опыт работы с фабричным оборудованием. Без всякой практики это банально небезопасно.

Надежность конструкции должна не вызывать сомнений, а создание станка может затянуться даже на месяцы. Альтернативным вариантом будет покупка фрезерного или деревообрабатывающего станка.

На таком устройстве создание вагонки проходит в несколько этапов, однако такой аппарат стоит в разы дешевле, чем профессиональный станок для изготовления материалов.

При работе с режущим оборудованием необходимо все время следить за исправностью инструментов, вовремя заниматься их заточкой и проверять на наличие сколов, неровностей.

Любая шероховатость может стать причиной рикошета части древесины, что нередко вызывает серьезные травмы.

Все ножи и валы должны быть должным образом закреплены – для этого выбирают сверхпрочные болтовые крепления и полностью их затягивают.

Если же вы решили, что изготовить станок для вагонки дома не получится, то необходимо с особым вниманием подходить к выбору оборудования. Изучите все технические характеристики.

Тут стоит отталкиваться от нагрузки, которая будет возложена на конструкцию.

Имеет большое значение, как часто будет использоваться станок, нужен ли он для промышленного изготовления или вагонка изготавливается только для личного строительства.

Если необходимо постоянно изготавливать вагонку, то лучше взять мощный станок, который работает на высоких скоростях с мощностью более 5 кВт. Также различают ручные модели и автоматические.

Для изготовления вагонки в маленьких объемов хватит и ручного станка, для бизнеса нужен автоматический.

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

  1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
  2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
  3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
  4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

Линия по производству вагонки

  • Проверка качества и складирование продукции.
  • Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

    Таблица. Классы вагонки и их описание.

    Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.

    Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п. Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.

    Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

    Перечень минимального набора инструментов и оборудования

    Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

    На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

    Изготовление вагонки своими руками

    Общие требования

    На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

    1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

    Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

    Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

    1. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.
  • Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.
  • Станок для изготовления вагонки

    Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

    Изготовление вагонки при помощи циркулярки

    Изготовление вагонки при помощи циркулярки

    Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

    Универсальный деревообрабатывающий станок

    Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

    Определяемся с размерами досок

    Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

    Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

    Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

    Выбор редакции:  Дизайн лоджии

    Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

    Опиливаем одну сторону доски

    Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

    В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

    Вот, что должно получиться

    Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

    Вторую сторону опиливаем по линейке

    Процесс опиливания по линейке

    Должно получиться следующее

    Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

    Соединение в четверть

    Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

    Для этого можно использовать вот такую фрезу

    1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
    2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

    После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

    Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

    Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

    Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

    Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

    Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

    Получилась вот такая вагонка

    Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

    Работа ручным фрезером

    Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

    Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

    Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

    Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

    Изготовление евровагонки на фрезерном станке

    Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

    Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

    Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

    Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

    Чем отличается евровагонка от обычной?

    1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
    2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

    Фото — евровагонка категории В

    За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

    Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

    Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

    Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

    Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

    Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

    Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

    Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

    Изготовление евровагонки на фрезерном станке

    Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

    От чего зависит качество самодельной вагонки

    Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

    В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

    1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
    2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
    3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
    4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

    Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

  • Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
  • Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
  • Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
  • Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

  • Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.
  • Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

    При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

    Видео – Простейшая вагонка своими руками

    В производстве отделочных материалов из дерева станок для производства вагонки своими руками оказывается неоспоримым помощником. Получаемый профиль элемента сборки упрощает получение покрытия без сквозных щелей. Преимущества древесины соединяются с прочностью наборной панели на больших плоскостях.

    Схема производства евровагонки

    Соединение операций

    Доска – вагонка обрабатывается с 4х сторон. Для этого она сначала проходит дисковую пилу, получая ровные края, потом калибруется на рейсмусе, в заключение вырезаются фрезой профильные соединения шип/паз. Одиночная работа на разных станках займет много времени и оставит индивидуальные характеристики у каждой детали.

    Объединить операции позволяет станок для изготовления вагонки, получая результат на одном столе за единичный проход заготовки. Настраивая ножи, на таком четырехстороннем станке делают вагонку разного сечения, вида. Меняя фрезы можно изготавливать другие виды продукции из дерева.

    Конструктивное решение

    Одновременное резание с разных сторон возможно, благодаря установке на одну станину по ходу движения заготовки не менее 4 (до 7) шпинделей. Заданные параметры производства вагонки достигаются подбором комплекта соответствующих фрез.

    Данные паспорта производителя на фрезу (Ø посадочных мест, габарит, твердость режущих напаек) должны удовлетворять требованиям совместимости с оборудованием, обработки данного материала. Не все модели могут иметь стандартные параметры, встречаются специализированные под определенные задачи производства.

    Вагонку небольшого сечения в состоянии вырабатывать небольшие мобильные модели станка. Поточное производство налаживают на стационарных агрегатах с высокой скоростью подачи, программируемым управлением. Стол таких станков может достигать в длину 12 м. Станина имеет большую массу, что гасит вибрацию и положительно сказывается на точности параметров при многократном повторении операций.

    Станок для вагонки в своем хозяйстве

    При необходимости создать условия для изготовления вагонки в домашних условиях, нужно для начала определить предполагаемые объемы производства. С увеличением мощности, степени автоматизации растет стоимость оборудования. Дорогостоящим обеспечением будет комплект режущих инструментов.

    Положительным фактором будет разница в цене на необработанные пиломатериалы и готовую продукцию (доску-вагонку). Спрос на этот вид облицовки из разных пород дерева держится на высоком уровне. Выполнение всех этапов производства (сырье – доска) самостоятельно, гарантирует нужное качество на выходе.

    Самодельный вариант

    Для домашних нужд, не регулярного производства без высоких требований по стандартам, делают свой станок сборной конструкции. В него входят такие составные части:

    • Рама/станина. Цельносварной, массивный, устойчивый каркас, так объединяющий все узлы, что цент тяжести расположен в нижней части;
    • стол. Шлифованная стальная плита с технологическими отверстиями для шпинделей, фрез. Имеет узкую, длинную форму, которая поддерживает в одном положении вагонку до полного прохода ножей;
    • двигатель. Мощность 2 – 5 кВт. По возможности подключения 380 В, но ставят и 220 В. Чистота строгания достигается включением в схему повышающей передачи (от 5000 об/мин);
    • прижимной механизм. Набор роликов, расположенных по длине стола, удерживающих заготовку в заданных плоскостях по длине прохода;
    • ножевой вал. Имеет высокое требование по точности изготовления, поэтому приобретают его в готовом виде, как и фрезы;
    • блок включения/отключения. Располагают со стороны оператора. Красную кнопку выбирают наружного исполнения (верх не утоплен в корпус) для быстрой остановки станка в случае аварии;
    • защита. Вращающиеся части закрывают кожухом для безопасности.

    Электропроводку помещают в металлорукав, ограждая от возможных повреждений острой кромкой доски. Корпус заземляют. Даже небольшое напряжение на металле может привести к серьезной травме во время работы с пиломатериалом.

    Самостоятельная сборка будет удачной при наличии знаний, навыков работы со станочным оборудованием. Если их нет, надо приглашать специалиста.

    Требования к сырью

    Изготовляемая продукция должна соответствовать ГОСТ 8242-88 (обычная), DIN 68126 (евро).

    • стандарт;
    • евро;
    • американка;
    • штиль (колхозница, крестьянка);
    • софт – лайн;
    • ланд – хаус;
    • блок – хаус.

    Отличаются шириной шипа, кривизной поверхностей, наличием вентиляционных пазов. Поэтому под каждый вид нужны свои регулировки размеров, формы ножей.

    Порода дерева

    Древесина, используемая в отделочных работах, бывает по своим свойствам пригодна как на фасад, так и внутри помещений. Это кедр, ель, сосна, лиственница. В дополнение к специальной пропитке, смолистые волокна этих сортов трудно пропитывать атмосферной влаге. В замкнутом пространстве придают воздуху приятный хвойный аромат.

    Непосредственно для облицовки внутренних стен, перекрытий хорошо подходят осина, ясень, липа, ольха.

    Разная текстура, цветовые оттенки помогают создать уютную обстановку из экологически чистого материала. Подчеркивает рисунок и сохраняет внешний вид лаковое покрытие.

    Подготовка к подаче в обработку

    Необрезную доску отбирают из нижней части ствола, где меньше сучков, трещин.

    Работа шпинделей во время фрезерования вагонки

    Пиломатериал просушивают до содержания влаги 12 — 15%.

    Формируется заготовка: обрезают край, обзолы, калибруют по размеру. Размер готовят с учетом того, что на станке будет срезаться от 4 мм до 8мм древесины. Выбирают лицевую сторону, шлифуют ее. Если требования по качеству высокие, то подготовка проводится по всем 4 сторонам доски.

    Последний этап – настройка режущих органов. Совпадение шипа и паза задает набор цельной плоскости без зазоров, перепадов. Ровную геометрию реза выставляют шайбами на 8 мм фрезе. Толщина снятия слоя более 4 мм. Филенчатая фреза настраивается из расчета высоты не снимаемого остатка боковой грани. До лицевой стороны оставляют не меньше 5 мм прямого участка. С обратной стороны допускается немного меньший размер.

    Размеры ламелей

    На своем станке имеется возможность производить вагонку индивидуальных размеров, уменьшая количество обрезков при установке. Типовые значения по длине находятся в пределах 6 м (минимально 0,3 м, шаг увеличения значения — 0,1 м).

    Ширина шага по вертикальному стыку полотна – 0,15 м. Широкое полотно из дерева более склонно к деформации, короблению. Узкие элементы ведут себя стабильнее.

    Толщина бывает разной: внутренняя отделка ограничивается 1,2 см, наружная установка увеличивается до 2,5 см.

    Возможность выполнения индивидуальных заказов на вагонку нужного размера, профиля, материала (например, палисандр) быстро окупают станок для производства в домашних условиях.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    На фото мы видим пример бытового станка для изготовления вагонки в домашних условиях

    Натуральная деревянная вагонка – один из самых дорогостоящих отделочных материалов. Обшить ею дом может обойтись в приличную сумму, и именно это часто отталкивает потенциальных покупателей.

    Так неужели нет способа сэкономить? Есть, и в этой статье мы поговорим о том, как собрать станок для изготовления вагонки своими руками, и попытаемся подсчитать, есть ли выгода в таком мероприятии.

    Преимущества и выгоды в цифрах

    На фотографии мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки в домашних условиях

    В данной ситуации, только вопрос выгоды может заставить человека пойти на изготовление собственного станка.

    Конструкция у него не сложная, и все детали есть в свободном доступе, но в первую очередь необходимо выяснить, какие выгоды мы получим, приобретя такое оборудование:

    • Возможность изготовления только вагонки экстра-класса. То есть самого дорогостоящего материала на рынке, который для нас будет стоить в несколько раз дешевле.
    • Возможность производства нескольких видов и конфигураций. Вагонка может быть очень разнообразной, но не всегда в магазине возможно найти именно то, что нам нужно.
    • Собственный бизнес. Вагонку можно производить не только для собственных нужд, но и на продажу. Ниже мы подробнее поговорим о ценах, и вы увидите все выгоды такого бизнеса.
    • Возможность произвести именно столько материала, сколько необходимо. Без покупки лишних панелей, которым впоследствии не найдётся места.

    Стоит отметить, что это далеко не все выгоды. И даже учитывая определённые сложности в сборке, станок для производства вагонки своими руками может стать неплохим подспорьем для семейного бюджета.

    Несколько различных ножей насадок на самодельный станок для изготовления вагонки, позволят создавать различные изделия из дерева

    Итак, давайте соотнесём стоимость готовой вагонки в рядовом строительном магазине и цену на лес.

    Для удобства представим это в виде небольшой таблицы:

    Деревянные сосновые доски Вагонка
    Материал Цена Материал Цена
    Обрезной лес 6500 р/куб Экстра-класс 14000 р/куб
    Полуобрезной 5500 р/куб Класс А 11000 р/куб
    Горбыль 3000 р/куб Класс В 8500 р/куб
    Бревно 1500 р/куб Класс С 6500 р/куб

    Отметим, что производить вагонку можно из любого леса, приведённого в таблице. Отличаться будет только время изготовления. То есть, из полностью обрезанной доска произвести вагонку гораздо быстрее, чем из горбыля или бревна, но тут уж решать только вам, чем вы больше готовы пожертвовать, деньгами или временем.

    Так же отметим, что мы говорим о производстве панелей класса не ниже категории А. то есть высококачественного материала с минимумом сучков и без трещин и сколов.

    Важно! Все цены в таблице приведены примерно, и могут существенно отличаться у различных поставщиков и в зависимости от региона. Неизменным останется процентное соотношение цен на сырьё и цен на готовую отделочную вагонку.

    Итак, с выгодами мы разобрались, и они очевидны. Далее мы поговорим о затратах на то чтобы изготовить самодельный станок для вагонки, и выясним от каких объёмов вагонки есть выгода его приобретать, но пока, давайте разберёмся с выбором места для установки этого оборудования.

    Выбор места для установки

    Правильная установка станка для изготовления вагонки в домашних условиях очень важна, так как прежде всего необходимо помнить о безопасности

    Начнём с того, что любое деревообрабатывающее оборудование относится категории опасных, поэтому установить его посередине своего огорода у вас вряд ли получится. А добавьте к этому высокий уровень шума, производимого подобными станками, и велика вероятность остаться заклятыми врагами со своими близлежайшими соседями.

    Идеально для размещения подойдут подвалы и гаражи, но они должны отвечать ряду требований, большинство из которых являются правилами техники безопасности, и пренебрегать ими нельзя ни в коем случае.

    Итак, каким требованиям должно отвечать помещение:

    • Обязательное наличие бетонного пола. Станки устанавливаются с обязательным закреплением на анкера-бабочки и основание должно быть твёрдым и прочным.
    • Максимальная шумоизоляция. Мы уже говорили об уровне шума, поэтому, чем надёжнее будет изолированно ваше помещение, тем лучше.
    • Уровень влажности. Дерево должно храниться в сухом, проветриваемом месте. В противном случае оно начнёт деформироваться и это отразится на качестве готовой продукции.
    • Размеры помещения. Средняя длина каждой панели составляет 3 метра, соответственно наше помещение должно иметь длину не менее 7 метров, для того чтобы завести заготовку в станок и чтобы у неё было свободное пространство для выхода.
    • Наличие вентиляции. Заводское оборудование оснащается специальными принудительными вытяжками. На самодельный станок для изготовления вагонки установить её вряд ли получится, поэтому в помещении всегда будет летать стружка и её необходимо устранять.
    • Удобный вход. В помещение нужно беспрепятственно заносить длинные доски, развернуться с которыми будет очень проблематично, поэтому в идеале если станок будет располагаться близко к входу.
    • Обязательное наличие качественной электропроводки, которая способна выдержать напряжение до 5 киловатт.

    Если ваш гараж или подвал соответствует всем перечисленным требованиям, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то придётся что-то переоборудовать и модернизировать.

    Устройство станка и необходимые детали

    Мы видим ножи, которые понадобятся при создании станка для изготовления вагонки в домашних условиях

    Перед тем как приступить к детальному описанию нашего оборудования, давайте посмотрим видео в этой статье, на котором показан станок для вагонки самодельный и приведена подробная инструкция по работе с ним.

    Итак, в идеале станок должен иметь пять основных узлов, которые на выходе давали бы готовую вагонку. Заводское оборудование оснащено узловыми механизмами по максимуму, поэтому оно способно делать панели экстра-класс даже из горбыля.

    На самодельном оборудовании установить все эти механизмы очень сложно, и скорее всего они будут располагаться отдельно друг от друга. То есть для производства одной панели придётся проводить несколько операций, но тут многое зависит от заготовок, с которыми вы решили работать.

    Основные узлы


    Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

    Мы рассмотрим станок, который будет делать вагонку из горбыля, и состоять он должен из следующих узлов:

    1. Циркулярная пила. Обрезаем лишние боковины доски.
    2. Рейсмус. Срезаем верхнюю часть горбыля с корой дерева.
    3. Фуганок. Шлифуем заготовку.
    4. Шпиндели. Придают вагонке окончательную форму и формируют замковый механизм.

    Всё это возможно установить на одну станину для экономии места и средств. Всеми узлами будет управлять один электродвигатель, поэтому его мощность мы будем рассчитывать исходя из максимальных требований. И в нашем случае она составляет не менее 5 киловатт.

    Все перечисленные детали можно найти в специализированных магазинах или интернете. С нахождением их проблем точно не будет.

    Совет! Не экономьте на режущих деталях. Пилы и рейсмусы низкого качества быстро тупятся и их нужно затачивать. Если же этого не делать, то вагонка получится с задирами и сколами, и придётся обрабатывать её дополнительно.

    Дополнительные детали и инструмент

    Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

    Рассчитывать количество комплектующих и материалов на изготовление станины вам придётся самостоятельно, так как каждый станок для вагонки своими руками индивидуален и изготавливается по собственным чертежам. Помимо этого нам понадобится ремень для передачи крутящего момента на механизмы и различные крепёжные элементы. Озвучить цену на них тоже не получится, поэтому возьмём среднее значение.

    Итак, давайте соберём все элементы в одну таблицу и попытаемся выяснить, сколько же стоит наш станок:

    Детали Цена (рублей)
    Минимальная Максимальная
    Пила циркулярная 500 2000
    Рейсмус 2000 5000
    Фуганок 2000 5000
    Шпиндели 3000 7000
    Материл на станину 1000 3000
    Электродвигатель 4000 10000
    Крепёж и дополнительные детали 1000 2000
    Услуги сварщика 2000 5000
    Доставка до места 500 2000
    Подключение электриком 1000 1000
    Итого 17 000 42 000

    Расчёты

    Собрать самодельный станок для изготовления вагонки самому не настолько сложно и затратно, как может сразу показаться

    Ну, а теперь, давайте займёмся математикой:

    1. К примеру, мы берём самый дорогой обрезной лес по цене за 6500 рублей за кубометр и изготавливаем из него вагонку класса А, цена которой в магазине 11 рублей. Производим мы её на станке за 17000. Получается: 17000+6500=23000 рублей. То есть, произведя всего два кубометра вагонки, мы полностью окупаем стоимость станка.
    2. Вводные те же, но станок делаем по максимальной стоимости. Получается 42000 разделить на 11000=3.8 кубометра вагонки класса А, полностью окупят наш станок.
    3. Меняем обрезной дорогостоящий лес на более дешёвый горбыль. Получаем: 17000+3000=20000. Или 1.7 кубометра вагонки.

    И в заключении

    Мы видим пример вагонки, которая может быть изготовлена самолично, своими руками дома

    Как видно, выгоды получаются довольно существенными, а значит, есть смысл заняться изготовлением вагонки самостоятельно, при условии, что вам понадобится не менее 2 кубометров материала на отделку своего дома. Не сложно подсчитать и экономическую выгоду от собственного небольшого бизнеса. Конечно, миллионы заработать на этом вряд ли получится, но хорошее подспорье семейному бюджету обеспечить, безусловно, можно.

    Вагонка своими руками из необрезной доски

    Эта статья для тех, кто располагает свободным временем, имеет много терпения и устойчивости. Вы узнаете в мельчайших подробностях, как из необрезной доски сделать вагонку, сэкономив при этом приличную сумму денег, так как ценовая разница вагонки и необрезной доски очень существенна (от необрезной доски даже приличных дров не получится, не то, что отходов). Поэтому использование ее в качестве вагонки — очень удачное решение.

    Где применяется вагонка?

    Наверное, нет смысла рассказывать обо всех преимуществах и качествах вагонки. На современном рынке строительных материалов это один из самых популярных видов декоративной отделки стен и потолков, применяемый для внутренних и внешних работ.

    Вагонка может быть изготовлена из самых различных сортов древесины, и от этого зависит сфера ее применения. Так, вагонка из липы или ольхи используется для обшивки стен бани, так как не боится влаги и высокой температуры воздуха. Сосновая и еловая вагонка применяется для внутренних помещений с невысокой влажностью и температурой от -2 до +30 градусов.

    Сегодня мы сами научимся изготовлять вагонку из дешевого материала и докажем, что самодельная вагонка ничем не уступает магазинной, да еще и экономит наши деньги.

    Прежде, чем взяться за эту работу, необходимо взвесить свои силы – работа очень трудоемкая и скучная.

    Инструмент для работы

    В первую очередь определимся с инструментами. Очень важно правильно подобрать станок для работы. Он должен быть большой и мощный. Правильней всего работать сразу на двух станках, так как даже самые мощные станки сильно перегреваются и им полезно отдохнуть и остыть. Поэтому нужно дружить с соседями, чтобы в нужный момент всегда можно было одолжить второй станок и, пока один остывает, можно работать на втором, ведь человеческий организм выносливее техники и не подвержен перегреву, потому не так часто требует таких перерывов в работе.

    Выбор редакции:  Кухонные плиты Gorenje характеристики и виды

    Станок должен иметь мощность не менее 1.1 кВт. Если вы решили купить новый станок, не берите дешевый! Лучше взять дороже, тысяч за 15. Поверьте, эти затраты очень быстро окупятся. Станок должен выполнять две основные функции – пилить и фуговать, это главное требование. При выборе обратите внимание на наличие люфтов в деталях, которые регулируются. Фуговальный вал не должен превышать ширину 15-20 см. Шире он абсолютно не нужен. Качественно должны быть выполнены линейки. Также большое значение имеет система охлаждения двигателя.

    Важные мелочи при выборе деревообрабатывающего станка

    Желательно не выбирать станок, имеющий алюминиевый стол и такую же линейку. Алюминий оставляет на дереве черные полосы. Такие же полосы оставляет лобзиковая пила. В результате это отрицательно влияет на внешний вид обработанного материала, и готовое изделие приходится красить, а можно было бы просто скрыть бесцветным лаком. Для пилы предназначается специальный кожух, который надевается на основание пилы, чтобы не испачкать дерево, а вот на стол и линейку ничего не наденешь. Но здесь можно придумать такой выход: положить на поверхность стола органическое стекло, а вместо линейки использовать обыкновенный металлический угол шириной 4 см. В таком случае дерево останется чистым.

    Размеры вагонки

    Длина вагонки. Для начала подберем не очень длинный отрезок необрезной доски. Длина вагонки определяется, исходя из средней длины имеющихся в наличии досок, а также от затребованной длины. Вагонку длинней 2-х метров тяжелее обрабатывать, поэтому такая длина не очень выгодна. Но для терпеливого мастера нет ничего невозможного! Любую длину можно с толком использовать. Опираясь на личный опыт, можно сказать, что даже из самой короткой досочки, фактически из мусора, можно сделать замечательный самодельный паркет, который сэкономит уйму денег, а будет выглядеть ничуть не хуже купленного в магазине!

    Ширина вагонки. Определимся с шириной будущей вагонки. Если доска узкая, из нее получится широкая вагонка из расчета одна вагонка из одной доски. Если доска широкая, из нее получится две узкие вагонки. Исходя из опыта, нужно сказать, что намного практичнее использовать вагонку шириной 7-10 см. Важно помнить, что вся вагонка, используемая в одном помещении, должна быть одинаковой ширины.

    Процесс изготовления вагонки своими руками

    Итак, начнем изготовление вагонки.

    Пилим одну сторону доски

    Прочерчиваем прямую линию, по которой будет пилиться боковина доски. Нужно использовать цветной цанговый карандаш (зеленый или синий). Если взять не цветной, то линию будет плохо видно, особенно если доска сырая или начала синеть.

    Начнем пилить. Для этого доску кладем на стол станка и настраиваем ее таким образом, чтобы линия будущего распила была ровной. Упираемся туловищем на уровне пояса в конец доски и толкаем ее туловищем (а не руками) вперед на пилу. В процессе вы сами почувствуете, как у вас получается ровнее – наклоняя туловище вперед или двигая доску поясом. Главное в этом деле не спешить и не сворачивать с намеченной линии распила. Для удобства нужно приобрести пильный круг большого диаметра. Обязательно внимательно следите за доской, чтобы она не зажимала круг.

    Соблюдайте правила техники безопасности

    Помните о технике безопасности! Не надевайте одежду с развевающимися деталями, обязательно наденьте защитные очки, а на пилу должен быть надет кожух с расклинивателем, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при распиле, поэтому его использование обязательно!

    Отпиливая доски, смотрите, чтобы мотор не перегрелся! Чтобы не перенастраивать станок, сразу нужно нарезать много досок по одной стороне. В этой работе есть определенная опасность отпилить нечаянно что-нибудь не то, попав под усыпляющее действие монотонной работы.

    Пилим вторую сторону доски по линейке

    Чтобы отпилить другую сторону досок, перестраиваем станок. Устанавливаем линейку на нужную ширину. Кстати, намного удобнее от фирменной линейки использовать угол на двух струбцинах.

    Пилим вторую сторону досок по линейке. Берегите руки! Слегка раненый палец не столько болит, сколько пугает фонтаном крови и очень долго заживает.

    Если боковину пилить без линейки она получится уже той, которая пилилась под линейку. Откладываем такие доски в отдельную кучу, будем делать из нее рейки.

    Как угадать нужную ширину рейки?

    Хороший вопрос: «Как мы угадаем ширину рейки, когда продолжим работу на следующий день?». Ничего сложного — просто поставим небольшой кусок уже отпиленной вагонки и используем ее в качестве линейки. До миллиметра вымерять не будем, плотники такими мелочами не занимаются!

    Фугование досок

    Следующим этапом работы будет фугование досок. Это очень важная процедура, в результате которой доски стают ровными и гладкими.

    Для этой цели опять перестраиваем станок. Строгаем доски опять все с одной стороны. Если доска при строгании свернулась в спираль, выбрасываем сразу — из нее уже ничего не получится. Чтобы все доски были одинаковыми по толщине, нужно считать, сколько раз вы провели каждой доской по столу и повторить это же количество раз с каждой следующей доской с таким же усилием. А с другой стороны, небольшая разница в толщине почти не заметна, ее никто кроме вас не увидит, да и вы вряд ли обратите внимание.

    Вот такой результат у нас получился.

    Выпиливание пазов

    Нам осталось сделать заключительную операцию — проделать в досках пазы. Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу.

    Устанавливаем линейку. Поднимая или опуская стол, устанавливаем нужную глубину паза. Выпиливаем пазы с обеих сторон доски. Следите за тем, чтобы доска все время касалась линейки, тогда пазы будут на одинаковом расстоянии от струганной стороны. Пазы не обязательно должны быть посередине доски, можно сделать их немного ближе к поверхности. В таком случае создается визуальное ощущение, что вагонка тоньше от ее реальной толщины.

    Такая вагонка у нас получилась в результате.

    Рейки из остатков досок

    Из оставшихся отходов можно напилить реек, для соединения вагонки при сборке. Рейки совсем не обязательно должны быть одной длины с вагонкой. Их длина не имеет значения, потому что места стыков реек никому не видны, так как они находятся за вагонкой. Рейки должны быть тоньше пазов вагонки. За счет своей кривизны они будут хорошо держаться в пазах. К тому же их не нужно строгать, достаточно распилить. При наличии хорошей пилы она и так будет гладкой.

    Чтобы изготовленная вагонка приобрела лучший вид, можно поднапрячься и снять с обеих сторон маленькие фаски, но на это уйдет уйма времени. Если время вас не поджимает, сделайте это и сразу увидите, насколько приятнее станет ее вид.

    На картинке видно потолок погреба, выложенный вагонкой. Так как доски посинели, желательно потолок покрасить, это намного улучшит внешний вид. Сама по себе синева совсем не влияет на качество досок, просто это не очень красиво выглядит.

    Срок службы вагонки составляет приблизительно 15-20 лет, а если ее обрабатывать специальными защитными средствами от грибков, насекомых, гниения, то срок ее службы заметно увеличится.

    Изготовленная вагонка своими руками сэкономит вам деньги, а также облагородит и украсит любое помещение, даже если до этого оно имело весьма неприглядный вид. Все в ваших руках! Дерзайте!

    Изготовление вагонки своими руками

    В современном строительстве вагонка задействуется довольно интенсивно. И часто у пользователей весьма малая база знаний о недочётах и преимуществах данного материала. У многих людей получаются внушительные расходы на него, поскольку им неизвестно, как создать вагонку самостоятельно. И для этого годятся простые, необтёсанные доски. И здесь важно следовать определённой технологии. И тогда можно серьёзно сэкономить свои средства и время.

    Для сотворения вагонки годится древесина различных сортов

    Здесь важную роль играет запланированное назначение создаваемого материала, а также сфера его использования. Например, если вы намерены обшивать стены в бане, то лучше создавать вагонку из липы или ольхи. Такие виды отлично справляются с высокими температурными показателями и хорошо стойки к влаге.

    Для отделки той части помещения, где фиксируется скромная влажность и температурный интервал получается -3 — +27С, лучше делать вагонку из сосны или ели.Необтёсанные доски раздобыть несложно. Их часто реализуются строительными магазинами. Лучше делать выбор на просушенном материале. Так вы обеспечите создаваемой вагонке достойное качество.

    По длине приобретаемая доска не должна превосходить 2 м. В ином случае её обработка может осложниться и затянуться. Хотя если вы обладаете хорошими навыками и требующимся инструментарием, то можно закупить доски большей длины.

    На ширину готовящейся вагонки влияет ширина указанной доски. Если она имеет малую ширину, то из неё можно создать только одну единицу задуманной продукции. Если ширина велика, то можно сделать уже две вагонки, правда, узкие. Для решения практических замыслов оптимальным вариантом считается доска, имеющая ширину 6-10 см. Если материал планируется для отделочной работы в одном помещении, исходные доски не должны отличаться по ширине. Вагонка, правильно созданная своими усилиями, может прослужить 12 лет.

    Также при её изготовлении получаются остатки. Их можно преобразовать в рейки и применять при необходимости.

    Технология изготовления вагонки

    Технологические процессы самостоятельного создания данного материала таковы:

    1. Выводите прямую черту. По ней последует обработка боковой стороны доски. Линию лучше сделать зелёной или синей. Так её будет лучше видно на сыроватом материале.

    2. Если в работе вы задействуете фрезерно-отрезной агрегат, то распил начинайте только после надёжного закрепления рабочей доски на обязательно ровной поверхности в горизонтальном направлении. При этом, конечно же, не нарушайте критерии безопасности.

    3. Внедрив в процесс станок для обработки дерева, тем самым существенно облегчаете работу. Доска располагается на специальном столе. Один её конец нужно подтолкнуть туловищем по вектору пилы. При этом доску необходимо вести строго по созданной линии, соблюдать ровность ведения. Для удобной работы примените пилу внушительного диаметра и смотрите, чтобы доска при движении её не притесняла.

    4. Чтобы распилить другую сторону, понадобится сменить настройки агрегата. Его линейка фиксируется на требующуюся ширину. Затем идёт её распил. Если такую работу устраивать ориентировочно «на глаз», то будет образована вагонка с отличающейся шириной.

    5. Чтобы получить материал с равными размерами, возьмите для ориентира распиленную ранее доску (распил состоялся с двух её сторон).

    6. Пошагово нарезайте запланированное количество материала.

    Фуговка и пазы

    7. Стадия фугования материала. Здесь важно создать поверхность с идеальной ровностью и гладкостью. Для этого перестройте аппарат и строгайте доски лишь с одной стороны. Также у материала не должна расходиться толщина. Поэтому в процессе определите интенсивность прохождения доски по станку, то есть сколько раз это произошло. Полученное число и станет основным параметром для всего создаваемого тиража.

    8. В созданных изделиях нужно устроить пазы. Их область – торцы. Их можно создать фрезой. У этого инструмента должна быть необходимая толщина. Фрезу ставите на станке взамен пилы. Требуется поднять стол станка. Задавайте требуемую глубину готовящихся пазов.

    Их образуйте с двух сторон на всех созданных досках. Направление материала на фрезу идёт строго по линейке. Так пазы встанут на одинаковой дистанции от обструганного отрезка. Если необходимая фреза в вашем арсенале отсутствует, но есть торцовая, подходящая по толщине, зажмите её в патрон электродрели. Затем устраивайте этим инструментом нужные пазы. В этом случае работа выйдет сложнее.

    9. Из образовавшихся остатков можно сделать рейки. Их можно задействовать, когда станете соединять отдельные доски в процесс сборки. По длине они могут отличаться от вагонки. Но они почти не заметны при отделке стен. Также нет надобности в их строгании. Главное, чтобы их длина была приблизительно одинаковой. Если вы их выпиливаете высококачественной пилой, то они выйдут весьма гладкими.

    Необходимый инструмент для изготовления в ручную

    Для своего производства вагонки у вас должен иметься такой арсенал материалов и инструментарий:

    1. Необтёсанные доски. Приемлемая длина: 150- 200 см, ширина – 10-20 см. 2. Настольный станок для обработки дерева. Если его нет, то можно применить небольшой фрезерно-отрезной аппарат.

    3. Циркулярная пила, обязательно имеющая внушительный диаметр.

    4. Дисковая фреза, подходящая по толщине.

    5. Ручка с зелёной или синей пастой. Годятся и карандаши таких же цветов.

    Не забудьте обработать созданную вагонку защитными средствами. Ведь вы вряд ли желаете, чтобы её испортили плесень, грибки или насекомые. Тогда срок её службы будет развит до 30-40 лет. Как уже было замечено, самостоятельное создание вагонки обеспечивает солидную финансовую экономию. Также это гарант того, что облик помещения будет очень привлекательным.

    Как сделать качественную вагонку самому?

    Деревянная вагонка представляет собой уникальный строительный материал, который может применяться для различных отделочных работ. Обшивка вагонкой приемлема для жилых помещений и мансард, для балконов, террас, а представить сегодня сану и баню на даче без обшивки этим материалов довольно трудно. Стоимость вагонки не самая низкая, особенно если необходим большой ее объем. Поэтому многие умельцы предпочитают делать деревянную вагонку своими руками, используя для этого специальный станок. Перед тем как сделать вагонку самостоятельно, необходимо правильно выбрать древесину для работы.

    Вагонка является отличным материалом для отделки помещений. Однако она не достаточно экономична, поэтому многие умельцы берутся изготовить ее своими руками.

    Для работы по созданию вагонки используется специальный деревообрабатывающий станок. Стол из алюминия брать не стоит, как и рабочую линейку для него. Если не соблюдать такое простое условие, то на древесине останутся черные полосы, а это отрицательно скажется на качестве отделочного материала.

    Длина и ширина вагонки

    Прежде чем начать изготовление вагонки, снимите замеры помещения (высоту, ширину) для того, чтобы определить необходимый размер доски.

    Перед тем как начинать работы, необходимо правильно определить размеры будущей доски, так как от этого зависит расход материала, характеристики будущего покрытия. Для такого самостоятельного изготовления лучше использовать длину в 2 м, больший размер будет трудным в обработке. В заводских условиях можно получить любой размер, но в условиях домашней мастерской это сделать проблематично. Пазы и толщина могут получиться разными, а это скажется на качестве обшивки.

    Для уточнения количества досок нужно предварительно провести замеры в том помещении, где будет производиться обшивка стен или потолка. В таком случае можно избежать перерасхода материала. Ширина будущей доски во многом зависит от того, какой исходный материал применяется для обработки. Нельзя из заготовок с шириной в 10 мм получить вагонку в 15 мм. Если необходим именно такой материал, требуется заранее побеспокоиться о покупке необрезного дерева с такими характеристиками. Кроме того, стоит учесть, что во время обработки часть ширины будет потеряна. Оптимальным значением для обшивки является ширина в 7-10 см, тогда поверхность будет привлекательной и красивой.

    Последовательность изготовления вагонки

    Процесс изготовления материала в домашних условиях — процесс довольно длительный, требуется запастись терпением. Нужна масса необрезной доски, она послужит сырьем для будущей вагонки. Если все этапы соблюдать в точности, то в результате получится прочная и привлекательная доска, отлично подходящая для обшивки фасада дома. Чтобы сделать вагонку самостоятельно, необходимо следовать таким этапам:

    Необрезная доска служит сырьем для изготовления вагонки.

    1. Станок используют универсальный, мощность которого будет достаточная для обработки большого количества досок толщиной примерно в 20 мм. Но есть один момент, о котором забывать нельзя. При слишком больших объемах мотор может сильно нагреваться, работу придется периодически прерывать. Если есть возможность, то необходимо подготовить еще один станок, чтобы электродвигатель не сгорел. Позволить себе такое количество оборудования может не каждый, но в таком случае надо сразу предусмотреть, что работы по производству вагонки своими руками займут много времени.
    2. Рекомендуется делать панели, длина которых не будет превышать 2 м, так как обработка большей длины будет трудной. Для самостоятельного изготовления применять большие размеры нежелательно, в обработке такие панели проблематичны, качество от этого пострадает. Лучше всего сразу перед началом изготовления доски рассчитать минимальные и максимальные размеры. Это ускорит обработку, сделает ее более качественной.
    3. Для подготовки надо взять металлическую длинную линейку и яркий карандаш для дерева, которым будут выполняться отметки на поверхности доски. После этого на поверхности заготовок проводится линия, показывающая участок отпила боковой части.

    Как проводится распил доски?

    Схема неправильного расположения доски на станке для распила.

    Заготовка укладывается на рабочий стол станка, при этом необходимо диск расположить так, чтобы он строго шел по отмеченной линии. Во время работы сдвигать доску будет уже нельзя, поэтому следует сразу предусмотреть все крепления. Когда заготовка расположена на рабочей поверхности правильно, надо начать распил, но спешить нельзя, если опыта в такой работе маловато. Распил должен осуществляться строго по отмеченной линии. Во время работы надо следить, чтобы пильный диск не оказался зажатым древесиной, так как это может привести к его поломке.

    Сначала заготовки отпиливаются только по одной стороне. Чем большее их количество будет подготовлено, тем быстрее будут организованы работы в дальнейшем. Во время распила необходимо соблюдать осторожность, чтобы не произошло травм. Обработка досок проводится с двух сторон. Вся масса досок обрабатывается аналогичным образом.

    Отходы можно не выбрасывать, а оставлять для изготовления реек.

    Схема фугования доски.

    Они понадобятся в дальнейшем для устройства обрешетки во время монтажа вагонки. Это позволит избежать финансовых расходов на покупку такого материала.

    Когда все заготовки есть, надо самому станок переустановить для выполнения фугования. Работать можно будет только в одном направлении. Количество проходов по рабочему столу и усилий для нажима должно быть одинаковым в процессе всего фугования. Только так можно будет получить одинаковую толщину для всего изделия. Если это простое условие не соблюдать, то крепление досок во время обшивки будет затруднено, само покрытие получится крайне непривлекательным.

    Когда доски обработаны со всех сторон, можно делать замковые пазы. Деревянная вагонка может иметь пазы разной формы и глубины, поэтому еще до начала работ следует предусмотреть форму и размеры пазов, учесть, как именно будут проводиться работы по обработке. Для изготовления пазов можно воспользоваться пильным кругом или фрезой. При этом круг надо ставить с небольшим перекосом. Чтобы пазы получились одинаковыми, заготовка постоянно должна касаться линейки. Тогда все отверстия получатся симметричными и ровными, монтаж станет простым. Глубина должна быть тщательно отрегулирована, рекомендуется постоянно проверять полученные размеры, чтобы при необходимости станок можно было перенастроить.

    Последний этап изготовления не является обязательным, но он позволяет придать доске эстетичность. Для этого с двух сторон можно снять фаски небольшого размера, после монтажа поверхность получится красивой и стильной. После того как доска готова, ее можно обработать специальными антисептическими средствами. Для обеспечения гладкой декоративной поверхности надо готовые доски отшлифовать.

    Вагонка — материал, который сегодня получил распространение в отделки помещений разного назначения. Это доска, обработанная особым образом, она крепится на обрешетку при помощи скоб, гвоздей или кляммеров. Сделать такую вагонку своими руками вполне возможно, но необходимо сразу запастись терпением, так как работа эта займет много времени.

    Изготовление вагонки в домашних условиях на самодельном станке

    Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

    Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

    Стоит ли покупать

    Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

    Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

    Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

    • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
    • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
    • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

    Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

    Принцип работы станка

    Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

    В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

    Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

    На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

    Составные части самодельного станка

    Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

    Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

    Станина

    Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

    Столешница

    Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

    Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

    Двигатель

    Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

    Прижимной механизм

    Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

    Режущий инструмент

    Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

    Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

    Вагонка с помощью циркулярки

    Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

    Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

    Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

    Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

    После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

    Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

    При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

    В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

    Использование фрезерного станка

    Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

    • более надежное соединение;
    • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
    • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
    • высокая долговечность.

    До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

    Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

    Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

    Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

    После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

    Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

    Требования к пиломатериалам

    Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:


    • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
    • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
    • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

    Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

    Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

    Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

    Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

    Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

    Главная страница » Публикации » Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

    При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

    Выбор редакции:  Болезни и вредители сосны

    Содержание:

    Вагонка своими руками

    Промышленная технология производства

    Вагонка — что это за материал

    Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

    1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
    2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
    3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
    4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

    Линия по производству вагонки

  • Проверка качества и складирование продукции.
  • Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

    Таблица. Классы вагонки и их описание.

    Класс или сорт Описание
    Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
    Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.
    Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.

    Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

    Перечень минимального набора инструментов и оборудования

    Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

    На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

    Изготовление вагонки своими руками

    Общие требования

    На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

    1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

    Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

    Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м 3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

    1. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.
  • Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.
  • Станок для изготовления вагонки

    Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

    Изготовление вагонки при помощи циркулярки

    Изготовление вагонки при помощи циркулярки

    Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

    Универсальный деревообрабатывающий станок

    Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

    Определяемся с размерами досок

    Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

    Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

    Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

    Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

    Опиливаем одну сторону доски

    Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

    В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

    Вот, что должно получиться

    Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

    Вторую сторону опиливаем по линейке

    Процесс опиливания по линейке

    Должно получиться следующее

    Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

    Соединение в четверть

    Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

    Для этого можно использовать вот такую фрезу

    1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
    2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

    После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

    Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

    Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

    Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

    Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

    Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

    Получилась вот такая вагонка

    Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

    Работа ручным фрезером

    Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

    Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

    Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

    Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

    Изготовление евровагонки на фрезерном станке

    Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

    Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

    Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

    Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

    Чем отличается евровагонка от обычной?

    1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
    2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

    Фото — евровагонка категории В

    За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

    Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

    Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

    Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

    Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

    Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

    Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

    Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

    Изготовление евровагонки на фрезерном станке

    Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

    От чего зависит качество самодельной вагонки

    Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

    В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

    1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
    2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
    3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
    4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

    Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

  • Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
  • Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
  • Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
  • Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

  • Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.
  • Гвозди для вагонки

    Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

    При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

    Видео – Простейшая вагонка своими руками

    Шлакоблок зарекомендовал себя как один из самых удобных и недорогих материалов для строительства небольших зданий в 2-3 этажа. Он достаточно прост в.

    На дачном участке беседка является украшением сада и лучшим местом для отдыха. Удобно расположившись в ней, можно в любую погоду наслаждаться природой и.

    Табуретка – самый распространенный предмет мебели в квартирах и домах. Виной тому тесная жилплощадь или универсальность этого стула без спинки.

    Как сделать вагонку своими руками?

    Вагонка широко применяется в строительстве, и все знают о ее преимуществах и качестве. Многие люди тратят на приобретение этого материала лишние деньги, так как не знают, как сделать вагонку из простых, необтесанных досок. Ниже будет описана технология, с помощью которой можно это сделать, используя минимальное количество времени и инструментов.

    Из какого материала можно сделать вагонку?

    Для этого подойдет древесина самых разных сортов. Все зависит от сферы применения полученного материала. Например, для обшивки стен бани подходит липа или ольха, так как вагонка из этих пород дерева хорошо переносит высокую температуру воздуха и не портится от влаги. Если для изготовления вагонки применена сосна или ель, то таким материалом можно покрывать внутреннюю часть помещения, где влажность невысока, а температура колеблется от -3°С до + 27°С.

    Необтесанные доски покупают на строительном рынке или в специализированном магазине. Желательно выбрать просушенный материал — от этого в большой степени зависит качество полученной вагонки.

    Разновидности деревянной вагонки.

    Длина покупаемой доски не должна превышать 2 м, иначе ее будет трудно обрабатывать. Но если вы уверены в своих силах и качестве имеющегося инструмента, то можете приобрести и более длинные доски.

    Ширина полученной вами вагонки зависит от соответствующего параметра необтесанного материала. Если исходная доска узка, то из нее выйдет лишь одна единица готовой продукции. При большой ширине из одной необтесанной доски можно сделать 2 узкие вагонки. Для практических целей лучше всего подходит готовый материал с шириной 6-10 см. Если вся вагонка используется для обшивки одного помещения, ширина отдельных досок должна быть одной и той же. Срок службы изготовленной самостоятельно вагонки достигает 12 лет.

    Надо отметить, что если человек делает этот материал сам, то у него остаются отходы, которые можно превратить в рейки и также использовать по мере надобности.

    Самостоятельное изготовление вагонки

    Схема доски вагонки.

    Технология этого процесса следующая:

    1. Чертят прямую линию, по которой будет обрабатываться боковая часть доски. Для этого лучше всего использовать карандаш зеленого или синего цвета, так как линия будет плохо видна на сыром или посиневшем материале.
    2. Если для работы используется ручное фрезерно-отрезное приспособление, то начинают распиливание, хорошо закрепив изделие на ровной, горизонтальной поверхности, с соблюдением правил безопасности. При использовании настольного деревообрабатывающего станка работа значительно упрощается. Доску кладут на стол приспособления, упираются телом в один ее конец и толкают туловищем (но не руками) в направлении пилы. При этом надо стараться вести материал как можно ровнее — по начерченной линии распила. Для удобства надо приобрести пилу большого диаметра и следить, чтобы изделие при движении ее не зажимало.
    3. Для распила другой стороны надо перестроить станок. Его линейку устанавливают на нужную ширину и пилят вторую сторону доски. Если делать эту работу на глаз, то у вагонки получится разная ширина.
    4. Для изготовления материала с одинаковыми размерами в качестве линейки используем уже распиленную с 2-х сторон доску.
    5. Последовательно нарезаем нужное нам количество вагонки.
    6. Теперь переходим к их фугованию для получения ровной и гладкой поверхности: перестраиваем станок и строгаем доски с одной стороны. Для получения материала с одинаковой толщиной надо посчитать, сколько раз вы провели доску по станку и придерживаться этой цифры для всей изготовляемой партии.
    7. Для проделывания в торцах готовых вагонок пазов можно использовать фрезу с нужной толщиной. Ее устанавливают на станке вместо пилы и поднимают стол приспособления, устанавливая нужную глубину пазов, которые делаются с 2-х сторон на всех полученных досках. Материал ведут на фрезу по линейке, тогда пазы получатся на равном расстоянии от обструганной части. Если нет дисковой фрезы, но есть торцовая нужной толщины, то можно зажать ее в патрон электрической дрели и проделать пазы в досках, хотя это будет несколько сложнее.
    8. Из остатков материала можно напилить рейки, которые используют при соединении отдельных досок при сборке. Их длина может не совпадать с длиной вагонки, так как их практически не будет видно при обшивке стен. Стругать их не нужно, достаточно нарезать приблизительно одной длины. Если применяемая для работы пила высокого качества, то рейки и так получатся достаточно гладкими.

    Какие материалы и инструменты нужны для работы?

    • неотесанные доски длиной 1,5-2 м, шириной 10-2- см;
    • настольный деревообрабатывающий станок или ручное фрезерно-отрезное приспособление;
    • пила циркулярная большого диаметра;
    • фреза дисковая нужной толщины;
    • цветной карандаш зеленого или синего цвета.

    Если вагонку обработать специальными составами для защиты от плесени, насекомых и гнилостных бактерий, то она может прослужить 30-40 лет.

    Ее изготовление своими силами принесет значительную экономию финансовых средств и поможет любому помещению приобрести привлекательный вид.

    Как сделать вагонку дома?

    Натуральное дерево всегда было желанным материалом для отделки помещения и оформления интерьера, но высокая цена древесины и сложность монтажа очень часто становились серьезным препятствием. Однако сегодня на смену массивной доске пришла деревянная вагонка, которая удачно нивелировала недостатки, сохранив при этом практически все достоинства цельной древесины.

    Вагонка — вот она!

    Деревянная вагонка стала гораздо доступнее по цене, при этом процесс монтажа очень упростился, а это позволяет снизить затраты на ее установку. Но если вы хотите провести абсолютно весь процесс собственноручно, то ниже будет представлена подробная инструкция с видео и фото о том, как изготовить вагонку своими руками, а затем самостоятельно осуществить монтаж.

    Как сделать вагонку дома?

    Шаг первый

    В первую очередь, вам будет необходимо приобрести калиброванные доски толщиной около 20 мм и шириной 100 мм — основной материал, посредством которого будет происходить изготовление вагонки своими руками. Общие размеры могут варьироваться в зависимости от ваших пожеланий, главное чтобы доски имели единый стандарт и не отличались друг от друга по параметрам.

    Для этой цели можно использовать практически любую деловую древесину, однако при подборке необходимо проследить, чтобы не было сучков, заболони и следов механических повреждений.

    Обратите внимание! Древесина для изготовления вагонки должна быть обязательно сухой, чтобы в дальнейшем она не подвергалась деформации по мере высыхания.

    Шаг второй

    После подбора материала можно приступить непосредственно к нарезке пазовых соединений будущей вагонки. Для этого вам понадобится ручной фрезерный станок и набор фрез.

    • Первоначально формируем шип при помощи торцевой фрезы, его длина должна составлять около 1.5- 2 см. Для этой цели можно также использовать 8 мм пазовую фрезу.

    Торцовая фреза

    • При помощи пазовой фрезы делается выборка со стороны гребня для придания вагонке более традиционного вида.

    Пазовая фреза

    • С другой стороны формируется паз, для этой цели также используется пазовая фреза.
    • По желанию при помощи V образной пазовой фрезы снимаются фаски, которые присутствуют на заводской вагонке.

    Пазовая V образная фреза

    Обшивка вагонкой

    Инструменты

    После окончания процесса изготовления вагонки можно переходить к процессу монтажа. Для этого вам понадобятся:

    • Деревянный брус 40х50 мм;
    • Саморезы по дереву 35 мм;
    • Анкерные саморезы 75 мм;
    • Гвозди 20 мм;
    • Перфораторная дрель;
    • Дрель с насадками или шуруповерт;
    • Уровень и отвес;
    • Монтажные скобы, они же “крабы”;
    • Минеральная вата для утепления;
    • Вагонка.

    Сборка каркаса

    В первую очередь укладка вагонки своими руками начинается со сборки несущего каркаса — от того насколько правильно он будет собран будет напрямую зависеть конечный результат.

    • Первоначально закрепляется верхний несущий брус. Для этого при помощи уровня проводится горизонтальная линия, по которой посредством перфораторной дрели и анкерных саморезов крепятся монтажные скобы. Расстояние между “крабами” должно составлять около полуметра.
    • Затем скобы загибаются внутрь, образуя паз для бруса.
    • Брус вставляется в скобы и закрепляется при помощи специальных отверстий по бокам скоб саморезами по дереву, после чего излишки крепления загибаются.

    После монтажа верхнего бруса на него закрепляются отвесы, которые должны определить вертикальный уровень оставшихся креплений. Процесс монтажа нижнего и промежуточных брусьев осуществляется по той же схеме, которая описана выше. Вертикальное расстояние между брусами должно составлять порядка 50 см.

    Арка из вагонки своими руками – работа домашних умельцев

    Отдельного внимания требует межкомнатная арка — для ее монтажа на дверной проем собирается отдельная деталь каркаса в виде округлой рамки, на которую в дальнейшем будет крепиться вагонка.

    Обратите внимание! Излишки монтажных скоб не следует загибать поверх бруса, так как это приведет к появлению неровностей и проблемам с креплением вагонки.

    Утепление

    Утепление осуществляется при помощи минеральной ваты, при помощи которой обеспечивается должный уровень теплоизоляции.

    • Рулоны минеральной ваты расправляются и разрезаются на необходимые части, которыми заполняют промежутки между несущими брусами. Если расстояние под закрепленными частями каркаса позволяет просунуть вату, то по возможности желательно соблюсти цельность утеплителя. При необходимости утеплитель фиксируется при помощи клея или монтажных креплений.
    • Все соединения между листами утеплителя в обязательном порядке запенивают монтажной пеной
    • Затем каркас покрывается гидроизоляционным материалом, для этого можно использовать гидро или паробарьерную пленку.

    Обратите внимание! Не стоит использовать монтажную пену класса “экста” так как чрезмерное расширение пены может привести к деформации утеплителя.

    Обшивка каркаса

    Вагонка крепится к каркасу при помощи небольших гвоздей, которые вбиваются под небольшим углом в паз, тем самым скрывая их наличие. Если каркас собран ровно, то в вашем распоряжении будет ровная плоскость и с монтажом вагонки не должно возникнуть никаких проблем.

    Обратите внимание! Шляпки гвоздей необходимо в обязательном порядке “топить”, для этой цели можно использовать различные наставки. Это необходимо для того, чтобы шип следующей вагонки мог беспрепятственно попасть в паз.

    Мебель из вагонки

    Помимо обшивки стен вагонку можно использовать и для других целей. Наглядным примером является сделанная мебель из вагонки своими руками. Основой для будущей мебели будет служить деревянный каркас, который в дальнейшем будет обит вагонкой. Мебель может быть собрана практически любая, от шкафа до скамейки в беседке — здесь вы ограничены только собственной фантазией.

    К сожалению, привести подробное описание схем для создания несущего каркаса для мебели не представляется возможным, так как их число слишком велико. Однако принцип обшивки мебели вагонкой практически ничем не отличается от обшивки настенного каркаса процесс, которого описан выше.

    Добавить комментарий